Тематичний план лекцій

№ з/п

Тема лекції

Кількість годин

1

Історія костюма як навчальна дисципліна. Її предмет і завдання.

2

2

Культура та одяг Стародавнього світу.

4

А)

Античний костюм. Костюм у Ассиро-Вавилонії.

 

Б)

Античний костюм. Костюм у Стародавньому Римі.

 

В)

Античний костюм. Костюм варварських племен.

 

3

Культура та мода країн Сходу.

4

А)

Культура та мода Китаю

 

Б)

Культура та мода Японії

 

В)

Культура та мода Індії

 

Г)

Культура та мода Арабського Сходу

 

4

Культура та мода Київської Русі.

2

5

Західноєвропейська культура. Костюм доби Відродження.

2

6

Західноєвропейська культура, костюм та мода стилю бароко(XVII).

2

7

Культура та мода ХІХ ст.

4

А)

Культура та мода першої половини XIX ст.

 

Б)

Культура та мода другої половини XIX ст.

 

8

Костюм та мода ІІ пол. ХХ ст.

4

 

 

 

 

Лекція 1

Тема: Введення.

Мета: Зрозуміти суть виникнення одягу. Етапи та закономірності його розвитку.

План:

1. Предмет «Історія костюма», його завдання та значення для професії.

2. Поява одягу.

3. Примітивні форми одягу. Основні типи одягу.

4. Історія костюма - складова частина історії матеріальної культури.

 

Основні поняття: костюм, мода, одяг, матеріал.

Контрольні запитання

1.Який зміст понять «культура», «костюм», «зачіска»?

2.Які є види культури?

3.Які основні функції культури?

4.Яка роль історичних костюмів та зачісок у створенні сучасної моди?

5.В чому полягають особливості моди?

 

 

 

 

Введення
 Предмет «Історія костюму»

Його завдання і значення для професії.

   «Часто про високу моду помилково судять як про якийсь втіленні гордині. Просторікують, що її мета - демонстрація високого соціального положення і багатства. Насправді мистецтво моди - це спроба прориву в таїнство світогляду ... Для тих, хто стоїть біля керма моди, вона є сім-волом легкості і невагомості. Людям жахливо бракує краси. Наша при-привілеї в тому, що ми здатні цю красу подарувати самі собі. Оцінити ж гідність видовища - розкіш, доступна кожному ».

   Так відверто пишається своєю професією модельєра знаменитий парижський кутюр'є Крістіан Лакруа.
   Процес створення костюма - постійний пошук різноманітності форм і конструкцій одягу.

   Джерела творчого натхнення конструктора-модельєра, утворюючого костюм, можуть бути самими різними. Історичний костюм формувався і затверджувався століттями. У зв'язку з цим майбутньому спеціалісту - портному, модельєра, проектувальнику одягу - необхідно вивчати форми і конструкції. Знання історичного костюма дозволить використовувати його раз-особисті елементи: колірну гармонію, декор, крій.

   Мода дуже примхлива і має властивість повертатися. Предмет «Історія костюма» навчить розрізняти традицію і новизну в моді.

   Завдання предмета - вивчення:

• природних і соціально-економічних умов країни та епохи;

• особливостей культури та мистецтва даної епохи, країни;

• естетичного ідеалу різних історичних епох, загального художнього стилю даної країни;

• розвитку та зміни основних форм костюма;

• матеріалів для костюма;

 • колірних сполучень;

• деталей, індивідуальних дрібних частин, манери носіння костюма, при-сущого даній країні, епосі.
Костюм. Мода

   Костюм (від франц. СозШте - вбрання) - це стійкі форми одягу певного народу, стану, епохи. Костюм висловлює естетичний ідеал епохи.

Слово і поняття «костюм» увійшло у вжиток в Росії після Петровських реформ (XVIII ст.).

   У наші дні костюм включає в себе одяг, аксесуари, зачіску, прикраси, косметику, взуття.

   Костюм в цілому розкриває своє «зміст» лише на людину і в русі. Професійні манекенниці проходять спеціальну підготовку, яка включає елементи пластики, ритміки і хореографії.

   Мода (від франц. Тоее, лат. Тос / ш - міра, образ дії) - це тимчасове панування певних смаків в різних сферах культури, життя; це часта зміна зразків і форм одягу.

   Поняття «костюм» і «одяг» багато в чому схожі, але мають і суттєві відмінності.

   Одяг

   Одяг-це складова частина матеріальної та духовної культури. З одного боку, це матеріальні цінності, створені працею людини, які задовольняють наші потреби, з іншого - це твори декоративно-прикладного мистецтва, естетично перетворюють людини.

   Разом з предметами праці та побуту, з архітектурними спорудами одяг відображає розвиток продуктивних сил конкретного історичного періоду, національні особливості економічного і культурного життя народу, кліматично умови країни, уявлення про красу.

 Одяг включає в себе:

1) білизна;

2) сукню;

3) взуття;

4) головні убори.

Костюм - виразник соціальної та індивідуальної характеристики чоло-століття, його естетичного смаку, характеру, віку, статі.

1.    Поява одягу.

   Археологічні розкопки дозволяють стверджувати, що одяг з'явилася 40-25 тис. років тому, тобто на самих ранніх етапах розвитку людського суспільства.

Набагато пізніше з'явилася взуття, тому що вона була менш поширеною, ніж інші елементи костюма.
   Ми звикли до одягу настільки, що здається, ніби вона існувала в усі часи. Тим більше, що часто змінюється її вигляд не дає можливості одязі застарівати.

Історія одягу цікава і повчальна, хоча сам одяг часто не відрізняється бездоганністю. Одяг допомагає нам розібратися в звичаях і звичаї людей різних епох, дає уявлення про культуру, про духовне життя різних народів та епох. До історії одягу належить історія виникнення кравецького мистецтва, як одного з найдавніших видів ремесла.

   Одяг став життєвою необхідністю, тому вона не могла не з’явитися, хоча це сталося не відразу. Змінювалися кліматичні умови, йшло розселення людей. У північній смузі - холодно, в південній - значно те-дисплеї. Часті сюрпризи приносила природа: град, сніг, дощ. Захист від холоду для людини стала першою необхідністю.

   Рятуючись від холоду, первісна людина використовувала шкури тварин, деревну кору, листя. Ці «підручні засоби» співслужили людині хорошу службу в боротьбі за виживання. Створення одягу і стало результатом боротьби за життя.

Таким чином, можна сказати, що одяг - один із засобів захисту тіла людини від примх природи.

   Одяг поєднує в собі доцільність і красу. З одного боку, одяг виконує практичну функцію, захищаючи людину від вітру та дощу, жари і холоду, з іншого - вона несе естетичну функцію, прикрашаючи людини.

   Ще в давні часи, рятуючись від, негоди і укусів комах, чоловік обліплював себе глиною, брудом, мастив жиром. Пізніше, намагаючись вирішити цю ж проблему, він використовував рослинні фарби: охру, вапно, сажу, індиго.

   З метою прикраси тіло розфарбовувалося різними способами і фарбами. Непрактична забарвлення надалі замінюється татуюванням. Як символічні та захисні елементи в костюмі використовувалися зуби, кістки, пір'я убитих тварин. Проколюючи отвори у вухах, носі, щоках, губах, людина створює штучні точки кріплення для своїх символів і оберегів. Обереги і символи вже є прикрасами.

   Забарвлення, татуювання тіла - попередники одягу, надалі ви-виконується естетичну функцію. При появі одягу з волокнистих матеріалів візерунки забарвлення і татуювання зберігаються в костюмі. Згодом вони були перенесені на тканину, наприклад: картатий візерунок татуювання древніх кельтів так і залишився національним візерунком шотландської одягу.

   З'являється нове значення прикрас в історичному костюмі - станове. Отже, вже відомі три значення прикрас: символічне, естетичне, станове. Ускладнювалися і урізноманітнювалися їх форми:

1) знімні, тимчасово зміцнюються на тілі: сережки, браслети, персні,

обручі;

2) нерухомі, укріплені на тканині: друкований малюнок, вишивки.

3. Примітивні форми одягу. Основні типи одягу.

   Спосіб життя людини, форма його тіла визначили початкові примітивні види одягу:

• шкури звірів;

• рослинні матеріали.

 

   З'являється необхідність у кріпленні одягу. Типи одягу за місцем кріплення:

• поясна;

• плечова.

   Основні форми одягу:

1. драпірована - найбільш древня форма одягу, огортає тіло і утримує за допомогою поясів, пов'язок, застібок (Давня Греція, Древній Рим);

2. накладна - більш складна форма одягу, де полотнища тканини перегинали вздовж основи і зшивали з боків, залишаючи прорізи для рук і вирізаючи горловину (Візантія);

3. орні - форма одягу, що має розріз від верху до низу (Московська Русь).

   Первісній людині необхідна свобода рук для знарядді праці, щоб тримати знаряддя праці, і просто для здійснення рухів. Першооснова одягу - пояс. Згодом на пояс стали щось надягати; так з'являються передник, спідниці, брюки. Предмети одягу здавна виникали з окремих елементів. Так, у давні часи рукава спочатку грали самостійну роль. Штани надягали на кожну ногу окремо і не зшивалися.

   Матеріал, що використовується для одягу. Матеріалом для одягу первісної людини служили м'яка кора дерев, листя і волокна тропічних рослин і т. д. Вибір матеріалів був обумовлений навколишньою природою. Головним матеріалом служили шкури тварин.

   Наші первісні предки носили одяг зі шкіри підводних тварин. Такий одяг чудово захищала тіло людини від атмосферних опадів. Для її виготовлення використали водонепроникні кишки і бульбашка моржа і тюленя. Цей одяг мала вигляд дощового плаща з капюшоном.

   На Далекому Сході зовсім недавно були виявлені халати з риб'ячої шкіри. Такий одяг мала ряд переваг: добре зберігала тепло тіла, не пропускала воду, не твердів і не покривалася льодом на морозі. Ці халати переважно були одягом рибалок.

   Одяг з пір'я збереглася до наших днів. Камлейка з «хутра» гаги експонується в Хабаровському краєзнавчому музеї. Така «перната» куртка служила не тільки захистом, вона була і дивно красива. Куртка, виконана з пера, мала і капюшон.

   Як матеріал для одягу поселенці Сахаліну використовували риб'ячі і птичі шкіри. У Північній Америці та континентальній Азії популярністю користувалися одяг «царкі». Виконана з тонких шкурок птахів, вона була дуже теплою.

   Перші поселенці тих районів, де мешкав верблюд, виготовляли одягу з його шерсті: верблюже сукно, повсть.

   Жителі Крайньої Півночі для свого одягу використовували хутро і шкури собак, оленів.

   Ще в I ст. н. е.. люди шили одяг зі шкір сухопутних тварин. Стародавні поховання донесли до нас цілі комплекти хутряного одягу; шапки, шуби, брюки, панчохи, взуття.

   Всі ці факти - свідчення наявності древньої культури одягу.

Пізніше починають прясти нитки і ткати матеріали з овечої вовни, волокон культурних рослин (бавовна, льон, коноплі).

   Розширюється інформація про нові види матеріалів, спостерігається процес запозичення як матеріалів, так і зразків одягу, вдосконалюється майстерність виготовлення одягу, зростає виробництво.

   Неоціненна роль одягу на всіх етапах життя і діяльності людей. Саме завдяки їй наші далекі предки обживали не тільки теплі краї, але й се-вірну частину планети, робили подорожі в далеке незвідане, підкорювали природу.

   Таким чином, кліматичні умови, зміна пір року, річки, моря, океани вже не є перешкодою і перестають лякати людину. Одяг рятувала і продовжує рятувати людину від численних хвороб.

   Залежно від призначення одягу, культури суспільства, національних і соціальних відмінностей з часом змінюються її форми.

4.    Історія костюму – складова частина історії матеріальної культури.

   Форми історичного костюма, її розвиток визначаються так само, як і розвиток матеріальної культури суспільства, - від простого до складного Це спостерігається в наступному:

• використання тканин;

• різноманітність колірної гамми;

• загальна композиція;

• декоративно-конструктивне рішення:

• поєднання різних елементів;

• створення складного образу.

   Форми костюма в окремі історичні періоди ускладнюються, що зовні виявляється:

1) збільшенням кількості одночасно надягають одягу;

2) використанням тканин складних переплетень;

3) появою нового крою;

4) різноманітністю деталей та оздоблення.

   Головне завдання костюма сьогоднішнього дня - створити атмосферу фізичного і душевного комфорту людини.

   На щастя, сучасна мода дозволяє кожній людині зробити свій вибір, що відповідає його індивідуальним вимогам.

Література

1. Бердник В. Історія костюма. - Ростов н / Д, 1993

2. Брун В., Тільке М. Історія костюма від давнини до нового часу. -М., 1997

3. Кірєєва Е. В. Історія костюма. - М., 1976

4. Пармон Ф. М. Композиція костюма. - М., 1985

5. Історія костюма / Изд. 2-е, доп. і перераб. Ростов н / Д: Фенікс, 2003

 

 

 

Лекція 2

 

Тема: Мистецтво і костюм Стародавнього світу.

Мета: Ознайомити студентів з костюмом Стародавнього світу. Порівняти костюм та культурне життя Єгипту і Стародавнього Ірану (Персії). Вивчити їх особливості.

План:

1.Костюм в стародавньому Єгипті.

1.1. Соціально-економічна та культурне життя Єгипту.

1.2. Особливості художнього стилю в мистецтві.

1.3. Костюм Стародавнього Єгипту. Давнє царство.

1.4. Середнє царство

1.5..Нове царство

1.6. Костюм фараонів.

1.7. Костюм жерців, городян, рабів.

2.Костюм в Стародавньому Ірані (Персії).

2.1. Особливості економічного і культурного розвитку.

2.2. Розвиток нових форм в одязі.

2.3. Одяг жителів гір і долин (чоловіча).

2.4. Костюм царя і знатних персів. Соціальні відмінності у костюмі.

 

Основні поняття: нарамник, клафт, калазіріс, анаксариди, мітра, гіматій, тіара.

Контрольні питання

1. Назвіть періоди, на які ділять історію Стародавнього Єгипту.

2. Що було основою чоловічого костюма?

3. Опишіть костюм фараона.

4. Як виглядав костюм жерця?

5. Розкажіть про чоловічі зачіски Древнього Єгипту.

6. Розкажіть про жіночі зачіски Древнього Єгипту.

7. Яку косметику використовували жінки Стародавнього Єгипту? Чи користувалися косметикою чоловіки?

8. Розкажіть про одяг жителів гір і долин.

9. Опишіть одяг царя і знаті. Яка основа крою каптана?

10. Елементи одягу яких народів були присутні в перському костюмі '?

11. Що залишалося незмінним в костюмі персів різних станів?

 

 

 

МИСТЕЦТВО І КОСТЮМ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

 

1. Костюм у Стародавньому Єгипті

1.1. Соціально-економічне і культурне життя Єгипту.

   Одна з найдавніших цивілізацій на Землі - єгипетська. Проіснувавши майже три тисячі років і мало змінившись, вона створила чудову культуру.

   Історію. Стародавнього Єгипту ділять на три періоди:

1. Древнє царство (3000-2400 рр.. До н.е.) - період об'єднання двох державу.

2. Середнє царство (2400-1710 рр.. До н.е.) - період посилення влади фараона.

3. Нове царство (1580-1090 рр.. До н.е.) - період звільнення від ярма кочових племен.

   Давньоєгипетське держава була наймогутнішою рабовласницькою державою, деспотичної монархією, на чолі якої стояв фараон, що володів необмеженою владою. Єгиптяни вважали фараона намісником бога на землі.

   Все населення Стародавнього Єгипту поділялося на кілька різних станів:

1) рабовласницька знать;

2) городяни (ремісники, писарі ');

3) вільні селяни (своєю працею годували не тільки родину, а й фараон, переписувачів, стражників, віддаючи в казну частину врожаю і худоби);

4) раби.

   Основними заняттями давніх єгиптян були:

• землеробство. Людям, які займаються землеробством, доводиться багато трудиться. Будівництво каналів і земляних насипів, необхідних для зрошення  полів, вимагало особливих зусиль. Вони платили податки;

• скотарство;

• різні ремесла: ткацтво; гончарне (гончарі виготовляли глиняну посуд); ювелірне (стародавні єгипетські ювеліри робили прикраси з золота; амулети, що захищали від злих духів і бід); шкіряна (кожум’яки виготовляли вироби з шкур тварин);

виробництво скла.

    Про життя древніх єгиптян, їх праці, зовнішньому вигляді ми можемо судити за що дійшли до нас численним зображенням, що покриває стіни гробниць.

   Величезну роль в уявленнях цих людей грала релігія. Служителями релігії були жерці. Вони були могутні і по положенню прирівнюється до вищої знаті. Люди вірили, що вони говорять від імені богів.

1.2. Особливості художнього стилю в мистецтві.

   Дійшли до нас пам'ятки архітектури і скульптури дозволяють отримати майже повне уявлення про їхню культуру. Єгипетські майстри, що створювали скульптурні та живописні зображення людей, роблячи це умовно, все ж слідували строгим правилам: так фараон завжди перевершував по зростанню своїх вельмож, а вельможі - простий народ.

   Дуже значущою для єгиптян була символіка. Наприклад, лотос - символ Сонця, життя, родючості і безсмертя; змій - символ безмежної влади.

Культура була найтіснішим чином пов'язана з релігією, з ідеєю про вічну загробне  життя.

   Характерними рисами мистецтва були декоративність і монументальність. Форми і види мистецтва: архітектура (гробниці, піраміди, храми); скульптура;

багатобарвні фрескові розписи; вироби народного прикладного мистецтва

Традиції мистецтва Стародавнього Єгипту чинили сильний вплив на римське, грецьке, перське мистецтво.

1.3. Костюм стародавнього Єгипту. Древнє царство.

   Клімат в долині Нілу був таким, що взагалі не вимагав ніякого одягу, необхідно було тільки прикрити інтимні місця.

   Найбільш поширений вид одягу древніх єгиптян - драпіруються. Пізніше у них з'являється глуха накладна одяг, але розкішних речей у древніх єгиптян не було ніколи. Характерною особливістю костюма житі ¬ лий Стародавнього Єгипту було прагнення до прямих чітким лініях.

Чоловічий костюм.

   Естетичний ідеал. Риси ідеального образу древніх єгиптян ми можемо побачити в скульптурі, на рельєфах і фресках: високий зріст, широкі плечі, великі риси обличчя, вузькі талія і стегна.

   Нижній одяг. Чоловіки носили набедрену шкіряну або тканинну пов'язку - схенті (рис. 1, а), яка була різної довжини і форми: прямокутна і трикутна. Вона драпірувалася на талії різним чином і підтримувалися поясом. Пояс був основою давньоєгипетського костюма. Він представляв собою тонкий ремінець і касети (шматок тканини), зав'язану спереду в центрі талії зі спущеними розкішно-декоративними кінцями. У знаті схенті було більш вишуканої форми, а іноді створювалося з найтоншої тканини різноманітних кольорів. Бувало, схенті прикрашали плісировкою (рис. 1,6). Всі драпірування на схенті розташовувалися спереду, спинка була облягає. З набедреной пов'язкою, а частіше без неї, чоловіки носили фартух. Вузький трикутний фартух мав різну довжину і ширину, але найбільш поширеною формою фартуха була овальна або розширена донизу. Декоративні елементи у фартуха відсутні.

   Кольори. Білий колір в костюмі єгиптян був найбільш шанованим і вважався привілеєм знаті. Засмага, блискуча білизна полотна на тлі жовтого піску робили костюм найбільш виразним. Простий народ використовував у своєму костюмі неразбелені відтінки: жовті, кремові. У цей час чорний колір ще не мав траурної символіки. Але носили одягу і яскравих рас-квітка: блакитні, червоні, зелені.

   Тканини. Єгипет - батьківщина льону. Ткачі Єгипту переробляли бавовна і льон, їх майстерність досягає вершини досконалості: своєю тонкістю льон не уступав найтоншим батисту і натуральному шовку (крізь п'ять шарів лляної тканини чітко проглядалося людське тіло).

   Одяг обрядового призначення шився зі шкіри та хутра.

Головний убір. Головний убір фараонів істотно відрізнявся від голів ¬ них уборів інших станів. Прості люди носили смугасті шапочки зі шкіри або грубого бавовняного полотна, щільно облягає голову.

   Зачіска. Зачіски та головні убори свідчили про належність людини до того чи іншого класу. Стародавні єгиптяни ретельно виголювали голову і підборіддя. З метою захисту від спеки чоловіки одягали перуки з овечої вовни або рослинних волокон, причому багаті люди надягали одночасно два перуки. Соціальне становище власника вгадувалося в раз-заходи (довжині і пишності) і матеріалі бороди і перуки. Чоловіки використовували штучні бороду у формі коси, завитий на кінці, або невеликого куба. Перуки у багатих людей і членів їх сімей були пишніше і довше, ніж у бідних. Їх фарбували в різні кольори і завивали в дрібні локони. Іноді чоловіки заплітали своє волосся в короткі косички.

   Косметика. Мистецтвом гриму в Єгипті володіли чоловіки. Вони підфарбовували очі, брови і губи. У древніх похованнях збереглися посудини з маслами, пахощами, мазями. Жерці - служителі храмів, займалися виготовленням косметичних засобів, тільки їм були відомі секрети цього мистецтва.

   Прикраси. Костюми стародавніх єгиптян прикрашалися різнокольоровими орнаментами з паралельних смуг, зигзагів рослинного і геометричного характер. Головну роль в рослинному орнаменті грав квітка лотоса, використовували також зведені малюнки очерету, пальми, папірусу. Узори із зображенням тварин - змії, жука-скарабея, яструба - прикрашали одяг знаті.

   Чоловіки любили всілякі прикраси і коштовності, слідуючи моді, носили витончені браслети на руках - вище ліктя і у зап'ястя; гордістю чоловіка був дорогоцінний перстень; особливо поширеним прикрасою вважалися скарабеї - жук викладався з дорогоцінних каменів. Його носили на шиї на шнурку.

   В епоху Нового царства обробка золотих прикрас та виробів з Драго-цінних металів відрізнялася високою майстерністю тонкого малюнка.

   Додатки. Костюм доповнював багато прикрашений пояс.

   Взуття. Правом носити сандалі мав тільки фараон! Всі його піддані ходили босими.

Жіночий костюм.

   Естетичний ідеал. У Єгипті красивою вважалася жінка зі смаглявою шкірою, рівним рум'янцем, жорсткими чорним волоссям, гарними руками і ногами. Її особа повинна була мати тонкі правильні риси: лоб благородної форми, мигдалеподібний розріз очей, прямий ніс.

   Нижній одяг. Національним одягом жінок була сукня, яке називалось калазіріс. Його форма залишалася однаковою і для цариці, і для інших станів. Станове відмінність полягала лише в якості тканини і білизні одягу. Жіноче плаття являло собою широку смужку ткані, якою. обертали фігуру від щиколоток до грудей і кріпили на плечі однієї або двома лямками. Облягаючи щільно тіло, плаття було таким еластичним, що анітрохи не сковувало свободи рухів. Жінки носили і чоловічій калазіріс.

   Кольори і тканини ті ж, що й у чоловічого костюма.

   Зачіска. Незвичайно складними і громіздкими, з великим числом символічних прикрас були зачіски багатих жінок. Волосся, заплетене у безліч косичок, приклеювали до голови в строгому порядку, а нижче вільно розпускали. У вигляді особливої привілеї особи царського походження спускали одну косу біля скроні. Будучи широкої біля основи, коса, поступово звужуючись, переходила в спіралевидний завиток. Довжина її була до плечей. Паріки носили довжиною до мочок вух. Прямі, рівно підстрижені волосся, густий чубчик і коса біля скроні - особа царственого походження. Поверх надягався золотий обруч із зображенням кобри, голова змії була якраз над чолом принцеси.

   Дівчата з вищого світу носили одну, дві, а то й кілька кіс, але значно більш тонких, ніж у принцес. Отже, чим товще коса, тим знатніше жінка.

Рабиню можна було дізнатися по безлічі кісок.

   Косметика. Єгипет - батьківщина косметики. Вже більше 4000 років вона відома в цій країні. Жінки користувалися підведенням для очей, брів. Спочатку очі підводили фарбою сірого або зеленого кольору. Єгиптянки фарбували помадою губи.

   Прикраси. Орнаментація тканини та ж, що й у чоловічого костюма. Жінки надягали браслети і на руки і на ноги. Пальці вкривали кільцями. У вуха вставляли сережки у формі кільця. Прикрасами служили також ті ж скарабеї.

   Рівень майстерності ремісників зростав: в епоху Стародавнього царства винайшли кольорові пасти для покриття крупного бісеру. І з цього бісеру виготовляли намисто-сонце, браслети, сітки для прикраси калазириса.

1.4. Середнє царство.

   Силует розширюється донизу. (Раніше полотнища калазириса були рівними, тепер вони розширені донизу.) Широко використовуються плісировки. Форма одягу ускладнюється, обсяг збільшується за рахунок декількох одночасно надягають одягу.

Чоловічий костюм вже складається з декількох тонких, надягають одна на іншу, схенті.

Жіночий костюм залишається без змін. Калазіріс зберігає колишній покрій. В одязі знаті з'являється нова прикраса - намисто з різнокольорових скляних бус і дорогоцінного каміння, яке отримало назву оплечьє.

1.5. Нове царство.

   Цей період характеризується зростанням класових відмінностей в одязі, які спостерігаються в:

• ускладненій формі костюма знаті;

• застосування найтонших дорогих тканин, різноманітності їх забарвлень і фактур;

• достатку плісировок, які розташовуються тепер по всій поверхні костюма;

• достатку розкішних золотих і емалевих прикрас.

   З підкореної Сирії приходить нарамник - нова форма як жіночої, так і чоловічого костюма. Його носять з плісировані спідницею або покривалом. Таким чином, злучені стає елементом верхнього одягу. Злучені представляв собою полотнище завдовжки в два росту людини, складене вдвічі. На місці перегину - отвір для голови. Він був відкритим з боків і з рівними або розширеними донизу полотнищами. Іноді присутні рукава різної довжини і ширини.

   З'являються найпростіші сандалі, плетені з вузьких смужок листа папірусу або зі шкіри. Сандалії трималися на нозі за допомогою ременів. Знатні люди взувалися в сандалі з позолоченими або золотими прикрасами. Жіноче взуття нічим не відрізнялася від чоловічої.

   У папірусі, що датується 1570 до н.е., наводяться рецепти косметичних засобів, опис декількох косметичних порад, наприклад, як пофарбувати волосся, посилити їх зростання; чим і як розгладити зморшки; як видалити бородавки.

   Перший косметичний довідник, де містилася. інформація про рецепти приготування губної помади, рум’яна, пудри (фарба виготовлялася з розмелених мінералів, розведених на рослинній олії), був складений самої царицею Клеопатрою. Клеопатра використовувала також мазь з подрібнюючим крокодилячім послідом.

   У Єгипті стали робити манікюр і педикюр, нігті фарбували в зелений колір.

1.6. Костюм фараона.

   Костюм фараона в епоху Стародавнього царства складався з схенті, перуки і сандалій.

   Фараон був законодавцем моди. Поверх стегнах пов'язки він став надягати фартух з плісировані тканини.

   Розрізнені поселення в долині Нілу з'єднувалися у великі держави.

І до 3200 р. до н.е. в Єгипті залишилися тільки два царі: у Нижньому і Верхньому Єгипті. Розв'язується війна. У результаті розв'язаної війни переміг правитель Верхнього Єгипту.

   Мемфіс - столиця нового об'єднаного царства. Як наслідок того,. Що цар був правителем двох земель, він одягає на голову здвоєну корону. Відомі й інші символи царської влади - пастуший посох і ланцюг, які означають, що цар був пастирем і захисником свого народу. Один з найдавніших атрибутів влади на землі - посох. Але зображення фараона з посохом ми бачимо рідко. Ще один символ царської влади - клафт - головний убір, що складається з великого шматка смугастій (синій з золотом) тканини, з стрічкою і обручем. Поперечну сторону тканини клафт накладали на чоло горизонтально, зміцнювали стрічкою, а зверху одягали обруч із зображенням змії. Напівколами були вирізані бічні сторони клафт, так щоб попереду падали прямі, чіткі шматки тканини. Клафт служив захистом від пилу, засмаги і являвся привілеєм царської сім'ї. Золота підв'язана борода - знак царської гідності - була тільки у фараона. Найпишніші і довгі перуки носили фараон і члени його сім'ї.

   Розкіш, яку дозволяла себе знати, - ніщо в порівнянні з тією пишністю, якою оточували себе царствені особи. Намагаючись підкреслити, що він син Сонця, фараон надягав на голову особливу пов'язку. Дружина слідувала його приклад. Змія - уреус, укус якої приводив до неминучої смерті, вважалася символом необмеженої влади. Навколо головного пов'язки обвивалися золота Змія - уреус, причому голова страшної змії знаходилася саме над самим лобом монарха. Зображенням змії і шуліки прикрашалася не тільки пов'язка фараона, а й корона, і пояс, і шолом. Всі атрибути царської влади прикрашалися дорогоцінним або покритими емаллю камінням.

   Дружина фараона носила на голові шапочку, прикрашену квіткою лотоса, або ж головний убір з кольорової емалі із зображенням шуліки.

   Вбрання царських осіб відрізнялося від одягу знаті дорожнечею матеріалу. Одягу царського подружжя шили переважно з найтонших тканин.

   Фараон і знати носили сандалі з золотими і позолоченими прикрасами, носок яких загортався догори. Сандалії кріпилися до ноги строкатим ременем, які доходили до коліна. На підошвах сандалій зображувалися різні побутові та військові сцени.

1.7. Костюм жерця, городянина, раба.

   Костюм жерця.

   Під час обрядів (ритуальні служби, жертвопринесення) жерці надягали маски крокодила, бика, яструби. Шкурою пантери покривали спину жерця, а верхню її частину з головою мали спереду і зміцнювали на поясі. Золотими пластинками з емаллю прикрашали голову і лапи тварини.

   Костюм городянина.

   Чоловічий костюм складався з шматка дуже товстого полотна натурального кольору, який покривав стегна.

Жіночий костюм простих людей залишався практично без змін: рубашка  - калазіріс на бретелях, іноді з невеликими рукавами. Її шили із лляних і бавовняних тканин натурального і білого кольору або кольорових.

   Костюм рабів.

  Одяг рабів була дуже примітивна. Вона складалася з невеликої, дуже грубої пов'язки. Ця пов'язка виконувалася зі шкіри або сукна сирового.

Основна маса жінок продовжувала зберігати в одязі колишню форму -калазириса.

2. Костюм у Стародавньому Ірані (Персії)

2.1. Особливості економічного і культурного розвитку.

   Сьогодні відомо ще дуже мало відомостей про цю дивну країну.

   Археологічні та інші дані поки не дозволяють отримати повну інформацію про історію Стародавньої Персії.

   Древня Персія - рабовласницьке войовниче держава. Підкоривши собі багато племена і народи, самі перси становили лише незначну частину населення країни. За політичного устрою Древня Персія, як і Давній Єгипет, - деспотичну державу. Дарій I був могутнім її правителем. В. цей час існували спеціальні таємні інформатори, які були очима і вухами царя. Численні народи, що потрапили під владу персів, платили данину.

   Перси - завойовники, і, незважаючи на свою нечисленність, вони користувались всіма привілеями переможців.

   Не завжди перси в бойових походах вдавалися до сили. Наприклад, у Греції кішка вважається священною твариною. Знаючи, що, наступаючи на Єгипет, перси несли на руках кішок, противники ретирувалися, поступаючись свої землі.

   Предки персів жили на високогір'ї. Основним заняттям персів було скотарство; вони займалися і землеробством, але рідше.

   Процес завоювання нових земель і приєднання їх до Перської держав супроводжувався становленням загальної культури. Перси охоче переймали у підкорених народів краще. Мідяни передали персам ассірійську культуру.

   За твердженнями Геродота, ассірійська одяг разом з іншими звичаями теж перейшла до персів.

2.2. Розвиток нових форм в одягу.

   Кліматичні умови Ірану і непросте життя в горах вимагали від жителів витривалості і спритності.

   Вбрання персів було дуже незручним в рухах, воно наглухо закривав все тіло. Нові форми були породжені життєвою необхідністю. Перси, проявивши винахідливість, створили одяг, не стискує рухів. Зручний одяг, за їхніми уявленнями, повинен був повторювати форму людського тіла. Виходить, що основи кроєного одягу були закладені жителями Стародавньої Персії. Отже, одяг персів - приклад найдавнішого кроєного костюма. Через 1000 років основи крою отримали подальший розвиток у європейському костюмі, але одяг виявилася настільки життєздатною, що без неї не могло існувати більшість східних і західних народів наступних епох.

2. 3. Одяг мешканців гір і долин (Чоловіча).

   Нижній одяг. Чоловічий одяг представляла собою костюм, що складається із закритої короткої підперезаній туніки і штанів.

   У цей час з'являється абсолютно новий елемент одягу - штани, названі греками анаксаридами. Це були штани, в міру щільно прилягають до ніг. Штани закладалися в черевик або ж збиралися в збірки внизу. Відмітною ознакою цілої групи індоєвропейських народів (перси, скіфи, фрігійці та ін.) були довгі анаксариди.

Туніка була просторою з розширюються донизу рукавами.

   Тканини. Матеріалом для перської одягу служила овеча шкура. Персидські племена, які проживають в горах, носили такий одяг хутром всередину. Жителі менш суворих районів носили туніки і анаксариди з товстої шерстяної тканини.

   Головний убір. Чоловіки носили кулясту шкіряну або повстяну шапку Іноді чоловіки надягали на голову тільки одну пов'язку, яка не давала розтріпати зачісці. Зачіска спереду в будь-якому головному уборі залишалась відкритою.

   Зачіска. Зачіска була майстерно укладені завиті волосся. За волоссям, як і за бородою, доглядали. Коротко стрижена густа борода була круглої форми.

   Додатки. Пальці взимку ховали в футляри.

   Взуття. Простий перс носив високі або середньої висоти гостроносі зі шнурівкою черевики.

2. 4. Костюм царя і знатних персів. Соціальні відмінності у костюмі.

   Нижній одяг складалися з сорочки-спідниці та анаксарідов. Сорочка - вузька, закрита, довжиною до колін (схожа на туніку) з довгими вузькими рукавами. Ця сорочка-спідниця була виконана з кольорового тканини зі строкатою обробкою.

   Верхній одяг. Кафтан більш просторий з розширюються донизу рукавами. Підперезаний на вавилонський манер каптан-сорочка був запозичений персами у підкорених мідійців. Цей одяг вважалася привілеєм тільки царя і його наближених. Кафтан багато збував облямівкою або бахромою по низу рукавів, по горловині, по низу виробу і в інших місцях. З підрізів тканини в бічних частинах сорочки робили складки в нижній частині рукава. Довгий царський одяг зліва було підібрано (задрапіровані) та укладено ніспадають складками. Круг - основа крою каптана.

   Тканина, вирізана по колу, складалася навпіл і розрізати по прямій (кутом) в бічній частині до талії, не доходячи до горловини. Підтятий шматок закладали у складки. Кафтан був стягнутий широким декоративним поясом.

   У холодну пору року в нижній одязі використовували дві сорочки і потрійні анаксариди.

   Нижня сорочка-спідниця затягувалася поясом, а іноді й двома. І ця сорочка була народною одягом давніх персів.

   Колір. Верхній одяг у персів виконувалася з тканин пурпурного кольору з білою смугою різних відтінків, від темного до блідо-блакитного і жовтого. Анаксариди у царя були червоними.

   Тканини. В результаті військових походів з'являються привізні чужоземні тканини; почалася обробка вовни. Для костюма використовували лляні, шерстяні і шовкові тканини. Цар і цариця шили одяг з блискучих шовкових тканин з багатим узором у вигляді розеток - символу сонця. Іноді цар накидав на себе покривало, яке було розшите золотом.

   Головний убір. Мітра, тіара, вінець, пов'язка - носилися самостійно, або ж митра прикріплювалася пов'язкою, а вінець надягав на митру. Царська шапка по краю рясно прикрашалася зубцями.

   Зачіска. Довга борода була привілеєм тільки царя. Всі інші не мали права носити довгу бороду, у них була стрижена густа борода. Перси носили зачіску з тугими локонами.

   Косметика. Косметику в Персію поставляла головним чином Аравія. Мистецтво поводження з косметикою і пахощами досягає високого рівня. Існували різні засоби догляду за волоссям. Жоден знатний перс не обходився без помад, мазей, масел і  пахощів навіть в поході.

   Цар користувався косметичними засобами, приготованими спеціально для нього. Інгредієнтами для виготовлення косметичних засобів служили шафран, пальмова вино, левиний жир і всілякі ароматичні масла.

   Прикраси. Одягу знаті були прикрашені багатим узором, майстерною відділків, коштовностями. Царські анаксариди розшивалися коштовностями. Царська шапка по краю рясно прикрашалася зубцями, митра - каменями і золотом.

   Додатки. Символи царської влади: митра, посох (на зразок Ассирійського жезла). В одній руці у царя жезл, в іншій - букет квітів. До доповнення відносять опахало, парасолька.

   Взуття. Цар носив черевики на товстій підошві.

   Про жіночому одязі у нас дуже мізерні уявлення, через брак практично ніяких відомостей. У Персії, за існуючими припущеннями, заборонялось відтворювати вигляд жінки. Не маючи документальних свідоцтв, ми можемо відновити персидську жіночий одяг дуже умовно, та й то за аналогією з чоловічою.

   Нижній одяг. Жінки носили широку і довгу туніку з довгими рукавами, яка збиралася в складки.

   Верхній одяг. Верхнім одягом жінкам служив м'який гіматій. Вишитий золотом покривало теж було верхнього жіночого одягу.

   Кольори. Нижня одяг був строкатою.

   Тканини. Тканини були особливо тонкими і м'якими, з майстерною обробкою.

   Головний убір. Головний убір мав типово перську форму, на зразок шапки. Цариця, як і цар, носила на голові тіару.

   Взуття. Жіноче взуття було багато вишита.

Література

1. Бердник В. Історія костюма. - Ростов н / Д, 1993

2. Брун В., Тільке М. Історія костюма від давнини до нового часу. -М, 1997

3. КірееваЕ. В. Історія костюма. - М., 1976

4. Пармою Ф. М. Композиція костюма. - М, 1985

5. Історія костюма / Изд. 2-е, доп. і перераб. Ростов н / Д: Фенікс, 2003

 

 

 

Лекція 2, А).

Тема: Мистецтво і костюм Стародавнього світу. Античний костюм у Ассиро-Вавилонії.

Мета: Ознайомити студентів з мистецтвом та костюмом Стародавнього світу. Вивчити особливості Ассиро-Вавилонської культури та костюму.

План:

1.      Історична довідка.

2.      Культура та побут Ассиро-Вавілонії.

3.      «Висячі сади» Семіраміди.

4.      Одяг багатих та бідних.

5.      Царський одяг.

6.      Жіночий костюм.

7.      Зачіски.

8.      Косметика.

9.      Прикраси.

 

Основні поняття: канді, кідаріс, конас, прототип, діадема.

Контрольні питання

1.Які особливості культури Ассиро-Вавилонії?

2.Який одяг багатих та бідних?

3.Який царський одяг?

4.Який жіночий костюм?

5.Який елемент зачіски та косметики, є актуальним сьогодні?

6.Якими користувалися прикрасами?

 

 

АНТИЧНИЙ КОСТЮМ.

КОСТЮМ У АССИРО-ВАВИЛОНІЇ

 

1.Історична довідка.

   Вавилон. Це екзотика, старовина, переплутана з казкою.

   І все-таки немає людини, яка нічого не знав би про Вавилон і сам не згадував би "вавилонське стовпотворіння", розуміючи під цим виразом не стільки будівництво Вавилонської вежі, скільки найбільший безлад.

   Вавилон, цар Навуходоносор, бенкети Валтасара - все це події двадцятипятистолітньої давнини, і все це відбувалося в країні, яка нині зветься Ірак. Вона розташована між ріками Євфрат і Тигр. Тому ще в давнину євреї дали їй ім'я Сеннаар, тобто Дворіччя, а греки - Месопотамія, тобто Межиріччі. Південне Дворіччя являє собою плоску рівнину, утворену річковими наносами. Тут, а також у Єгипті, розташованому в нижній долині Нілу, в кінці IV тисячоліття до н.е. вперше народилася цивілізація. Творцями цивілізації в Південному Дворіччі були шумерські і аккадскі племена. Вавилон заснували шумерійці ще в III тисячолітті до н. е.. Тоді це було невелике містечко, не грав скільки-небудь помітної ролі в житті країни, хоча він і отримав від своїх засновників горде ім'я Кадінгірра, що по-шумерийских означає "Врата божі". Вавилон грабували і підпорядковували царі Аккада, Гутіі, урукского цар Утухегаля і царі III династії Ура, що змінювали один одного в пануванні над країною Шумера і Аккада. Так тривало до 1894 р. до н.е., коли Вавилон захопив аморейского вождь Су-муабум, перший цар Вавилона і засновників 1 вавилонської династії (1894 - 1595 рр.. До н.е.). У першому ж році свого царювання Сумуабум звів міські стіни Вавилона. До цього часу населення міста стало вже семітських, а не шумерийским. У зв'язку з цим давня назва міста було переведено на семітський аккадский мову і стало звучати Баб-або - "Врата божі", Вавилон.

   Знаменитий Хаммурапі, шостий Цар 1 вавилонської династії, зійшовши на трон невеликого царства, розташованого в середній течії Євфрату, закінчив свої дні повелителем величезного за тодішніми мірками держави. Мудрий Хаммурапі знайшов прийоми, що дозволяють царя керувати діяльністю підданих, ставши автором найвідомішого на Стародавньому Сході збірника законів, названого істориками "Кодексом Хаммурапі". Закони Хаммурапі продовжували зберігати силу протягом всієї вавилонської історії.

2.Культура та побут Ассиро-Вавилонії.

   Хаммурапі зробив Вавилон головним містом країни. На ім'я міста греки, а за ними й інші народи стали називати країну Виявлений, а її жителів вавилонянами. З часів Хаммурапі аж до початку III ст. до н.е., протягом цілих 15 століть, Вавилон залишався економічним, політичним, культурним та інтелектуальним центром Стародавнього Сходу, Він залишив незабутній слід в історії людства.

   Важливу роль в економіці Вавилонії відігравало тваринництво. У країні розводили різноманітні породи корів, коней, ослів, мулів, овець, верблюдів, кіз, свиней. Сильно розвинене було птахівництво - розведення качок, гусей, курей, голубів. Чимале значення зберігало рибальство. Вавілонські рибалки не обмежувалися ловом риби в річках, каналах і море. Вони розводили рибу в численних штучних водоймах і спеціально влаштованих рибних садках.

   У центральних районах країни, особливо в долині Євфрату, не було достатньої кількості природних пасовищ. Такі були, головним чином, в долині Тигру і в степах, прилеглих до Вавилонії. Тому в центральних густонаселених районах переважало стійлове утримання худоби. Тут розводили переважно велику рогату худобу, ослів і птицю. Вигоном служили землі, що перебували під паром, і болотні угіддя.

   Вівці і кози розлучалися для отримання вовни і пуху, м'яса і бринзи. Величезні отари дрібної худоби паслися в степових районах Північної Месопотамії. Дрібні приватні господарства центральних районів худоби майже не мали. Основна маса худоби належала храмам. Найпоширенішим домашнім тваринам у дрібних господарствах був осел. Коні і мули вживалися переважно для військових цілей.

   Вавилон славилася не тільки великою кількістю плодів земних. Не меншу славу створили їй промисловість і торгівля.

   У Вавилоні бився пульс економічного життя Передньої Азії. Вавілонські товари служили свого роду еталоном якості та моди для всього стародавнього світу. Цим Вавилонія була зобов'язана почасти своєму географічному положенню і природним умовам, але головним чином - працьовитості і мистецтва свого населення. Створена річковими наносами Вавилон ніколи не мала родовищ каменю і металів, тобто таких видів сировини, які відігравали вирішальну роль на ранніх етапах цивілізації. Не було в Вавилонії і стройових лісів, які могли б забезпечити її діловою деревиною. Камінь, метали та дерево отримували з сусідніх країн шляхом торгівлі або грабіжницьких походів. Надра країни були казково багаті нафтою. Вавилоняни це знали. Вони використовували сиру нафту для заправки світильників, а асфальт і бітум - як розчин при кладці цегли і для промазки різних виробів, яким потрібно було надати їм водонепроникність. Інші властивості нафти залишалися древнім невідомими.

   Набагато більшу роль у вавилонському господарстві грали глина і очерет, а також вовна, шкіри, льон, пальмова волокно та інші види сільськогосподарської сировини, якими рясніла країна. Крім посуду, вавилонські гончарі робили з глини бочки-піфоси, ящики, труби, жаровні, труни, веретена, пряслиця, світильники, різноманітні статуетки культового та побутового призначення, і т. п. Глиняні таблички, конуси, циліндри, призми служили писальні матеріалом. Навіть конверти для листів на глиняних табличках виготовлялися з глини. Нарешті, з глини і глиняних цеглин зводилися всі будівлі, починаючи з хатин бідняків і кінчаючи царськими палацами.

   Метал - залізо, мідь, бронза, олово, свинець, срібло, золото, електр. - до описуваного часу міцно увійшов у побут вавилонян. Залізо вживалося для виготовлення основних знарядь праці і зброї, витіснивши не тільки камінь, але також мідь і бронзу. Воно було найдешевшим і поширеним металом.

   Вавилонським ковалям не доводилося плавити метал з руди, але вони постійно мали справу з його переплавленням, виготовленням і очищенням сплавів, дуже точно визначали склад сплавів золота і срібла (електр.), вміли очищати ці метали від домішок. Вавілонські майстри обробляли метал куванням, литтям, прокаткою, карбуванням, гравіюванням. Вавілонські ювелірні вироби та художні предмети з золота, срібла, міді і бронзи, а також тканини і одягу із золотою і срібною ниткою користувалися заслуженою славою.

   Реміснича праця, на відміну від землеробського, не користувався повагою. Негативне ставлення до ремесла і ремісникам, властиве древньому світу в цілому, носило традиційний характер, пов'язаний з класовою структурою вавилонського суспільства і уявленнями про громадянської честі. Воно посилювалося тим, що ряди ремісників постійно поповнювалися полоненими і рабами. Полонених ремісників частиною розподіляли по храмах, частиною залишали в числі царських рабів, частиною продавали в рабство вавилоняни.

   Раби-ремісники цінувалися набагато вище рабів, не мали спеціальності, тому що вони приносили панам великий прибуток. Як правило, рабів-ремісників відпускали на оброк, і вони самостійно займалися своїм ремеслом, сплачуючи панам, данина і певну частку доходів. Заможні рабовласники часто віддавали молодих і тямущих рабів у навчання ремеслу.

   Клинопис, успадкована вавилонянами та ассирійцями від шумерійців, отримала свою назву від характерної форми знаків, які видавлювалися в м'якій глині паличкою трикутного перетину, в зв'язку, з чим виглядали як комбінації горизонтальних, вертикальних і косих клинцем. Вона розвинулася з примітивного рисунчастого листа - піктографії. Кожен клинописних знак в залежності від контексту міг читатися і як склад, і як ціле слово. Крім того, клинопису властива поліфонія: кожний знак мав кілька різних значень, і складових, і ідеографічних. Для людей, які знали мову, вибір того чи іншого читання знака в даному контексті не складав особливих труднощів. Усього відомо близько 400 клинописних знаків, з них тільки70 - 80 були найбільш вживаними.

   Поряд з листом, дітей навчали в школах рахунку. Вавилоняни знали шестидесятеричной і десяткову системи рахунку та основи тієї цифрової системи, якій під ім'ям арабської ми користуємося нині. Вони володіли не тільки чотирма діями арифметики, але вміли також обчислювати проценти, вимірювати площу і обсяг різних геометричних фігур.

   Особливою славою користувалася вавилонська астрономія, нерозривно пов'язана з астрологією. У цій області халдеї взагалі не мали собі рівних. Храмові зіккурати служили їм обсерваторіями для спостережень за нічним небом. І вавилонські астрономи відмінно знали все, що видно на ньому неозброєним оком. Вони вивчили рух небесних світил, чітко розрізняли зірки і планети. Ми досі користуємося в греко-латинському перекладі вавилонськими назвами п'яти планет сонячної системи, що розрізняються без допомоги телескопа: Набу - Меркурій, Іштар - Венера, Нергал - Марс, Мардук - Юпітер, Нинурта - Сатурн. Вавилонського походження і назви дванадцяти сузір'їв Зодіаку: Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій і Риби.

   Дуже великих успіхів досягла вавилонська медицина, тісно пов'язана зі знахарством і чаклунством. Хвороби вважалися маною демонів, і завдання лікаря полягала в вигнанні останніх з хворого за допомогою змов, заклинань і різних ліків.

   Слід, однак, мати на увазі, що інтелігентний працю в давнину нехтувався і вважався, як і праця ремісника, негідним громадянина, тому що інтелігент трудився не на себе, а на інших. Тому особливої тяги до знань у стародавньому світі не було. Знання, стаючи джерелом існування, не обіцяли нічого, крім презирства. Науками займалися або ті, хто не міг жити без них, або знехтувані ремісники, які торгували своїми знаннями, - в обох випадках люди праці та подвижники. З цієї причини стародавній світ і дав людству першокласних вчених, письменників, поетів і художників.

2.    «Висячі сади» Семіраміди.

   Проте знамениті "висячі сади" були створені не Семірамідою і навіть не в часи її царювання, а пізніше, на честь іншої (не легендарної) жінки. Вони були побудовані за наказом царя Навуходоносора для його улюбленої дружини Амітіс - мідійської царівни, яка в курному Вавилоні сумувала по зелених пагорбах Мідії. Цей цар, що знищував місто за містом і навіть цілі держави, багато будував у Вавилоні. Навуходоносор перетворив столицю в неприступну твердиню й оточив себе розкішшю, безприкладної навіть у ті часи.

   Свій палац Навуходоносор побудував на штучно створеній площадці, піднятої на висоту чотириярусного споруди. Висячі сади були розбиті в північно-східній частині палацу, на насипних терасах, що спочивають на склепіннях. Склепіння підтримували міцні високі колони, розташованими всередині кожного поверху. Платформи терас були складною спорудою - в їх основі лежали масивні кам'яні плити із шаром очерету, залитого асфальтом. Потім йшов подвійний ряд цеглин, з'єднаних гіпсом, ще вище - свинцеві пластини для затримки води. Саму терасу покривав товстий шар родючої землі, у якому могли пустити корені великі дерева. Поверхи садів піднімалися уступами і з'єднувалися широкими положистими східцями, покритими рожевим і білим каменем. Висота поверхів досягала майже 28 метрів і давала достатньо світла для рослин.

   У візках, запряжених биками, привозили у Вавилон дерева, загорнуті у вологу рогожу, насіння рідкісних трав, квітів і чагарників. І розцвіли в незвичайних садах дерева самих надзвичайних порід, пахли ароматними квітами і прохолодою в пекучій Вавилонії. Але під час перського панування палац Навуходоносора прийшов в запустіння.

   У IV в. цей палац став резиденцією Олександра Македонського. Тронний зал палацу і покої нижнього ярусу висячих садів були останнім місцем його перебування на землі.

3.     Одяг багатих та бідних.

   Клімат в Месопотамії був більш помірний, ніж у Єгипті, тому одні лише короткі фартухи не захищали від холоду. Основний чоловічим одягом була «канді»  - сорочка з короткими рукавами. Канді носили чоловіки усіх станів. Однак, якість матеріалу, з якого виготовлялися ці сорочки, було різним.

   Не тільки це відрізняло канді пастухів від канди вельмож. Чим знатніше і багатша людина, тим довше його одяг. Поділ одягу по довжині носить суто функціональний характер і вже в давнину відокремлює трудящі класи, яким потрібна «цільова» одяг, від вищих суспільних опоев, які на одяг дивляться, в першу чергу, з точки зору естетики і престижу. Придворні прикрашали канді пурпурової бахромою і носили її без пояса. Тільки наближені царя мали перев'язь, обшиту бахромою, яку пов'язували хрестоподібно або надягали через одне плече; у найзнатніших сановників вона була дуже широкою і довгою, спускалася до самих колін і була вся прикрашена бахромою. Згідно з чином, бахрома перев'язі була довший або коротший. Перев'язі царських зброєносців і простих служителів були набагато більш вузькими.

   Ассірійські і вавилонські бідняки не знали іншого одягу, крім сорочки – «канді». І тільки царя, жерців і знатним вельможам дозволялося надягати верхнє плаття. Нарядний одяг прикрашалася вишитими візерунками: розетками, укладеними в концентричні кола або квадрати; облямівкою з різними алегоричними сценами; мотивами, що зображали дерево життя з двома звірами, що стоять за його сторонам. Надалі ці старовинні візерунки перейняли перси, що завоювали Ассиро-Вавилонію. Знатні вавилоняни носили головні пов'язки, схожі на тюрбани.

   Взувалися ассиро - вавилоняни в сандалі з задниками з твердої шкіри. До цих задника кріпилися ремені, якими взуття підв'язувати до ноги. Цар і знати носили сандалі із закритими задниками.

5.    Царський одяг.

   Парадний костюм царя Ассиро-Вавілонії був надзвичайно пишним і складався з декількох одягу. Довга канді з короткими рукавами з тонкої білої вовняної тканини була обшита внизу дорогою пурпурової бахромою і прикрашена вишивкою. Стягалася вона на талії поясом, кінці якого прикрашалися китицями.

   Поверх канді накидався вузький плащ пурпурного кольору, не зшитий з боків - "конас", краї його також були обшиті густий бахромою. Ззаду конас був прямий, а спереду закруглений. Тканина плаща вишивалися геометричними малюнками й оздобою золотими пластинками. Поверх конаса через плече надівалася перев'язь з бахромою. Іноді крім конаса надягав ще один плащ, прикрашений бахромою і злегка задрапірований на грудях.

   Голову царя вінчала корона – «кідаріс», зроблена з тонкого білого повсті, який зверху прикрашали золоті карбовані пластинки. Носили ассірійські царі і тіару, яка представляла собою гладкий і твердий клобук з діадемою, від якої ззаду спускалися на спину дві довгі вишиті стрічки. У деяких випадках цар міг надягати невисоку круглу золоту шапку з прикрасами на зразок рогів.

   Знаком царської гідності був парасолька, багато прикрашений орнаментами. На кожній руці цар носив по два браслета: один на зап'ясті, а другий, у формі незамкненого обруча, - вище ліктя.

6.    Жіночий костюм.

   Жіночий ассірійський костюм майже не відрізнявся від чоловічого. Складався він з тих же елементів, що і чоловічий, і змінювався під його впливом. Це свідчило про те, що а Сході жінка ще з прадавніх часів займала підлегле становище в суспільстві.

Для жіночого одягу використовувалися більш тонкі та легкі тканини. Найрозкішніші одягу носили жриці. Вони одягалися в прозорі сукні червоного кольору. Одяг жриць була витонченою, орної, обшитої по краях бахромою і щільно облягала фігуру. Таке вбрання - прототип східного халата.

   Ассиро-вавилонські жінки носили прості прямі сукні з довгими рукавами і маленькі шапочки без полів. У знатних жінок плаття були довгі, облягаючі фігуру. На голові стрічкою зміцнювали покривало, яке закривало плечі і спину.

   Накидка цариці обшивалася по краях бахромою. І плаття, і накидку покривав геометричний візерунок. Голову прикрашав вінець з дорогоцінними каменями, у вухах були сережки, на руках - браслети. Чим знатніше була жінка, тим більше бахроми було на її одязі. У простих жінок бахрома на костюмі була відсутня.

7.    Зачіски.

   За віруваннями шумерів, рослинність на голові та обличчі була захистом від злих духів. У ассірійців від природи були густі і довге волосся, і вони завжди дбали про них. Ті, хто не доглядав за своїм волоссям, викликали презирство. А старанно доглянуті волосся і пишна борода були ознакою високої моральності. Тому ассірійці ретельно причісували шевелюру, поділяли її посередині проділом, а спеціально завиті пасма укладали по обидва боки обличчя і на потилиці рядами. Іноді волосся заплітали в коси.

   Велика увага знатні люди приділяли рослинності на обличчі. Вони завивали дрібними кучерями вуса, бакенбарди і волосся на підборідді, а нижню частину бороди заплітали у кіски. Вся борода як би поділялася на кілька ярусів. Кінчик її підстригали.

   Іноді ассірійці фарбували волосся, а блиск і потрібну форму зачісці надавали за допомогою різних масел і помад. Відомі були ассірійцям і перуки, до яких прикріплювалися прикраси. У жінок зачіска була майже такою ж, як у чоловіків.

8.    Косметика.

   Знатні ассірійці широко використовували косметичні засоби. Про це свідчать дійшли до нашого часу розфарбовані скульптури.

   Нерідко пристрасть до франтівства приводила ассірійців до зловживання косметикою. Жінки накладали на обличчя густий шар рум'ян і білил, так же само єгиптянка, вони чорнили брови і вії, натирали тіло маслами і пахощами. Чоловіки наносили грим і пахощі на волосся, підв'язували накладні бороди.

9.    Прикраси.

   Стародавні шумерські жінки вплітали в зачіски золоті та срібні стрічки; носили головні убори з лазуритових і сердолікових бус із золотими підвісками; величезні золоті та срібні сережки у вигляді півмісяця, намиста із сердоліку, агата, лазуриту, золоті і лазуритові амулети у вигляді фігурок тварин; скріплювали одягу золотими і срібними шпильками. Знатні особи ("придворні дами") одягали червоні одягу з перламутровим поясом, рукави яких були розшиті сердолікові, лазуритовою і золотим бісером.

   Ассиро-Вавилонії любили пишні вбрання і коштовності. Золото і срібло привозили з північної Азії, дорогоцінні камені і перли доставляли з Індії. Ювелірне мистецтво в Ассирії було добре розвинене, і нестачі в прикрасах населення не відчувало. Вельможі носили діадеми, каблучки, персні і сережки найрізноманітнішої форми, браслети на зап'ястях і вище ліктя. Спочатку браслети мали форму спірального обруча, часто прикрашеного звірячою головою; пізніше їх стали робити у вигляді плоских широких кілець.

   Не носили стародавні ассірійці прикрас на шиї і грудях. Але іноді одягали на шию шнурок з циліндриком з яшми або халцедону, який служив печаткою. Намиста з перлів, які надягали цар, сановники або жерці, не були звичайними прикрасами, а грали роль символічного ознаки сану.

Література

1.Горбач Н.Я. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - Львів: Каменяр,  1992.

2.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

3.Сыромягникова Й. История прически. - М.: Рипол классик, 2002.

4.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

5.ПономарьовА. Українська минувшина. -К.. Либідь 1993.

6.Ніколаєва Т. Історія українського костюма. - К.: Либідь, 3996.

7.Комиссаржевский Ф. История костюма. - Минск: Современный литератор, 1999

8.Будур Н. История костюма. - М.: Олма-Пресс, 2001.

9.Кирсановн Р. Сценический костюм и театральная публика в России XIX ст. - М.:

 

 

 

Лекція 2, Б).

Тема: Мистецтво і костюм Стародавнього світу. Античний костюм у Стародавньому Римі.

Мета: Ознайомити студентів з Римською культурою. Вивчити особливості Римського костюму, зачісок, головних уборів.

План:

1. Римська рабовласницька держава.

2. Культура та мистецтво Стародавнього Риму.

3. Чоловічий костюм.

4. Жіночий костюм.

 

Основні поняття: «Ромула», туніка, клавуси, тога, лацерна, балтеус, стола, палла.

Контрольні питання

1. У чому полягає різниця між тунікою і хітоном?

2. Що було основою чоловічого костюма?

3. Що таке тога?

4. Як у Стародавньому Римі називався чоловічий народний плащ?

5. Розкажіть про костюм простих людей.

6. Розкажіть про ідеал жіночої краси в Стародавньому Римі.

7. Як називався жіночий нижній одяг?

8. Яке взуття носили в Стародавньому Римі?

9. Які зачіски були в Стародавньому Римі?

 

 

АНТИЧНИЙ КОСТЮМ.

КОСТЮМ У СТАРОДАВНОМУ РИМІ

 

1. Римська рабовласницька держава.

   Історія Римської держави ділиться на кілька періодів. Найбільш значимими були республіканський і імператорський, названі так за характером їх політичного устрою. Протягом декількох століть з невеликої міста-держави Рим перетворився в могутню державу, що стало наслідком воєнізованого характеру римської рабовласницької держави.

   Назва міста Рим походить від імені одного з його засновників - Ромула (перший римський цар). Згідно з легендою, Рим був заснований в 753 р. до н.е. Саме з цієї дати римляни стали вести літочислення.

   Великим по чисельності та боєздатності було римське військо. Воно складалося з хліборобів і поділялося на легіони. Бідняків, не володіли землею, на воєнну службу не брали. Кращими якостями вважалися дисциплінованість і виконання свого обов'язку.

   Переселенці з інших областей вважалися плебеями. Плебеї так і не стали повноправними громадянами Риму. І навіть після двохсотрічної боротьби вони не получили права приймати закони. Посадових осіб в Афінах вибирали підняттям руки, плебеям голосувати не дозволялося.

   У Римі раб розглядався як говорить знаряддя праці. Положення рабів у Римі та Греції мало багато спільних рис. Раби виконували роботу тільки зі страху перед покаранням і не були зацікавлені в результатах своєї праці. Існували спеціальні школи з навчання рабів боротьбі. Потім їх виводили перед глядачами на арену для боїв один з одним. Цих рабів називали гладіаторами. Протягнувши до глядачів ліву руку, повержений гладіатор благав про помилування. Глядачі, в свою чергу, приймали рішення. Якщо вони у відповідь звернули вгору великий палець руки - це означало, що вони згодні зберегти гладіатору життя, що було надзвичайно рідко, а якщо великий палець опускали вниз - гладіатора вбивали. Одним з таких рабів був Спартак, римляни зробили його гладіатором. Пізніше він очолив повстання рабів.

   Природні умови Стародавнього Риму визначили і політичний розвиток цієї держави. До загарбницьким війнам привела якраз нестача родючих земель. Важкі життєві умови, боротьба за існування загартували римлян, зробили їх практичними людьми. За часів республіки вдачі та звичаї римського суспільства були вкрай суворі. У цей період Рим завоював Грецію. Суровому характеру і духу римлян були чужі життєрадісність і оптимізм греків. Нескінченні війни давали колосальну кількість рабів - безкоштовної робочої сили. У період імперії Рим був затоплений награбованими цінностями. Дійшло до того, що при Юлії Цезарі золото продавали на вагу (одиниця ваги - фунт). Небувалого розмаху досягла розкіш в домашній обстановці, одязі, їжі. Гроші, що дісталися так легко, так само легко і витрачалися. Праця - доля рабів. Римське суспільство працювати не бажала. Воно бажала безкоштовних видовищ, хорошого життя за рахунок численних воєн і награбованих багатств. Але прагнення до зовнішнього блиску у римлян досягає небувалих висот і охоплює майже всі верстви суспільства. Навіть бідний римлянин не виходив на вулицю без супроводу рабів і гребував є з звичайної простої посуду. При цьому духовна культура перебувала на дуже низькому рівні.

2. Культура і мистецтво стародавнього риму республіканської республіки.

   Розташування Риму було вигідним. Родючі землі стелилися під ¬ коло міста, в гирлі Тібру добували сіль, звідси через Рим йшла торгова дорога в глиб Італії. Не дивно, що населення міста швидко росло. У місті стали селитися купці і ремісники. Підкорюючи сусідні містечка, римляни частина жителів переселяли в Рим.

   На крутому Капітолійському пагорбі побудували фортецю, за стінами якої жителі ховалися від ворогів. Римляни осушили низину між пагорбами і влаштували там ринкову площу - форум. Від форуму розходилися прямі і немощені вулички. І на вулицях і на площі працювали ковалі, які кували зброю і знаряддя праці, чоботарі та інші ремісники.

   Само слово Рим в стародавньому світі асоціювалося з величчю і славою, воїнської доблестю і багатством. З усього світу спрямовувалося в Рим незліченна безліч іноземців-мандрівників, вчених, художників, поетів і шукачів скарбів. Недарма виникла приказка:

   «Всі дороги ведуть в Рим». Рим в період свого розквіту отримав назву «вічне місто».

   Рим - центр великої держави, з потужними кріпаками стінами, красивими храмами і будинками на міцному фундаменті з каменю. У Римі споруджена головна підземна каналізаційна труба - «велика клоака», яка служить «вічного міста» і по сьогоднішній день. Свіжа вода подавалася в місто з пагорбів по акведукам, з яких вона текла по свинцевим трубах, які вели до вуличних фонтанів, подавалася в будинки.

   Міфи (розповіді про богів) у римлян не отримали такого розвитку, як у греков, поступившись місцем історичним переказам, а особливо історії римських воєн. Римська релігія відрізнялася своєрідністю. Велика роль відводиться божествам - покровителям домашнього вогнища.

   Для знайомства з грецькою культурою велике значення мало скупчення у Римі вивезених із грецьких міст статуй і картин. Ці твори виставлялись в храмах і на міських площах і служили зразками для римських майстрів.

3. Чоловічий костюм.

   У Римі були більш суворі кліматичні умови, ніж в Греції, що вимагало порівняно теплих і закритих одягів. Римський костюм не дозволяв швидко рухатися, виняток становив костюм військового. Верхи витонченості вважались розміреність у рухах, навіть деяка театральність поведінки; повільної ходи; бездоганність костюма.

нижній одяг древніх римлян.

   Естетичний ідеал. Римляни - суворі, мужні, фізично сильні, витривалі люди. Основними рисами естетичного ідеалу є строгість і простота в усьому. Культу прекрасного людського тіла не існувало.

Нижній одяг. Нижньої (пізніше вона стала і домашньою) одягом римлян була туніка.

   По крою вона була схожа з грецьким хітоном. Туніка представляла собою рубаху з круглим або квадратним вирізом горловини з рукавами різної довжини, а іноді й без них. Туніки розрізнялися довжиною і шириною вироби, а також її рукавів. Неширока туніка довжиною до литок і з короткими рукавами підв'язувалися поясом - це класичний варіант.

   Туніка представляла собою накладної вид одягу: вона зшивати по плечах і надівалася через голову.

   Приналежністю вищих посадових осіб була туніка з широкою смугою посередині на грудях і спині. Така туніка була довшою звичайної, і носили її сенатори. Вершники носили туніку з однією або двома вузькими вертикальними полосами - клавусами, спускаємося по всій довжині полотнища. У негоду і холодну пору року римляни надягали не одну туніку, а декілька. Вважалося непристойним з'являтися на вулиці в одній туніці. Відомо, що імператор Август носив відразу чотири туніки. Кількість надягають тунік говорило про матеріальний достаток власника.

   Верхній одяг. Тога - національний одяг Римської імперії, яка являлась важкої верхнім одягом.

   Тога - не просто одяг, вона ще була і символом зрілості: надягаючи тогу, молодий чоловік отримував права римського громадянина. «Владики світу - народ, одягнений в тоги», - писав римський поет Вергілій. Вона - це ще й символ при ¬ приналежності до Римської імперії. Іноземці, вигнанці й раби не мали права носити тогу Тога була офіційною одягом, носіння якої ставилося в обов'язок. Про освіту і культуру власника судили за складною драпіровкою тоги. Тога - шматок тканини (6 х 1,8 м) прямокутної, напівкруглої або еліпсовидной форми, що складається удвічі і огортає фігуру. Судячи з розмірів, драпіруватися в неї було непросто, і цю роботу зазвичай виконували раби. Таким же важливим предметом навчання, як і риторика, був спосіб носіння тоги. Займаючись своїм туалетом і відпрацьовуючи величні і плавні пози і жести, римляни не одну годину проводили перед дзеркалом. По чотири години у дзеркала готувався до виступу відомий свого часу оратор Гортензій. Велична, але незручна, утрудняє руху тога надалі зберігає ¬ ся тільки як парадний (цивільний) костюм, а повсякденною стає легкий плащ, близьке до грецької хламиді,-лацерна.

   Способів драпірування тоги було декілька, ось один з них: спочатку тога складались таким чином, щоб верхня її частина була вже нижній. Потім на ліве плече зі спини накидали таку частину тканини, щоб край її спускався до підлоги. Виявлялися зачиненими ліве плече і ліва частина всієї фігури. Залишену ззаду тканину, закриваючи спину, пропускали під правою рукою вперед. Збоку під рукою, десь на рівні талії, тогу перекручували внутрішньою стороною на верх. В результаті виходив джгут, який носив назву балтеус. Його кріпили до поясу туніки. Далі тогу укладали в красиві напівкруглі складки, спускаючи їх до рівня колін. Залишок тканини знову через ліве плече перекидали та ¬ ким чином, щоб її кінець, закриваючи ліву руку, був спущений майже до землі. Для додання красивого й стійкої форми складкам по краю тоги зашивали кусочки свинцю. На закінчення перший лівий кінець тоги піднімали догори, звисаючи його напівкруглої складкою над раніше укладеними. Можна собі уявити, наскільки трудомістким і виснажливим був процес драпірування. Не дивно, що в подальшому перевага віддається лацерні. Лацерна - плащ довжиною до колін, прямокутної форми, сколюється у шиї.

   Кольори. Краса тоги полягала в її білизні. Парадним і шанованим кольором був білий. Але в костюмах часто поєднувалися яскраві тканини: пурпурові, коричневі, жовті, фіолетові, червоні. Виявом душі її власника була туніка. Так, страждання символізувала туніка оранжевого кольору. На грудях сенатора була дуже широка смуга червоного кольору.

   Тканини. Тканини вироблялися вручну. Одягу виготовлялися з вовни й полотна. Пізніше зі Сходу в Рим завезли дорогі східні шовку (фунт шовку прирівнювався за вартістю до фунта золота). Шовк був дуже тонким і прозорих. Поряд з шовком в одязі використовували і щільні важкі тканини - парчу, що в подальшому призводить до переходу від драпірованій до накладної одязі.

   Головний убір. Чоловіки носили головні убори, подібні грецьким, а крім того, фрігійський ковпак і солом'яні капелюхи.

   Зачіска. Зачіска була дуже простою. Голову часто голили або робили при-но з коротко обстрижених гладких волосся із чубчиком над чолом. Бороди і вусів римляни не носили. Але, наслідуючи приклад імператорів, що залишають бороду і вуса, деякі починають відрощувати вуса і бороду, частіше - це більш зрілі люди. Невеликі борідки і волосся завивали.

   Модна завивка смуг і бороди в Стародавньому Римі

   Косметика. Догляду за тілом і зовнішнім виглядом приділялася величезна увага. Всілякі косметичні засоби застосовувалися щодня. Використовувалися креми, запашні масла. Косметика поєднувалася із загальною гігієною тіла. Великою популярністю у чоловіків і жінок користувалися лазні-терми, де купалися щодня. Спочатку намалювати спеціально вирощуваних «мильним деревом» і натиралися піском, згодом у Римі було винайдено із золи і козячого сала перший полужидке мило. У лазнях крім купання ще робили масаж. Це були навіть не лазні, а своєрідні клуби, куди ходили, щоб почути послідні новини, взяти участь у дискусіях на різні теми. При лазнях були бібліотеки, зали для занять спортом. Баня - одне з улюблених розваг римлян, тим більше що ціна вхідного квитка в лазні була низькою.

   Прикраси. Прикрасами служили круглі декоративні медальйони; витончений-ні пряжки; на четвертий палець лівої руки надягали перстень. Чоловіки носили вінки з живих листя і квітів, під час бенкету ставили на голову вінки з фіалок і плюща; полководці-тріумфатори носили золоті вінки. Взуття. Вільні римляни носили сандалі на товстій шкіряній підошві з задниками на шнурках і з кольорової шкіри напівчоботи, які прикрашалися золотими та срібними бляшками. Взуття відрізняла вільного римлянина від раба.

   Взагалі, верхи непристойності вважалося знімати взуття навіть вдома. Так що взуття - невід'ємна частина одягу будь-якого порядного римлянина.

4.    Жіночий костюм.

   Одяг був суворою, вільної, простий, витонченої за рахунок драпірування.

   Естетичний ідеал. Римської матрони мали бути притаманні плавність рухів, монументальність, а головне-величність. Вона підкорювала округлість плечей, широкими стегнами, плоскою грудьми, золотистим волоссям. Культ величі ставився на перше місце, культу краси не існувало.

   Нижній одяг. Нижній одяг римлянок складалася з двох суконь: • Перше - нижнє - туніка: довга і широка з рукавами або без них. Вона була нижній сорочкою і домашньої одягом. У день вінчання дівчина надягали вузьку туніку. Туніка оперізувались поясом

• Друге - верхнє - столу: з густою плісировані широкої оборкою по низу Столу носили тільки знатні жінки. У випадку, якщо туніка не мала рукавів, столу обов'язково повинна була бути з дуже довгими рукавами, і навпаки. Столу була оперезана під грудьми. Верхи непристойності вважалося поява в суспільстві без столи.

   Верхній одяг. Привілеєм вільних римлянок був верхній одяг (плащ) - палла. Його іноді одягали відразу на туніку. На святах голову покривали краєм пал, зміцнюючи її фібулою. У цьому випадку палла оперізувались. Прості жінки носили чоловічий плащ - пенулу - еліпсоподібної форми з капюшоном.

   Кольори. В костюмі переважали яскраві кольори: коричневий, золотисто-жовтий, голубий з сірим, світло-ліловий з жовтим, рожево-бузковий. Тканини. Тканини виготовлялися вручну з льону та овечої вовни. Зі Сходу завозили дорогі тонкі і прозорі шовку і більш щільну і важку парчу, що надалі стане причиною переходу від драпірованій до накладного одягу.

   Головний убір. Жінки покривали голови краєм пале або вуаллю від сонця і дощу.

   Зачіска. У Римі високо цінували світлі золотисте волосся. Секрет виготовлення знебарвлюючий засоби для волосся не зберігся і до цих пір не розгаданий. Кому не вистачало свого волосся - використовували перуки.

У моду ввійшла завивка, та ще й з начосом, але істинно римськими були при каркасі. Зачіски були мудрі.

   У римських лазнях раби - майстри-віртуози - змагалися в винахідливість, виконуючи складні зачіски. Майстри Стародавнього Риму визначили свій стиль. Зачіски відрізнялися від грецьких лаконічністю, стислістю і різноманітністю. Винахідливості в плетінні волосся можна було тільки позаздрити. Ось деякі зачіски:

   Волосся, гладко зачесане з прямим проділом, заплітали в дрібні коси і вкладали на потилиці.

2. Треба чолом зміцнювався віялоподібний каркас, подібно російський кокошник. Зверху на каркас рівними рядами укладали локони. Решту волосся у вигляді «кошички» укладали на потилиці.

   Косметика. Косметичні засоби використовувалися у великій кількості: запашні олії, есенції, які можна показати волосся, пудра, крем, туш, губна помада, рум'яна, мило.

   Рабинь, що займаються прикрасою обличчя і тіла, називали соте.

Ще з давніх часів відомо про існування косметики двох видів:

• косметика, покликана зберігати красу; • косметика, здатна маскувати недоліки. Захід гігієни та косметики настає з заходом Римської імперії.

   Прикраси. Знатні жінки носили сережки, діадеми, низько насунені і обрамляють лоб, золоті кільця, перли, браслети. Бідні жінки покривали голову накидкою. Тканина для одягу прикрашалася вишивкою, бахромою, перлами, дорогоцінними каменями, золотими ювелірними виробами.

   Додатки. Груди і талію туго стягували щільною тканиною (типу корсета) під тунікою, намагаючись надати фігурі стрункість.

Широко використовувалися опахала, віяла, виготовлені з пір'я (частіше з павиних).

В руках часто тримали приємно освіжаючу (на їхню думку) невелику янтарну кулю.

   Взуття. Жінки носили сандалі і черевики з м'якої кольорової шкіри. Взуття прикрашалася металевими бляшками і вишивкою.

Література

1. Бердник В. Історія костюма. - Ростов н / Д, 1993

2. Брун В., Тільке М. Історія костюма від давнини до нового часу. - М., 1997

3. Кірєєва Е. В. Історія костюма. - М., 1976

4. Пармон Ф. М. Композиція костюма. - М, 1985

5. Історія костюма / Изд. 2-е, доп. і перераб. Ростов н / Д: Фенікс, 2003

6.Школьников С.    Прически, головные уборы и украшения для сцены. Минск: Высшая школа, 1975.

7.Пономарьова. Українська минувшина. -К.. Либідь 1993.

8.Ніколаєва Т. Історія українського костюма. - К.: Либідь, 3996.

9.Комиссаржевский Ф. История костюма. - Минск: Современньїй литератор, 1999

10.Будур Н. История костюма. - М.: Олма-Пресс, 2001.

 

 

 

Лекція 2, В).

Тема: Мистецтво і костюм Стародавнього світу. Античний костюм варварських племен.

Мета: Ознайомити студентів з мистецтвом варварських племен. Вивчити особливості варварської культури та костюму.

План:

1.Історичні свідомості.

2.Культура варварських племен.

3.Одяг.

4.Костюм Скіфів.

5.Костюм Кельтів.

6.Костюм Германців.

7.Прикраси.

 

Основні поняття: кілт, каптан, корсаж, туніка.

Контрольні питання

1. У чому полягає культура варварських племен?

2. Що було основою чоловічого костюма у скіфів?

3. Який жіночий костюм скіфів?

4. Які особливості костюма у кельтів?

5. Які відмінності костюма у германців?

6. Які зачіски робили германські жінки?

7.Якими користувалися прикрасами?

 

 

АНТИЧНИЙ КОСТЮМ.

КОСТЮМ ВАРВАРСЬКИХ ПЛЕМЕН

 

1.              Історичні свідомості.

   У житті Стародавньої Греції та Стародавнього Риму істотну роль відігравали варварські племена і народності. В основному це були германські племена, які вторгалися на територію Західної римської імперії й, починаючи з IV ст., призвели до занепаду рабовласницького

ладу в Західній Європі. У V ст. германці захопили всю територію Західної римської імперії: у Північній Африці поселилися вандали, Італії — остготи, Британії — англи й сакси, Галлії — франки, в Іспанії — вестготи. Варварами також називали кочові племена скіфів і сарматів.

   Варварські племена та народності перебували у стадії розкладу первіснообщинного ладу і мали нижчий рівень суспільного й культурного розвитку порівняно з античними рабовласницькими державами. Основна маса населення складалася з вільних виробників — воїнів, що займалися мисливством, скотарством і землеробством. З розкладом первіснообщинного ладу поступово виділялася родова знать, яка зосередила у своїх руках

багатство й владу.

   Відносини варварів з античним рабовласницьким суспільством були дуже різноманітними. Це наклало свій відбиток на подальший розвиток варварських племен, і поступово вони вже значною мірою стали носіями зачатків нових суспільних відносин, що прийшли на заміну рабовласницької системи й розвинулися пізніше у феодалізм середніх віків.

   Перші відомості про скіфів, які населяли причорноморські степи від гирла Дунаю до Дону, сягають VII ст. до н. е. Скіфи були переважно кочовими скотарськими племенами. Підтримуючи тісні стосунки із Стародавньою Грецією, вони підпадали під певний вплив античної культури. В костюмі це виявлялося лише у прикрасах, озброєнні та окремих деталях.

2.     Культура варварських племен.

   На ранніх етапах історичного розвитку основу економічного устрою стародавніх кельтів становило відгінне скотарство тому вони здебільшого селились на берегах річок. Домінуючу роль відігравало розведення великої рогатої худоби, а також овець та свиней. Хоча у свідомості кельтів землеробська праця вважалася принизливою, вони активно використовували прогресивні методи вирощування і обробки різноманітних сільськогосподарських культур. Основу землеробства складало вирощування злаків – пшениці, жита, вівса. З ячменю пекли хліб і виготовляли пиво (corma або zythos), іноді додаючи до нього мед. Поряд із цим, культивувалися деякі види овочів та технічних культур: буряк, ріпа, льон, конопля, цибуля, часник тощо. Зерно зберігалося у спеціальних ямах (silos), а для його помелу використовували ротаційний млин, що складався з двох кам’яних жорен (вагою до 40 кг) і дерев’яної конструкції.

   Надзвичайно високого рівня розвитку у кельтів досягло ремесло, яке вже за епохи пізньої бронзи вийшло за межі простого домашнього виробництва, і було представлене усіма можливими на той час галузями. Ковалі стародавніх кельтів майстерно володіли технікою залізо обробки й саме вони розробили або удосконалили увесь набір ковальського приладдя, що майже не змінився до сьогоднішнього дня. Про рівень ковальського виробництва свідчить той факт, що кельти вже з VII ст. до н. е. першими в Європі почали використовувати кольчугу з різними способами скріплення кілець. Кельти використовували не тільки низько відсоткову болотну руду, але й магнетит та гематит. Згідно даних металографічного аналізу, кельти вміли виготовляти кілька видів сталі, з різним вмістом вуглецю, вони застосовували загартування металу крижаною водою та вогнем, насичення вуглецем м’якого заліза (цементація), зварювання залізних і сталевих смуг (пакетування). Кельтські ювеліри широко використовували карбування й лиття у зворотну форму. Основними типами прикрас з металу були золоті та бронзові торквеси (шийні гривні), які передавалися з покоління в покоління й, очевидно, відігравали певну ритуальну роль, поясні ланцюги, які були невід’ємним елементом одягу (бронзові у жінок, залізні у чоловіків) та фібули. Для виготовлення браслетів та каблучок широко використовувалося скло та сапропеліт. Металеві прикраси та зброю іноді інкрустували емаллю.

   Значного рівня розвитку досягло виробництво кераміки. Кельти першими в Центральній та Східній Європі поширили гончарне коло. Особливістю керамічного виробництва кельтів було домішування у глиняне тісто графіту. Посуд обпалювали в печах, поверхню вкривали лощінням, чорним або темно-сірим, а іноді орнаментом. У І ст. до н. е. кельти виготовляли мальовану кераміку, зазвичай червоного кольору. Асортимент гончарних виробів був досить значним, хоча найширше застосування мала сітула – своєрідне невелике відро, яке за формою нагадує усічений конус. Посуд виготовляли також із дерева. Саме кельтам належить винахід діжки, виготовленої з дощечок, скріплених металевим ободом. Діжка була практичнішою за середземноморську амфору і пізніше її використання зумовило удосконалення технології виноробства – пропускаючи повітря, дерево дозволяло вину старіти.

3.     Одяг.

   Кельти славилися вмінням виготовляти практичний та якісний одяг з товстої та тонкої вовни. Типовою кельтською одежею були короткі (до щиколотки) та широкі штани (bracae, звідти укр. «брюки»), мода на які була запозичена у кочовиків, сорочка та плащ з капюшоном (sagum). Жінки носили довгі сукні, іноді розшиті золотом. Тканини фарбували, роблячи їх смугастими або картатими. Зразки популярної й сьогодні картатої «шотландської» матерії були виявлені археологами серед матеріалів гальштаттської культури.

4.              Чоловічій костюм скіфів.

   Чоловічий костюм складався з сорочки, штанів, каптана, які виготовляли з грубої тканини та із шкіри. Каптани підперезували шкіряним поясом з металевими бляхами, прикрашеними чеканкою. Одяг також доповнювали хутром. Чоловіки носили довге розпущене волосся, що вільно спадало на плечі, повну бороду і вуса. Волосся підв'язували лобною пов'язкою або підтримували металевим ободом.

   Жіночий костюм скіфів.

   Жіночий костюм складався з довгої сорочки та каптана. Зачіска у жінок була дуже простою. На довге розпущене волосся надівали високий конусоподібний ковпак із трикутною прикрасою над чолом, а поверх накидали покривало.

    На початку І тис. до н. е. кельти розселилися по всій Західній Європі й утворили ряд племінних союзів і народностей, з яких найзначнішими були галли та бритти. Будучи основним об'єктом римської експансії, майже всі кельтські народності до початку нашої ери втратили самостійність.

5.              Чоловічий костюм кельтів.

   Чоловічий костюм кельтів складався з туніки, штанів, плаща, пов'язки на стегнах у вигляді спідниці — кілт. Взуття мало назву «galliсае», тобто галльське (галоші). Його виготовляли з шматка шкіри.

   Досить своєрідно кельти прибирали голову. Чоловіки носили довге волосся, зачесане від чола назад, що вільно спадало на плечі та спину. Його підтримували металевим ободом. Представники родової знаті іноді ті іноді заплітали бічні пасма волосся в коси або дрібні плетінки, що спускалися спереду на плечі та груди.

   Знатні кельти, особливо в Галлії, майже завжди голили бороду, але відрощували довгі густі вуса, які іноді звисали аж до грудей.
   Жіночий костюм кельтів.
   Жіночий костюм складався з довгої, прямого крою спідниці, підперезаної широким поясом із бляхами та пряжкою. Інколи спідницю підтримували шлейками, її доповнював безрукавий ліф або корсаж із шкіри. Жінки з середовища родової знаті носили довгу туніку — плащ. Довге розпущене волосся часто підтримували ободами. Бічні пасма волосся іноді заплітали в коси.
6.              Чоловічий костюм Германців
   Протягом другої половини І тис. н. е. давні германці розселялися на території між ріками Рейном і Ельбою.
   Чоловічий костюм германців складався з туніки, нарамника з грубої тканини й плаща із шкур тварин. Пізніше з'явилися штани.
   Давні германці мали довге волосся, розпущене по плечах та спині або підв'язане пучком, який стирчав зверху і мав найрізноманітніші вибагливі форми. Рабам і злочинцям у деяких племенах вистригали волосся на тім'ї. Типовим було відрощування повної довгої бороди, проте чоловіки деяких племен нерідко голили бороди й носили тільки довгі вуса (франки, скандинави).
   Жіночий костюм Германців.
   Основа зачіски у германських жінок — завжди розпущене довге волосся, розділене спереду проділом і підтримуване ободом або пов'язкою на чолі. Іноді бічні пасма заплітали в коси чи плетінки, що спускалися на плечі й груди.
   У жінок багатої верхівки варварських племен і народностей зустрічалися зачіски, які нагадували римські в пізній період, а також деякі візантійські. Такі зачіски нерідко доповнювали сітками.
7.              Прикраси.
   Багаті жінки носили блискучі масивні металеві прикраси, зокрема золоті, часто покриті яскравою кольоровою емаллю, а також прикраси із золотого дроту. Чоловіки прикрашалися не менше, ніж жінки.
   Типовими прикрасами були нашийні обручі, браслети, які надівали на руку вище та нижче ліктя, біля зап'ястя, а також персні, застібки фібули, пряжки для поясів, брошки й різні бляхи та пластинки, якими або оздоблювали пояси, або носили їх як нагрудні прикраси. Поширеними були й діадеми та обручі на голову. Орнаментальне декорування прикрас, частин і елементів одягу зводилося переважно до двох типів: суто геометричного орнаменту та орнаменту так званого тваринного мотиву. Перший тип набув найбільшого розвитку в кельтів у формах складних переплетінь мотузяного узору, в яких переважали спіраль та інші криволінійні, примхливо зігнуті фігури. Другий тип був поширений серед скіфів, а в поєднанні з плетеним
орнаментом — у давніх германців.

Література

1.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

2.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

3.Будур Н. История костюма. - М.: Олма-Пресс, 2001.

4.Кирсанов Р. Сценический костюм и театральная публика в России XIX ст. - М.: Артист, режиссер. театр, 2000.

5.Каминская Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат. 1986.

 

 

 

Лекція 3, А).

Тема: Культура та мода країн Сходу. Культура та мода Китаю.

Мета: Вивчити особливості національної культури Китаю. Національний орнамент, костюм, зачіски, головні убори, прикраси.

План:

1.Культура Китаю.

2.Чоловічий костюм.

3.Костюм аристократії.

4.Косметика, прикраси. Орнамент.

5.Костюм цивільних і військових чиновників.

6.Жіночий костюм.

7.Зачіски, косметика, аксесуари.

 

Основні поняття: халат, рей, куаньін, мань, нагрудники, кафтан.

Контрольні питання

1.Які особливості національної культури Китаю?

2.Який одяг селянина характерний для Китаю?

3.Який одяг аристократії в Китаї?

4.Які особливості національного орнаменту в Китаї?

5.Які особливості костюма цивільних і військових чиновників?

6.Які особливості жіночих зачісок?

7.Які прикраси характерні для Китаю?

 

КОСТЮМ СХОДУ. КИТАЙ.

 

1. Культура Китаю.

   Здавна славилися мистецтва і ремесла Китаю.

   Виробництво багатьох ремесел було масовим. Вироби з бронзи, яшми, шовку, порцеляни, розписані лаком, - предмети розкоші, що були головним експортним товаром. Купці не користувалися повагою, тому що, нічого не виробляючи, вони перепродували готову продукцію. Найбільш корисними для суспільства вважалися вчені, селяни, ремісники. Ремісники робили прекрасну посуд, шовку, знаряддя праці для хліборобів, зброю для солдатів.

   Китай відомий прекрасної високоякісної керамікою. Це пояснюється багатими запасами каоліну і гончарної глини. Китайські майстри століттями вдосконалювали техніку виготовлення та розпису керамічних виробів.

   У Китаї налагоджена державна промисловість займалася виробництвом шовку.

По Великому шовковому шляху везли шовк в Європу та Азію. У Китаї люди першими навчилися отримувати нитку і ткати шовк. Вишиті тканини з'явилися дві тисячі років тому. Ще в V ст. до н. е.. вишивки на шовкових тканинах виконувалися кінським волосом, золотими і срібними нитками.

   Ремісники виробляли тканини у величезних кількостях і різноманітних кольорів. Таку тканину спочатку використовували імператори, чиновники, науковці. Китайці розводили гусениць метелика-шовкопряда, які плели кокони з найтонших шовкових ниток. Далі нитки фарбували і робили різні тканини. На тканинах плели візерунки, що зображували тварин і рослини. Шовк був настільки дорогим, що його використовували і як гроші при розрахунках.

   Але в XIII в. китайська монополія була порушена. Найважливішими винаходами китайців були папір та друкарська справа. Вони навчилися робити папір з кори і конопель.

   З бронзи виготовляли ритуальні судини і зброю. Пізніше китайці освоїли залізне лиття.

   У Китаї музика вважалася важливою частиною цивілізованого суспільства.

Вважалося, що певні мелодії можуть провокувати на грубість. Така музика засуджувалася як розпусна.

   Китайці брали велику музику з ніжних звуків. У музичних оркестрах були і дами.

Фігурки музикантів укладали навіть в могили, щоб супроводжувати покійного в загробному житті.

   У Китаї був винайдений перший компас, який представляв собою шматок магнітної породи у формі ложки. На лист відполірованою бронзи клали цей магніт. Ложка-магніт оберталася, поки її ручка не вказувала на Північний полюс.

   Театр - це древнє мистецтво танцю і міміки. Перші артисти були кочовими. Хлопчика у віці 7 років віддавали в трупу, де до повноліття йому виступати не дозволялося, але за цей час він повинен був освоїти акробатичні номери і вивчити 50 п'єс. Артистами були тільки чоловіки.
   Спочатку зміст п'єс передавалося з уст в уста, так як читати вони не вміли. Грим відігравав важливу роль. Кольори гриму були символічні наприклад: блакитний - символ чистоти, рожевий - невинності, чорний - зла і т. д. У Китаї існував принцип, що мистецтво не має прикрашати.

   Майже всі речі в будинку були наділені символічними значеннями.

Шовкова ширма передбачала збільшення кутів в будинку, тим самим збільшувався обсяг стін.

  Чим більше дзеркал в інтер'єрі, тим будинок чистіше (від злих духів). Художниками ставали, проходячи наступні випробування: йшли в гори, молилися, постили і тільки потім, звільнившись від гріхів, чистими приступали до творчості.

   Найдавніше китайське мистецтво створення квіткових композицій - ікебана. Пізніше прижилося і в Японії.

Листя, квіти, гілки рослин, каміння - символи, а їх розташування - рух і життя.

2. Чоловічий одяг та костюм селянина

Протягом багатьох століть костюм майже не змінювався.

   Найпростіші форми костюма пов'язані з сировинними можливостями, кліматичними умовами, основними заняттями китайців.

   Головні убори були тільки у чоловіків.

   Аристократична одяг відрізнялася:

1) якістю матеріалу;

2) кількістю тканини;

3) кольором;

4) вишивкою і малюнком.

   Одяг селян, нижня одяг: селяни носили просторі куртки з великим запахом і застібкою під правою рукою і довгі, досить широкі штани, підкочуючись їх під час роботи.

   Халат - основа китайського костюма, з широкими рукавами - верхній одяг селян. Під час роботи рукави підтиналися і кріпилися спеціальною стрічкою на грудях. У холодну пору року надягали відразу кілька халатів. Халат підперезувався. У дощ поверх одягу накидали плащ.

   Одягу селян були скромними і строгими. В одязі селяни використовували грубі тканини, одержувані з волокон рослин, ряднину. Пізніше, з появою бавовни, вони носять бавовняні одягу.

Плащ сплітали з соломи або трави, накидку - з плетених листя і соломи, які захищали від дощу і сонця.

   Чоловіки носили солом'яні капелюхи.

   Селяни носили легкі туфлі, плетені з соломи, з товстими повстяними підошвами.

3. Нижній одяг аристократії

   Члени імператорської родини, вищі чиновники та вчені надягали халати. Халат - орний одяг з суцільнокроєними рукавами і довжиною по щиколотку.

   Форма халатів, конфігурація підлогу, ширина рукава - різні. У парадних халатах були присутні рукава, що звисають до підлоги. Культура носіння халата визначала вихованість людини. Нижній одяг включала штани, приховані довгими халатами, так як в аристократів вони вважалися непристойною частиною костюма. Їх носили навипуск, іноді підв'язували під колінами або заправляли у чоботи. У кожному парадному придворному халаті були й інші елементи - декоративні рукава, що звисають до самої підлоги. Халати підперізувалися. Пояс - відзнаку аристократів і чиновників.

   Розрізняли кілька видів халатів:

1. Рей - халат для всіх станів, характер орнаменту ієрогліфічний або рослинний.

2. Куаньін - одяг тільки для знаті. Спереду на халаті розташовувався відмітний знак, інколи і з боку спини. Цей знак у цивільних осіб - птах; у військових - зображення барса, лева, тигра.

3. Мань - парадна придворна одяг із застібкою вздовж усього боки під правою рукою.

   Мань надягав поверх куаньін. Мань прикрашався навічно затвердженої та строго регламентованої вишивкою дракона в різних варіаціях у залежності від станової приналежності.

   Верхній одяг аристократії

Взимку одягали халат на підкладці або стеганний на ваті. Іноді носили і хутряні шуби.

   Згідно чинам, кольору костюма були строго регламентовані: жовтий - колір імператорської прізвища; воїнів - червоний, білий; молодих воїнів - блакитний; сановників - коричневий.

   Шовкові халати - розкіш, предмет одягу привілейованих груп. При деяких династіях навіть багаті купці, які торгували шовком, самі не сміли його носити. Багато постраждали, використовуючи речі з шовку як нижній одяг. Імператорськими указами регулювалися поставки тканин для одягу. Пізніше в Китаї з'являється бавовна, а шовк так і залишився привілеєм багатіїв. Плащ знаті шилася з вовняної тканини або з пташиного пуху. Штани шили з шовку. Чоловіки носили чорну шовкову або фетровий шапочку. Як захист від сонця - солом'яний.

   За японським звичаєм, чоловіки носили косу, а спереду волосся виголювалися, причому з XVII в. у маньчжур це вважалося обов'язковим. На початку XX ст. звичай частково зберігся тільки в нижчих класах. Особи гладко виголювалися.

4.    Косметика і прикраси

   Чоловіки в Давньому Китаї білились і рум'янилися, відрощували нігті і фарбували їх у червоний колір. Про добробут китайця можна було судити по довжині його нігтів. Особливо довгим був мізинець. Нігті підкреслювали і пристосованість до праці. Костюм для китайців ніколи не був тільки справою смаку. Навіть прикраси повинні були вказувати на соціальне становище власника. Місце власника в строгій суспільній ієрархії безпомилково визначалося за коштовностей. Найважливішим елементом чоловічих прикрас були поясні застібки і платівки, як знаки суспільного становища. Вони з'явилися на одязі в кінці III ст. до н. е..

   Застібки - головна прикраса китайського чоловічого костюма. В давнину їх робили з бронзи, інкрустували сріблом, золотом, напівкоштовним камінням. Пізніше чоловічі коштовності стали важливою частиною офіційного костюма. Вибір матеріалу для виготовлення цих коштовностей чітко регулювався законом. Рукава парадних одягів (широкі і довгі) відтягували спеціальні вагомі предмети. Ці предмети були виконані з дорогого металу і служили грузиками. Важки не давали рукавах закручуватися. Зазвичай їх виконували з бронзи з позолотою.

   Національний китайський орнамент

   Гарний золотий наперсток служив для захисту довгого нігтя на мізинці. Широко використовувалися нагрудні ланцюжки та сережки, Чоловіки носили шийна намисто, частіше золоте, прикрашене доброзичливої символікою.

   Тканини багато орнаментувались. Орнаментація теж мала символічний характер: дракон - вираз злиття землі й неба, повелитель дощу; вогонь - внутрішня сутність; вода - зовнішнє середовище. У Китаї саме значуще місце відводилося зображенню персика. Персик - символ довголіття, орхідеї - символ ученості. Вишивка наносилася не тільки на одяг, а й на взуття. Додатки. Халат іноді виконувався з комірами і шарфами. Чоловіки користувалися віялами для обмахування. Багаті чоловіки носили туфлі з тканини або шкіри. Товста підошва взуття виготовлялася з декількох шарів проклеєного тканини або шкіри. Чоловіки носили також шкіряні і тканинні чоботи.

5.    Особливості костюма цивільних і військових чиновників

   Військових і цивільних чиновників називали мандаринами. Мандарини носили традиційну розкішний одяг аж до кінця XIX ст. В якості розпізнавального знака їхнього рангу служили нагрудники. Цю ж роль виконували ґудзики певної форми, що розрізняються за кольором, розмірам і використовуваному для їх виготовлення матеріалу. Ґудзики розташовувалися на верхівці шапки.

6.    Жіночий костюм

   Жінки знаходилися вдома і покликані були створювати затишок і тепло. Вони не працювали. Жінки повинні бути витончені, володіти плавною ходою. Маленька ніжка - найкраще прикраса жінки. У дитячому віці ноги туго бинтували шкіряними ременями. Таким чином, протягом декількох років зростання стопи зовсім припинявся, пальці ніг підбиралися під підошву, і як наслідок - сильне деформування стопи. Зараз це заборонено і спотворювання ніг зникло повністю.

   Основою костюма був халат. Халат був з суцільно кроєними широкими рукавами. Краса халата свідчила про неабиякий смак його господині. Халат міг бути без запаху (стик в стик), при цьому застібався на шовкові петлі. Жіночий халат спадав до підлоги. Форма халатів, конфігурація підлогу, ширина рукава різні. Халат підперезувався. Верхніх одягів у багатих жінок майже не було, так як вони нікуди не ходили. У жіночому костюмі використовували найтонші, легкі шовкові, бавовняні і вовняні тканини. Костюми жінок яскраві, барвисті.

7.    Зачіска і косметика

   У жінок головних уборів не було. Жінка, незважаючи на те, що вона не виходила з дому, своїм зовнішнім виглядом повинна була відображати положення чоловіка. Дружинам багатих людей слід було міняти зачіску кілька разів на день, залежно від зміни погоди, зміни настрою і т. д.

   Але наводити красу в присутності кого-то, навіть чоловіка, не дозволялося, для цього існували маленькі ширмочки. Зачіски жінок, складні, вишукані, споруджувалися за допомогою шпильок і гребенів.

   Щоранку покоївки кілька годин укладали дамам волосся в зачіски. Косметика представляла предмет постійних турбот знатної дами. Жінки користувалися білилами, рум'янами.

   Особливу увагу жінки приділяли брів. Брови вискубували спеціальними щипчиками, потім чорним кольором виводили витончені форми брів, використовувалися тіні. У жінок були пристосування для чищення вух і палички для чищення мови.

   Аксесуари

   Кафтан прикрашався вишивками, дорогоцінними каменями. Химерні візерунки жіночих одягу: чудові птахи і зображення півонії, покликані нагадувати про весну; в моду входить вишитий коло з узором «нескінченний вузол»; зображення летючої миші - символ щастя; метелик - символ радості; священна квітка - лотос жовтого кольору; персик - символ довголіття; півонія-символ багатства.

   Халат понизу прикрашався широкої орнаментованій облямівкою. На каймі могли бути присутніми хвилі, хмари у вигляді спіралі і т. д.

   Жінки особливо ретельно доглядали за своїм волоссям. Шпильки були з срібла, нефриту (нефрит неймовірно цінувався в Китаї з давніх пір; китайці вважали його символом безсмертя і вірили, що в ньому міститься магічна сила), золота, скла. Жінки розчісувати і прикрашали голову ефектним золотим і срібним гребінцем. Прикраси для волосся були улюбленими ювелірними виробами китаянок. Жінки обмахувалися різьбленими віялами зі слонової кістки. Іноді віяла виконувалися з бамбука та паперу. Їх прикрашали віршами та малюнками. Зонт був першим вишитим виробом і був доповненням в костюмі знаті. Жінки носили тканинні туфлі на товстій тканинної та шкіряній підошві. У негоду вони надягали сандалі без верху і скамієчкообразною підошвою, що трималися за допомогою плетених джгутів з тканини.

Література

1.Горбач Н.Я. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - Львів: Каменяр, 1992.

2.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

3.Сыромягникова Й. История прически. - М.: Рипол классик, 2002

4.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

5.Блейз А. История в костюмах. - М.: Олма-пресс, 2002.

6.Горбачева Л. Костюм XX века: от Поля Пуарз до Змманузля Унгаро - М.: ГИТИС, 1996.

7.Журнал Зеркало моды.

 

 

Лекція 3, Б).

Тема: Культура та мода країн Сходу. Культура та мода Японії.

Мета: Вивчити особливості національної культури Японії. Національний орнамент, костюм, зачіски, головні убори, прикраси.

План:

1.Культура та історія Японії.

2.Мистецтво виготовлення паперу.

3.Традиційний японський одяг.

4.Японський чоловічий костюм.

5.Головні убори та косметика.

6.Жіночий костюм.

7.Прикраси.

 

Основні поняття: оригамі, каміко, шаровари, косоде, хакама, нецке, гета, таби, кімоно, хаорі, обі, каммурі, дзюбан, тета.

Контрольні питання

1.Які особливості національної культури Японії?

2.Які характерні особливості мистецтва Японії?

3.Який традиційний одяг Японії?

4.Які особливості японського чоловічого костюму?

5.Які особливості жіночого костюму?

6.Якими користувалися прикрасами?

7.Які носили головні убори?

8.Чи користувалися косметикою? В яких цілях?

 

 

КОСТЮМ СХОДУ. ЯПОНІЯ.

 

1.    Історія і культура Японії

   Японія - маленька країна з непередбачуваними природними умовами: землетрусами, морськими приливами, складним рельєфом і т. п. Протягом багатьох століть територія Японії була поділена між кланами - великими аристократичними родами. Вони постійно ворогували між собою.

   Багато століть пройшло, перш ніж Японія стала нагадувати єдину державу. В історії Японії мали місце довгі періоди, коли реальна політична влада в країні не належала імператорам. Управління країною перейшло в руки сьогунів - військових правителів Японії - у 1190 р. Такий був вищий титул головнокомандуючих воїнів-самураїв. Цей титул передавався у спадок.

   Після століть боїв вдалося відновити єдність Японії. У ранній історії Японії танці і музика були пов'язані з релігійними церемоніями. Минув час, перш ніж їх стали відносити до розваг.

   У ранній період при дворі користувалися популярністю індійська, китайська і корейська музика. Музика і танець мали дуже важливе значення і становили невід'ємну частину придворних ритуалів і повсякденного життя аристократів.

   У ті ж часи вважалося, що в співі і танцях розкривається справжній характер людини. Вихована утворена дама повинна була вміти співати, танцювати і грати на музичних інструментах.

   Мистецтво Японії

   Довгу історію має народна музична творчість. За країною ходили сліпі народні співаки, виконуючи балади - оповіді про знаменитих битвах.

   У аристократів було багато вільного часу, який вони використовували для розваг.

   Значне місце займали спортивні розваги та ігри. Карате, кендо і дзюдо - військові мистецтва, якими займалися з чисто практичною метою. Військові мистецтва, розвиваючи фізичну силу, вимагали концентрації розуму і високої дисципліни.

   Найдавніший вид спорту - боротьба сумо, що містить у собі важливі ритуали: боєць повинен носити особливу зачіску і спеціальний пояс. Завдання борців сумо - звалити супротивника на килим або змусити його торкнутися килима будь-якою частиною тіла, крім ніг. До цих пір точно не відомо, як з'явився японську мову.

   У японців не існувало власної писемності аж до VII ст. Завдяки запозиченим у китайців ієрогліфам японці збагатили мову і змогли записати свої ідеї.

   У Японії стає популярною каліграфія - мистецтво письма. Буддійські молитви, знамениті китайські вислови, вірші записувалися каліграфією. Мистецтво нанесення слів на папір було таким же важливим, як і те, про що вони оповідали.

   Незабаром з'являється японська література. Кінцем VIII в. датуються перші вірші.

2.    Мистецтво виготовлення паперу

   Незважаючи на те, що Китай зробив великий вплив на розвиток мистецтва і ремесел Японії, японці створили власний неповторний стиль. З'являється безліч прекрасних гравюр, виробів кераміки, що відбили історію і культуру своєї країни.

   У VII ст. з Кореї до Японії прийшло мистецтво виготовлення паперу. І японці відразу ж винаходять безліч способів її застосування. Крім основного використання папір завдяки легкості і міцності стала практичним і гарним будівельним матеріалом - з паперу виконувалися внутрішні розсувні перегородки будинків, виготовляли предмети повсякденного побуту: ліхтарі, віяла і навіть вид одягу буддійських ченців - каміко; промаслена водовідштовхувальна папір служила матеріалом для виготовлення парасольок.

   Оригамі - мистецтво складання з паперу. Маленькі оригамі знатні воїни прив'язували до своїх мечів, щоб вони приносили їм успіх. Пізніше були відкриті спеціальні школи для навчання мистецтву орігамі. Але папір далеко не всім була доступна за ціною.

3.    Традиційний японський одяг.

   Протягом півтори тисячі років історично розвивався японський національний костюм. Японський костюм, як чоловічий, так і жіночий, з естетичної точки зору являє суперечливе явище:

- Дворянство турбувалася про найменші деталі свого костюма. Часто на шкоду комфорту він був покликаний справляти враження декором, кольором, орнаментом, силуетом (не повторює форми тіла);

- Одяг селян була зроблена в співвідношенні з пропорціями тіла. Вони воліли одяг практичну, недорогу, міцну.

   Одяг - знак багатства і положення в суспільстві. Одяг простого народу - стрижень, навколо якого розвивалася побутова культура японців. Класичною простотою відрізняється крій японського сукні. Покрий сукні майже однаковий у чоловіків і жінок. Члени царської родини носили широкі шаровари і 12 шарів суконь, за кількістю місяців у році. Кожного члена царської родини одягали кілька людей близько 12 годин.

4.    Японський чоловічий костюм

   Як натільної білизни чоловіки одягали нижню сорочку - косоде.

Вона була прямого цільно кроєного покрою з короткими досить широкими рукавами.

Але, взагалі, носити сорочку в Японії не прийнято. Це ранній вид одягу, що надягається самостійно.

   Хакама - поясний одяг, що представляє собою мішкуваті штани, широкі, справжні закривають лише частину ікри. Хакама - одяг заможних людей. Прості люди (працюючі) носять хакама - спідницю, порівняно широку, довжиною до щиколотки.

   До двох окремих поясів з довгими зав'язками пришиті передня і задня частини спідниці.

   З боків переднього полотнища симетрично розташовані по три односторонніх, поступово розширюється донизу складки. Зустрічна складка закладена по центру заднього полотнища.

   Стриманість і тонкий смак відчуваються в підборі кольорів для костюма. Чоловічі одягу одноколірні і строгі. Штани були яскравими. В одязі використовувалися шовкові, бавовняні, вовняні тканини. До пояса кріпилися нецке.

   Прості люди носили солом'яні сандалії. У негоду (дощ) надягали гета - японську національну взуття.

   Гета - взуття на дерев'яній підошві у вигляді лавочки. Гета заможних людей - лаковані, для зручності утеплювали зсередини. На ноги одягали бавовняні шкарпетки таби, де великий палець ноги був відділений від інших.

   Верхній японський одяг

   Верхній одяг. Послідовність надягання окремих частин верхнього одягу наступна:

1. Починаючи з XVI ст. косоде, трохи зміненої форми, використовується як верхній одяг. Косоде - широкий халат прямого крою з вузькими рукавами і невеликим коміром. Косоде - попереднє сучасному кімоно, носили чоловіки і жінки усіх станів.

2. Національний одяг японців - кімоно. Кімоно шиється з цілого шматка тканини великого розміру, такого, що жінка може носити його все життя. Кімоно дуже дорого коштувало. Воно ретельно підбиралася згідно пори року і ситуації. Слово «кімоно» означає «річ для шкарпетки» і являє собою вільну накидку, підв'язаних широким поясом. До кімоно відносилося все - від короткого халата до вишуканого туалету. Кімоно в залежності від сезону розрізняють: літні, без підкладки; для осені та весни - на підкладці; зимові - утеплені ватою. У холодну пору року надягали одночасно кілька утеплених кімоно. Прості люди носили практичний одяг, число шарів якої залежало від временігода. Багаті люди вважали за краще модні багатошарові туалети, які відображали їх положення в суспільстві. Кімоно заорюють завжди на праву сторону, коли людина помирає - на ліву. Тільки в XIX столітті кімоно потіснив європейський костюм. Але і зараз його іноді надягають як маскарадного костюма на Новий рік.

3. Традиційною одягом народу була куртка хаорі, що надівається поверх кімоно. Хаорі - орний одяг без запаху, з вільно спадають підлогами і широкими рукавами, вшитими в прямі пройми.

4. Так як підлоги хаорі не сходяться, куртка скріплюється на грудях бантом.

5. Пояс оби тримає кімоно. Довжина обі досягає 4 м. Чоловічі обі вужчі, ніж жіночі. Обі є найдорожчою частиною костюма.

5. Головні убори та косметика

   Капелюхи - Каммурі - виготовлялися з шовкової тканини, покритої для жорсткості лаком. Каммурі відображали положення власника. Знать одягала світло-або темно-фіолетові Каммурі, менш знатні персони - чорні. Зачіски були одним з показників добробуту. Знати пов'язувала своє волосся на маківці у вузол, простий народ коротко стриг своє волосся. Аристократи до недавнього часу відрощували бороди і вуса. Самураї особа гладко голили.

   Ченці голили голови і на обличчі вискубували волосся. Грим - один із зовнішніх проявів важливості людини. Дуже красивим вважалося біле обличчя, тому знатні чоловіки, нарівні з жінками, вибілювали обличчя, тим самим підкреслюючи різницю в порівнянні з обвітреними, засмаглими особами простих людей.

   Мішечок з бавовни, який зволожує запашної водою, наповнювали рисової борошном і цим пристосуванням пудрили особи.

   Свинцеві білила використовували в тих же цілях. Свинець, як ми знаємо, дуже токсичний, не дивно, що від такої косметики багато людей хворіли і помирали. Брови збривали і жирно виводилися дві риси чорною тушшю. Губи яскраво фарбували червоною помадою.

6.Жіночий костюм - нижній одяг

   Спочатку нижня одяг складався з нижньої сорочки - хакама і надягають поверх неї кількох накидок з дуже широкими і довгими рукавами. Причому чим багатошарові був туалет, тим вище положення власника. Кількість шарів костюма поступово дійшло до 12. У XII в. це число було знижено до 5.

   Послідовність надягання окремих частин костюма така:

1. Стегна обмотували білою тканиною.

2. Поверх одягали Дзюбан - щільно облягаючий халат. Верхній одяг.

3. Поверх Дзюбана надягали ситар - вовняний халат.

4. Зверху одягали кімоно.

5. Поверх кімоно одягали куртку хаорі.

6. На грудях хаорі кріпиться бантом. Жіночі одягу довші, ніж чоловічі: вони спадали до підлоги.

7. Пояс-обі, що зав'язується на спині бантом у вигляді величезного метелика. Кількість поясів, що надягають на талію, доходило до семи. Безліч дрібних необхідних предметів ховають в складки пояса, якщо в оби не поміщається все бажане, кладуть у складки і рукави. У розписі тканин кімоно втілюються мотиви пір року - квітуча вишня, гілки сосни, бамбука, багряні листя клена і т. п. Халат Дзюбан був світлим.

   Матеріали жіночого костюма. Косметика

   Безліч нижніх суконь, надягають одночасно, були шовковими. В костюмі присутні тканини: шовкові, бавовняні, вовняні.

   У Японії головні убори використовувалися дуже рідко. Жінки під час прогулянок або роботи носили солом'яні плоскі і широкополі капелюхи, в холодну пору року - хустки або накидки типу капюшона.

  У жінок вважалися гарними густі, довгі і чорне волосся. Спочатку жінки носили волосся розпущеними. Пізніше стали споруджувати на голові високі пучки. Зачіски знатних дам були складні й вишукані. Для збереження зачіски під час сну під голову підкладали спеціальні підбиті волосом або дерев'яні підставки. Якщо волосся не були ідеальними, дама змушена була носити перуку. Жінки користувалися тією ж косметикою, що й чоловіки. Обличчя їхні були практично однакові. Особа пудрили, природні брови вважалися вульгарними, їх вискубували. Високо на лобі малювали дві прямі чорні риси. Щоб рот здавався менше, наносили червону точку мастикою з розтертих квіткових бутонів на середину губ.

   Серед вищих станів було поширено чорніння зубів. Значно пізніше цей звичай поширився і на інші класи, хоча зуби і так з віком чорніли від карієсу, так як в їжі японців міститься мало калію. Заміжні жінки покривали чорним лаком зуби, це вважалося ознакою зрілості.

7.Жіночі та чоловічі прикраси

   Чоловічі прикраси: кімоно прикрашали фамільними гербами, різноманітною орнаментацією, що відбиває ранг людини, призначення костюма, сезонність і навіть настрій.

   Хаорі зазвичай були темних кольорів, часто смугасті, але святково-церемоніальні - з чорного шовку з гербами білого кольору.

   Жіночі прикраси: для прикраси зачісок використовували декоративні гребені і шпильки із слонячої кістки, коралів, роги, панцира черепах, бамбука або металу. Вони часто розписувалися яскравими фарбами.

   До пояса у вигляді ґудзики або палички кріпили нецке. У XVII в. нецке набувають характер мініатюрної скульптури.

   Широко використовувалися парасолі для дощової та спекотної погоди. Знатні дами користувалися розписними віялами, де розміщувалися не тільки витончені картинки, а й вірші, виведені срібними або золотими ієрогліфами. У японців навіть склався своєрідний «мова віяла».

   Жінки носили замість панчіх короткі бавовняні шовкові шкарпетки з підошвою з товстої вовняної тканини. У них вони ходили будинку, в храм, в театр. Тета були різними: і на підошві у вигляді лавочки, і на високій платформі.

Література

1.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

2.Сыромягникова Й. История прически. - М.: Рипол классик, 2002

3.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

4.Блейз А. История в костюмах. - М.: Олма-пресс, 2002.

5.Горбачева Л. Костюм XX века: от Поля Пуарз до Змманузля Унгаро - М.: ГИТИС, 1996.

6.Журнал Долорес.

 

 

Лекція 3, В).

Тема: Культура та мода країн Сходу. Культура та мода Індії.

Мета: Вивчити особливості національної культури Індії. Національний орнамент, костюм, зачіски, головні убори, прикраси.

План:

1.Історична давнина.

2.Міста Древньої Індії.

3.Кастова відмінність.

4.Формування одягу.

5.Чоловічий костюм.

6.Жіночий костюм.

7.Кольори, тканини і аксесуари.

 

Основні поняття: дхоті, адхиваса, каптан, батіст, тюрбан, сарі.

 

Контрольні питання

1. Які особливості національної культури Індії?

2.Яка кастова відмінність?

3.Які особливості формування традиційного одягу в Індії?

4.Які особливості чоловічого незшитого одягу?

5.Якими бувають шиті чоловічі костюми?

6.Які особливості жіночого індійського костюму?

7.Які переважали кольори в костюмі Індії?

8.Якими користувалися прикрасами?

 

КОСТЮМ СХОДУ. ІНДІЯ.

 

1.    Велика стародавня цивілізація

   В історії Індії велику роль зіграли великі річки, самі багатоводні з них - Інд і Ганг. На території Індії перші поселення людей з'явилися в долині Інду. Вони селилися ближче до води. Це пояснюється дуже просто: наявністю невичерпних запасів риби і родючими ґрунтами. Крім того, по водному шляху легше перевозити вантажі, ніж сухопутним способом. Перші індійські держави виникли багато пізніше, ніж в Єгипті і Дворіччя.

   Велика стародавня цивілізація довгий час існувала відособлено, і про неї ніхто не знав. Буквально до 1921 р. ніхто навіть не припускав, що в долині Інду в давнину жили люди. З тих пір про велику і стародавньої цивілізації отримано багато відомостей, але ще чимало загадок.

   Завдяки подальших розкопок, можливо, вдасться розгадати хоча б деякі з них. Археологам вдалося знайти кілька скульптурних зображень стародавніх жителів долини Інду.

   Судячи зі знайдених скелетів, вони не доживали до 40 років. Головним джерелом багатства стародавніх людей було землеробство.  В долині Інду вирощували ячмінь, пшеницю, овочі і бавовна, який тут почали культивувати раніше, ніж де б то не було ще.

2.    Міста Древньої Індії

   Міста Древньої Індії мали продуману планування: вони складалися з головних вулиць - прямих і довгих, які були пов'язані між собою провулками; уздовж головних вулиць прокладалися закриті (що відкриваються при необхідності) стічні канави.

   Місто було захищене цегляною стіною, укріпленою вежами. Всередині уздовж стін лежали заздалегідь заготовлені на випадок нападу купи глиняних снарядів.

   Люди жили в добротних будинках з необпаленої цегли.  Будинки будувалися з внутрішніми дворами, з туалетами всередині будинку, від яких йшли жолоби, з'єднуючись з основною дренажною канавою. У багатих будинках всередині будинку влаштовувалися колодязі.

   Жителі долини Інду мали свою писемність, але розшифрувати її ще не вдалося. Відомо, що вони торгували з Мясопотамієй, так як там виявлені зразки кераміки жителів долини Інду.

   В інших країнах купувався метал. Були знайдені предмети декоративно-прикладного мистецтва. Подальші розкопки доводять, що більш пізні міста в долині Інду не були вже такими багатими і добре спланованими.

   Справжні причини такого занепаду невідомі, на вулицях стародавнього першого міста-поселення археологами були виявлені скелети непохованих людей, що викликає припущення про можливе руйнування його завойовниками, ймовірно, ассірійськими племенами.

3.    Кастова відмінність

   Індія є батьківщиною бавовни.

   З давніх часів з нього тут вироблялися тканини. Найпростіша серпанок була надзвичайно тонкою. Про це можна судити з поетичною назвою тканин: "витканий з повітря", "поточна вода", "вечірній туман" та ін.

   Майже всі тканини були заткані срібною або золотою ниткою. В Індії разом з ткацьким мистецтвом досконалими були фарбування, прикраса тканин набивним малюнком, а також розпис тканини в техніці батік.

   Жінка в Стародавній Індії за положенням не мала жодних багатств, крім речей, які були на неї надіті, і була безправна.

   Кастова відмінність майнового стану проявлялося у:

1) якість тканини;

2) кількості використовуваного для одягу матеріалу;

3) декорування одягу;

4) кількості і якості прикрас.

4.    Формування індійського одягу

   Знахідки, що відносяться до III тисячоліття до н.е., дозволяють говорити про те, що основою сучасного незшитого одягу якраз є елементи найдавнішого чоловічого і жіночого індійського костюма.

   Переселення мусульман з Центральної Азії і нашестя народів країв мають прямий зв'язок з появою і подальшим затвердженням в Індії зшитих видів одягу. У простих людей, як і раніше зберігаються традиційні елементи індійського костюма.

  Шитий костюм з часом завойовує панівне становище в офіційному житті. Не могло не позначитися на розвитку індійської одягу зближення із західною культурою. Це явище найбільшою мірою позначилося на чоловічому одязі. Жінки ж до останнього часу зберігали вірність індійському традиційному одягу.

   У XIX ст. англійці привезли в Індію сюртуки, брюки і навіть свої пілотки. Залучення до європейської моди позначилося в зміні силуету сукні індійських жінок. Наприклад, вільна національна сорочка, наближаючись до форм Європейської сукні, стає все більш прилеглою.

5.    Чоловічий індійський незшитий одяг

   В Стародавній Індії одяг обертали навколо тіла або тільки прикладали до нього. Основа індійського національного костюму - пов'язка на стегнах «дхоті».

   Дхоті - це пряма смужка тканини (5x2 м), яка обертається навколо ніг і стегон. Існувало кілька способів обгортання тканиною. Дхоті зберігся дотепер. Чоловіки Індії носили плащ, який представляв собою прямокутний шматок тканини.

  Плащ накидався на плечі, попереду перехрещувався на грудях, потім кінці плаща перекидали за плечі на спину. Плащі носили царі, царська свита і воїни. Чоловіки Індії носили накидку, яка теж була верхнім одягом. Накидка накидувалась на ліве плече, а праворуч проходила під пахвою.

   Чоловіки також надягали ниви. "Ниви" - шматок тканини, обертався навколо талії і збирався на животі в складки.  У загальному-те, що всей цей одяг був елементами як жіночого та чоловічого костюма. Ці елементи одягу є основою сучасного незшитого одягу.

   Шитий чоловічий костюм

   В Індії здавна відомий і шитий одяг. Деякі види верхнього шитого чоловічого одягу:

- адхиваса - верхній одяг, що представляє собою шиту золотом прилеглу сорочку;

- каптан - верхній одяг. Ліва підлоги каптана глибоко заходить за праву. Каптан був з овальною лінією вирізу горловини і борта у верхній частині полички. Виріз горловини обшивався каймою або стрічкою. Іноді каптан стягували на талії шаллю або поясом.

   Чоловіки пізніше починають носити штани. Штани є одним з видів кроєного одягу, характерною для Індії.

   У чоловічому костюмі були присутні всі кольори. Але жовтий колір - привілей вищої знаті. Одягу жовтого кольору носили царі і їх сім'ї.

   Великою популярністю в Індії користувалися тканини з бавовни, шовку, батіста.

   Улюбленим головним убором чоловіків був тюрбан. Тюрбан зав'язувався у вигляді чалми різними способами. Форма тюрбана відповідала різноманітним химерним зачіскам.

   Зачіски дійсно були химерними. Волосся носили і короткі, і середньої довжини, і довгі, гладко зачесане і зібрані позаду. Чоловіки або гладко голили обличчя, або відрощували тільки вуса, або відрощували вуса і бороду.

   Взуттям служили сандалі. Також носили і закрите взуття: туфлі з загостреними шкарпетками, черевики з тростини або лика.

6.    Форми жіночого індійського костюма

   Найвизначнішою і найбільш красивою частиною індійського костюма було сарі. Сарі є характерним традиційним драпірованим жіночим одягом. Воно відрізняється різноманіттям способів драпіровки.

   Всі ці способи подібні між собою - сарі завжди крутиться навколо тіла знизу вгору. Один із способів надягання сарі: тканину обмотують один або два рази навколо стегон так, що утворюється закрита спідниця довжиною до половини литок, а іноді і до п'ят, і скріплюється поясним вузлом. Верхню частину драпірують що залишилася тканина. Частіше кінець сарі, що припадає на груди, збоку акуратно затикається. Види закладених складок сарі є відмітним знаком власниці.

   Форми індійського костюма в давнину були пом'якшені грецьким впливом, пізніше вони змінилися під впливом монголів, ще пізніше - персів.  В результаті завезена в Індію туніка розділяється на спідницю і маленьку кофтинку (інакше ліфчик - нулі, що утримує груди).

Кофтинка щільно облягала груди, мала короткі рукави. Коротка кофтинка туго зашнуровувалась позаду між лопатками, причому її краї не сходилися.

   Між короткою кофтиною і спідницею тіло залишалося оголеним. Воно виглядало навіть при надітому сарі. Штани в Індії носять і чоловіки і жінки.

7.    Кольори, тканини і аксесуари до одягу

   В одязі жінок переважали яскраві кольори. Зазвичай для сарі використовують незабарвлену білу тканину. Жовтий колір - заборонений.  Жіночий одяг шився з бавовняних тканин, найтоншої серпанку, шовку, найтоншого батіста. Який чудовий блиск подібної розкішної тканини, особливо відтіняє оливковий колір шкіри індійської жінки!

   Ніщо не може бути розкішнішим тканини, що розвівається під час ходьби жінки, відтіняя золотом, навколо її струнких ніг.

   На голову жінки накидали край сарі. Жінки прямим проділом поділяли волосся і гладко зачісували їх назад. Жінки чорнили брови і фарбували вії. В Стародавній Індії жінки губи фарбували коричневою фарбою, а нігті покривали червоною.

   Найбільше прикрас було у жінок Індії. Прикрасою жіночого костюма були самі тканини. Сарі часто прикрашалися візерунковою каймою по краях і внизу; зустрічалися сарі з різнокольоровими смугами або з довгою золотою бахромою.

   Маленька кофтинка чолі часто рясно орнаментувалась.

   Прикраси виготовляли з слонової кістки, раковин, коралів, перлів, бісеру, фаянсу, лаку з кольоровим склом, зерен різних злаків, кісточок ягід і фруктів.

   Заможні жінки носили прикраси з дорогоцінних металів.  Широко використовувалися прикраси для волосся і лоба; різні намиста; браслети, які вдягаються у передпліччя, зап'ястя, браслети для ніг; кільця для пальців рук і ніг; кільця для просмикування в ніс; сережки, пояси з пряжками.

   Бідні жінки носили дешеві прикраси зі скла, фаянсу, міді, бронзи.

Взуття. Жіноче взуття була подібна чоловіча

Література

1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - Львів: Каменяр, 1992

2.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

3.Сыромягникова Й. История прически. - М.: Рипол классик, 2002

4.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

5.Блейз А. История в костюмах. - М.: Олма-пресс, 2002.

6.Горбачева Л. Костюм XX века: от Поля Пуарз до Змманузля Унгаро - М.: ГИТИС, 1996.

7.Журнал Зеркало моды.

 

 

 

Лекція 3, Г).

Тема: Культура та мода країн Сходу. Арабський костюм.

Мета: Вивчити особливості національної культури Арабської Держави. Національний орнамент, костюм, зачіски, головні убори, прикраси.

План:

1.Історична довідка.

2.Культура Сходу.

3.Мода.

4.Верхній одяг.

5.Зачіски.

6.Жіночий костюм.

 

Основні поняття: іслам, фартух, плащ, abas, лііо, сандалії.

Контрольні питання

1.Які особливості зародження ісламу?

2.Яка культура Сходу?

3.Які особливості моди?

4.Які особливості одягу східних племен?

5.Які особливості жіночого костюму?

6.Якими користувалися зачісками та взуттям?

7.Що таке abas?

 

КОСТЮМ СХОДУ. АРАБСЬКИЙ КОСТЮМ.

.

1.    Історична довідка.

    З моменту свого виникнення іслам був тісно пов'язаний з арабською державою, яка зароджувалася. У перших своїх проповідях Мухаммед, як і інші пророки, сповіщав близькість Страшного суду й обіцяв праведникам рай з тінистими садами і прохолодними джерелами (вікова мрія мешканця пустелі), а грішникам-ідолопоклонникам — геєну вогненну, жахливішу від розжарених пісків. Однак у подальшому Мухаммед все частіше звертався до більш насущних, земних турбот. Аллах продовжував посилати пророку все нові знамення, а той з його слів роз'яснював правовірним, як їм потрібно шанувати самого пророка, як їм поводитися з іновірцями, ділити військову здобич і успадковане майно, одружуватися і розлучатися…

   Іслам закріплював і освячував приватну власність, розділення мусульманської общини (уми) і всього суспільства на багатих і бідних. «Ми, — йдеться в Корані, — роздаємо життєві блага в цьому дальньому житті, звеличуємо одних над іншими так, що одні… тримають інших підвладними собі невільниками». Освячуючи безумовну покору нижчих вищим і бідних багатим, іслам заохочував заняття торгівлею, але засуджував лихварство, утверджував неподільну владу чоловіка над жінкою, забороняв азартну гру, свинину й алкоголь. Як і інші релігії, він проголошував певні етичні заповіді: не убий, не кради, не обдури, будь чесним тощо Щоправда, стосувалися ці заповіді тільки «своїх», правовірних, на ідолопоклонників та іновірців вони не поширювалися: на них чекав «джихад» — священна війна за віру.

   Мусульмани вірили, що крім всемогутнього Аллаха існують ще ангели і джини, які, як і люди, повністю перебувають під владою Аллаха і виконують, в кінцевому підсумку, його волю. Існує божественне зумовлення — доля, фатум, бо Аллах заздалегідь визначив кожній людині її долю. Він призначив одних людей до праведного життя на Землі і майбутнього райського блаженства, тоді як інших — до беззаконня в тлінному світі і потойбічних мук. Проте в Корані, як і в Біблії, бог багато разів іменується милостивим, всепрощаючим. Найважливіша ж якість Аллаха є його нескінченна могутність і велич

2.    Культура Сходу.

   Доба Арабського халіфату збагатила світ визначними культурними досягненнями. Хоча ми і називаємо цю культуру арабською, це не зовсім правильно, бо вона увібрала культури народів, підкорених арабами. Але в її основі були іслам та арабська мова. Арабська культура мала значний вплив на Західну Європу. Захоплена арабами Іспанія стала джерелом, звідки поширювались у європейські країни наукові знання. Європейці-християни приїжджали вчитися у Кордову, яку вони називали «світлою красою світу, юним дивним містом». Звідси вони привозили в Європу перекладені арабською мовою праці вчених давнини. У європейських монастирях існували центри перекладу з арабської мови латинською. Так завдяки арабам середньовічна Європа дізнавалася про наукові досягнення різних часів і народів.

   Найвагоміший внесок араби зробили у розвиток науки, зокрема філософії. Вони вивчали і перекладали арабською праці Аристотеля, Гіппократа, Евкліда, Птоломея. Європейці ознайомилися з працями Аристотеля за перекладами латинською мовою з арабської. У Багдаді, Кордові, Каїрі було відкрито вищі школи, в яких поряд із Кораном вивчалися світські науки. Ці школи стали зразками для майбутніх західноєвропейських університетів. Існували величезні бібліотеки (Каїр, Кордова та ін.), де було зібрано сотні тисяч книг. У Багдаді, Дамаску, Самарканді діяли великі обсерваторії. Арабські астрономи відкрили багато зірок і склали карти зоряного неба. Значними були досягнення арабів у медицині і точних науках. Араби першими почали робити вівісекцію—розтини живих тварин з метою дослідження функцій частин організму і причин захворювань. Арабські мандрівники (Ібн Фадлан, Аль-Масуді, Ібн Русте та ін.) першими відвідали країни, що не були відомі навіть у Європі. Залишили вони й унікальні описи життя східних слов'ян у ІХ-Х ст. Нарешті, для всіх часів і народів неперевершеною пам'яткою арабської літератури залишається «Тисяча і одна ніч», що увібрала в себе казки різних народів арабо - мусульманського світу.

3.    Мода Сходу

   Стародавні єгипетські зображення донесли до нас зразки одягу арабських кочових племен, що залишилася і сьогодні такий же, як і тисячі років тому. Це обумовлено почасти й місцевими умовами.

   Для виробництва матерії доводилося задовольнятися шерстю верблюдів, баранів, кіз, так як в пустелі не було іншої сировини, придатного для виготовлення тканини.

   Набагато пізніше навчилися обробляти бавовник Південної Аравії, у ще більш віддалених районах стала виготовлятися лляна пряжа.

   Але все це могло доставлятися караванами в невеликій кількості і лише північним жителям. Виходить, що арабським народам доводилося використовувати тільки місцевий матеріал. Араби носили фартух. Фартух тримався на стегнах і доходив до колін. Пізніше араби запозичують у халдеїв їх довгу сорочку. Сорочка оперізувались шнуром або смугастої тканиною.

   Верхнім одягом арабам служив плащ. Він представляв собою півколо з тупо зрізаними кутами.

   Плащ накидався від лівого плеча через праве так, що один кінець залишався позаду, інший падав спереду.

4.    Верхній одяг східних племен

   Фартух і плащ була характерна і для кочових племен Західної Азії. Пізніше в арабів з'являється верхня накидка.

   Вона представляла собою довгий прямокутний шматок тканини, складений навпіл, не повністю зшитий, з боків були залишені відкритими пройми, з прорізом для голови на лінії перегину.

   Попереду накидка мала вертикальний розріз по центру зверху до низу. Ця накидка отримала звання - abas.

   В одязі переважали темні і білі кольори. Спочатку одягу бедуїнів виконувалися з м'якої виробленої шкіри верблюдів, кіз і баранів, хоча кочові племена використовували у виготовленні своїх одягу і шерсть

   Накидка abas була виконана з дуже грубого нефарбованого повсті. Як бачимо, тканини, які використовуються в одязі арабів, не відрізнялися високою якістю.

   На голові араби носили напівкруглу плетену шапку. Головний трикутний хустку - найдавніша частина арабської одягу. Він надягав на голову таким чином, що кінець, спадаючий назад, підв'язували бічними кінцями, утворюючи на потилиці більш-менш велику буфу. Зустрічався і хустку чотирикутної форми. Він покривав голову так, що закривалися потилицю і плечі, передня його частина часто натягалася на лоб, тим самим захищаючи лііо від сонця. Волосся завжди прикривали хусткою.

5.    Зачіска та взуття арабів

   Араби носили коротко стрижене волосся, біля вух відрощували баки. У колишні часи вони відрощували бороду.

   Пізніше зачіски стали напів довгому або коротко стриженими. Накидка abas прикрашалася пайовими смугами білого кольору, характерними для арабської одягу.

   Головні хустки часто прикрашалися пайовими смугами і бахромою з шнура по обох краях хустки.

   Араби носили на ногах сандалі, які представляли собою:

1) прив'язані до ніг дерев'яні підошви;

2) зашнурований навколо ноги шматок шкіри.

Вбрання інших кочових племен мало чим відрізнялося від одягу бедуїнів.

6.    Жіночий арабський костюм

   Одяг бедуїнських жінок в стародавні часи цілком відповідала чоловічий.

Одяг представляла собою накинутим на плечима два скріплених шнурами хустки, причому край переднього хустки перекидали через плече, а на стегнах така своєрідна накидка пов'язувала плетеним шарфом.

   Арабські жінки носили і чоловічу довгу підперезану сорочку. Але у жінок сорочка мала довгі широкі рукави.

   Великою популярністю у арабських жінок користувалися великі хустки. З них вони робили мантії і навіть накидки з капюшоном. Кольори і тканини в жіночому одязі були подібні чоловічим.

   Голови арабських жінок пов'язували великими хустками. Жінки носили розпущене волосся. Іноді вони заплітали їх у коси, які по обидва боки особи звисали біля скронь.

   Жінки прикрашали себе безліччю кілець, які носили на пальцях рук і ніг, у вухах і в носі.

У своєму одязі жінки використовували вуаль. Сандалії бедуїнських жінок були подібні чоловічим.

Література

1.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

2.Блейз А. История в костюмах. - М.: Олма-пресс, 2002.

3.Журнал Зеркало моды.

 

 

 

Лекція 4.

Тема: Культура та мода Київської Русі.

Мета: Дати характеристику соціально-економічного ладу Київської Русі. Вивчити особливості костюму, зачісок, головних уборів того часу.

План:

1.Характеристика соціально-економічного ладу Київської Русі.

2.Костюм Київської Русі.

3.Чоловічий костюм.

4.Костюм дружини.

5.Жіночий костюм.

 

Основні поняття: глухий накидний одяг, кружеплетення, сорочка, комір, кант, порти, даішник, онучи, свита – каптан, кептар, корзно, фібула, куяка, шолом з барміцей, сусліца, понева, околишок.

 

 

Контрольні питання

1. Розкажіть про культуру і мистецтво Київської Русі.

2. Який вплив чинив клімат на характер стародавніх людей?

3. Розкажіть про чоловічому костюмі скіфів.

4. Ідеал чоловічої краси Стародавньої Русі.

5. Що, на думку стародавніх людей, допомагало їм вберегти себе від підступів злих духів і гніву богів?

6. Яку роль виконувала вишивка в костюмі?

7. Які прикраси використовували чоловіки Стародавньої Русі в своєму костюмі?

8. Розкажіть про костюми дружини,

9. Опишіть ідеал жіночої краси Стародавньої Русі.

10. Що було основою жіночого костюма Стародавньої Русі?

11. Як називалася деталь костюма заміжніх жінок, надягає поверх сорочки?

12. Яку тканину використовували давньоруські жінки для своїх одягів?

13. Яку вишивку виконували на одязі в Стародавній Русі? Який характерний малюнок вишивки?

14. Що таке запона?

15. Що таке убрус?

16. Розкажіть про зачіску і головних уборах давньоруських жінок.

17. Якою косметикою користувалися давньоруські жінки?

 

КОСТЮМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

 

1. Характеристика соціально-економічного ладу Київської Русі (Х-ХІІ ст.)

   Київська Русь - перша держава східних слов'ян. У культурному та економічному відношенні Новгород. Київ і Смоленськ були найбільш розвиненими поселеннями цих племен. Названі міста підтримували торгівлю з грецькими народами і Візантією на півдні і з скандинавськими країнами на півночі. Особливо високого підйому в X в. досягло перше феодальне держава слов'ян - Київська Русь, батьківщина культури братніх народів (російського, білоруського, українського). На Русь в цей період разом з прийняттям християнства приходить писемність. У XII в. у зв'язку з навалою татаро-монголів подальший розвиток було призупинено. Дуже важко цей період позначився на долі російського народу. Перед ним постає завдання об'єднання розрізнених князівств в єдине, могутню державу.

2. Костюм Київської Русі.

   На Русі після прийняття християнства (X ст.) Поширюються вільні, але не дуже широкі (не приталені), довгі одягу. Однак навіть княжі костюми не були такими довгими, як у Візантії. Силует одягу був дуже простий. Характерні риси костюма Київської Русі - статичність, нерухомість.

   У цей час переважають глухі накидні одягу з невеликими розрізами спереду. Одягу були теплими за рахунок хутряної підкладки. Класові відмінності в одязі виявлялися в якості тканин і багатство прикрас.

   До XII в. відносять перші згадки про кружеплетення на Русі. Символічно й назва кружеплетення - жіноче замислення.

Самобутність російського костюма обумовлена суворими кліматичними умовами.

3.Чоловічий костюм.

   Естетичний ідеал. Чоловічий вигляд асоціювався з образом богатирів: мужня людина з гарною прямий посадкою голови, енергійним підборіддям, перловими зубами, тонко окресленим носом, широким похилим чолом.

   Погляд його був ясним і відкритим, тримався він з гідністю, ходив твердою ходою, мова його була виразної і не було рівних йому в силі й мужності.

   Нижній одяг. Основою костюма була сорочка. Іноді вона була відразу і верхнім одягом. Знати носила по дві нижніх сорочки.

• Перша - нижня - прямого покрою. Рукава сорочки були довгими і широкими. Комір сорочки вирізував по шиї і спереду мав невеликий надріз. Цей надріз зав'язувався шнуром або застібався на кістяну, дерев'яну або мідну ґудзик. Сорочка не заправляти в штани і носилася навипуск. Довжина сорочки доходила до середини колін, а іноді і нижче.

• Друга - верхня - більш багата; пряма, але з вшитими в боки клиноподібними вставками, без коміра. У той час ширина тканини (від 32 до 60 см) не дозволяла викроювати сорочку з двох частин. По швах проходили декоративні червоні канти.

   В особливо урочистих випадках прикрасою сорочки був комір - круглий, широкий, що лежить на плечах навколо шиї і ззаду застібається на ґудзик. Комір можна було використовувати і в інших шатах. Сорочку носили навипуск і стягували на талії нешироким поясом. Невід'ємною частиною чоловічого костюма були порти. Ця частина нижнього одягу була приналежністю багатих і бідних людей. Порти - неширокі, довгі до щиколотки і звужуються донизу штани. На поясі порти підперезувалися шнурком - даішників. Порти бавилися в чоботи, іноді їх обгортали онучами.

   Верхній одяг. Поверх сорочок чоловіки одягали свиту. Свита (київський каптан) - пряма, що розширюється до низу за рахунок бічних клинів, нераспашний одяг. Свита надівалася через голову і була неприталеной. Вона могла бути різної довжини, завжди прикриває коліна, але не довше, ніж до литок, з вузькими довгими рукавами. Почту відбувалася петлицями і оперезана поясом - вузькі, довжиною до 2 м відрізи тканини.

   Взимку чоловіки носили кептар з хутра з нашитими металевими кільцями і бляхами. Поширеною одягом був кожух - хутряна шуба хутром всередину. Одягом знаті був плащ-корзно. Корзно - невеликий візантійсько-римський плащ, що нагадує античну хламиду округлої або прямокутної форми. Плащ накидався на обидва плеча і під шиєю кріпився фібулою або ж накидався на одне ліве плече, а на правому застібався фібулою, ланцюгом, пряжкою, ременем. Коліна прикривалися звисаючими кінцями плаща.

   Кольори. Шили одягу з тканин білого, синього, червоного, зеленого кольору і вишивали і оторочувались смугою тканини контрастного кольору. Наприклад, штани шили з білої та смугастої тканини; плащ-корзно - синій, облямований золотою облямівкою, на червоній підкладці.

   Тканини. Найпоширеніші тканини - льон і шерсть. Тканини були різними за якістю. Так, знати шила корзно з важкого шовку, городяни - з вовняної невибіленої тканини.

Для зимових і парадних верхніх одягів (шапок та шуб) використовували хутро як утепляючу підкладку.

   До XVII ст. крупного ткацького виробництва на Русі не було. У Київську Русь тканини високих сортів привозили зі Сходу - з Китаю, Візантії, Ірану.

   Головний убір. Головні убори були різноманітні. Взагалі, починаючи з XI ст. головний убір стає невід'ємний мій частиною і простого і багатого костюма. У зимовий час носили хутряні шапки - ушанці, ковпак. Усі види шапок - це різні варіанти ковпаків. Шапки були високими і низькими, з околом або без. Селяни надягали круглі ковпаки з грубого сукна, шкіри, повсті з вузькою хутряною опушкою. В інший час року багаті люди носили ковпаки з тонкого сукна або оксамиту, ткані повстяні та шкіряні ковпаки.

   Зачіска. Зачіски, як і головні убори, були різні. Найбільш поширеною була стрижка півколом «в дужку». Волосся були пишними. Чоловіки носили огрядну бороду і вуса.

   Прикраси. Мережили розрізи, оплєчя, воріт, манжети й поділ сорочки. Ткані узори виконувалися з різнокольорової пряжі. Широко поширена була вишивка перлами. Геометричний малюнок вишивки найбільш характерний для костюма Київської Русі: коло - символ Сонця, квадрат - символ земної сили, дерево - джерело життя. Круг - оберіг, тому що народжується з стібків і хрестиків орнамент-оберіг покликаний був захистити людину від злих сил і тим самим викликати на допомогу добрі сили. Вірили, що через отвори, отвори в одязі здатні підібратися всілякі «злидні», тому їх "приховували візерунком. В якості прикрас використовувалися шпильки-фібули для кріплення одягу. Комір - «намисто» багато прикрашався дорогоцінним камінням, великим золотим візерунком на золотий шовковій основі, чітким і великим візерунком, вишитим перлами.

   Чоловіки носили браслети, сережки, шийні прикраси.

   Додатки. Обов'язковою частиною костюма вважається ремінь. Ремінь був забезпечений пряжкою, а іноді ажуром бляшок. До ременя на шнурку підвішували зброю, мішечок з кресалом, гаманець-калиту, ніж, безліч усіляких оберегів: ключ (допомагає зберегти і примножити добро); ложка (символ благополуччя і ситості); гребінь оберігав від хвороб; зуби тварин захищали від зла, чини носили рукавиці. Ноги нижче колін обвивали онучами-онучами і щі в шкіряні чоботи на м'якій, пізніше на жорсткій підошві або взували в постоли, плетені з мотузок, лика, берести (знову ж їх надягали на онучі). Чоботи шили на замовлення шевці. Також носили взуття зі шкіри (іноді і свинячий), щось на зразок капців, з одним швом на п'яті або шкарпетці - поршні. Поршні закріплювалися на нозі мотузками або ременями. Широка, густа борода, що починається від скронь.

4.Костюм дружини.

   «Вступаючи в битву, більшість з них йде на ворогів з щитами й дротиками в руках, панцирів ж вони ніколи не надягали; інші не носять ні сорочок, ні плащів, а одні тільки штани, підтягнуті широким поясом на стегнах, і в такому вигляді йдуть на бій з ворогами », - так описував російську дружину Прокопій Кесарійський, візантійський письменник VI в.

   Прокопій Кесарійський був здивований тим, що слов'яни ходили в бій в одних штанях, тому він не дуже добре відгукувався про їхнє озброєння. Але вже в IX ст. вони наділи панцирі і кольчуги.

   Верхній одяг. Поверх повсякденного одягу слов'яни надягали кольчужні сорочку - довжиною до колін з розрізами з боків (щоб зручніше було сідати в сідло) з короткими рукавами, з поясом на талії. Кольчуга, так само як і сорочка, була з надрізом спереду у ворота і надівалася через голову. Кольчуга - дорогий спосіб захисту, далеко не всім доступний. Прості дружинники надягали куяки. Куяка - безрукавний шкіряна сорочка з нашитими металевими бляшками.

   Головний убір. На голову одягали обов'язкову частину військового спорядження - шолом-шалом з барміцей. Відсутність забрав - відмінна особливість російського спорядження. Гострокінцевий шолом - «цибулина» - типово російська деталь спорядження.

   Озброєння. Зброєю служили: шабля; двосічний меч, викуваний зі сталі, і спис-рогатина; короткий металеве спис - сусліца висотою з семирічної дитини, що призначалася для метання (який незвичайною силою повинен володіти російський воїн?); Сокиру; лук зі стрілами (цибуля носили в шкіряному футлярі, для нього використовували дерево гнучкої і твердої породи без сучків); зброя, що складається з древка і закріпленої на ньому на ланцюгу гирі, - обушок.

   В одній руці воїни тримали зброю для захисту - щит. Він був виконаний з дерева, обтягнутого шкірою, або оковують залізом. У центрі щита зазвичай красувалася металева кругла бляха. Меч був мигдалеподібної форми, тримали його в положенні загостреною стороною вниз.

5.    Жіночий костюм.

   Естетичний ідеал. Образ красуні-слов'янки для нас дбайливо зберегли словесні портрети. «Краше моєї Василиси Микулишни нікого на світі немає: а ростом, да родством, угожестью всіх затьмарить; очі сині з поволокою - подивиться - рублем подарує; брови - чорні, соболині, щоки червоні горять, ніби маків цвіт; шия біла лебедина, а хода у красуні - павича. Засміється - золото поллється, розплачеться - перли покотиться - так хвалиться своєю дружиною Ставер Годинович | «Василиса Микулишна і Ставер Годинович»).

   Жінки цінувалися білолиці, з яскравим рум'янцем і темними бровами, з гордою поставою і плавною ходою.

   Нижній одяг. Основою жіночого одягу була сорочка. Жінки, як правило, одягали дві сорочки.

• Перша - нижня - сорочка. Її воріт мав прямий надріз спереду, що зав'язується на шнурки або застібається на ґудзик. Сорочка була довжиною до п'ят і спадала м'якими складками. Від чоловічої вона відрізнялася більшою довжиною. Сорочка могла збиратися по горловині та низу рукавів в густу збірку і обшивати вузькою облямівкою.

• Друга - верхня сорочка - була такою ж, як і перша, але надівалася вона в особливих випадках.

• Поверх сорочки заміжні жінки одягали поневу - спідницю.

   Одягом дівчат була запона - прямокутний полотняний відріз тканини, складений навпіл, не зшитий з боків, з отвором для горловини. Надягається поверх сорочки запона завжди оперізувала і була коротшою сорочки.

   Святковою багатим одягом, одягненим поверх всіх попередніх одягу, включаючи поневу і запону, був нагрудник. Нагрудник - коротша, не оперізує, з короткими широкими рукавами одяг.

   У костюмах знаті крім сорочки використовувалися і візантійські форми одягу: туніки, драпіруються плащі.

   Верхній одяг. Жінки носили шубу-свиту, з більш широкими рукавами, ніж чоловіча. Безрукавка з хутра теж користувалася популярністю.

   Кольори. У своєму одязі жінки використовували яскраві, барвисті кольори. Хустка була червоним і білим.

   Тканини. Для жіночих шат використовували льон, вовна, шовк, хутро і шкіру. Хустка простих жінок робили з полотна, знатних - з шовку.

   Головний убір. За старих часів на Русі існував звичай: головний убір повинен мати поділ на дівочий і жіночий. Волосся заміжніх жінок щільно закривалися повойник-чіпцем. Чепець - символ добропорядної дружини. Він складався з денця і околишка, стягнутого на потилиці шовковою сіткою або тонкою тканиною. Поверх одягали убрус - велику хустку (2 м х 40-50 см), складений трикутником. Убрус сколюється під підборіддям. Кінці хустки звисали на груди і були багато вишиті. Поверх хустки багаті жінки одягали подібні чоловічим, що має вигляд невисокого ковпака з хутряною опушкою або з околишком) шапки з дорогої тканини.

   Жінки сторіччями приховували своє волосся під головними уборами, у дівчат голова залишалася відкритою. Волосся дівчат підхоплювалися м'яким обручем (стрічка, пов'язка) або твердим (вінець).

   Зачіска. Здавна на Русі існував поділ на дівочу та жіночу зачіски. Заміжня жінка носила дві укладені коси і з непокритою головою не виходила на вулицю.

   Коса - найдавніша російська зачіска ще до монгольського періоду - була символом дівочої краси на Русі. Дівчата заплітали одну косу або ж носили волосся розпущеним.

   Петро I вводить в Росії європейські зачіски.

   Косметика. Жінки білились, рум'янилися, використовували підводки для очей.

   Прикраси. Жінки старанно покривали візерунками свій одяг, так само як і чоловічу. Як говорилося вище, вишивкою прикрашалися краю Убруса і ошатний нагрудник.

   В якості прикрас жінки носили намисто з бурштину, гірського кришталю скла, браслетообразні трьохбусіні кільця, персні, браслети, стрічки, вінець.

   Взуття. У жінок і чоловіків взуття було однакове: чоботи з кольорової шкіри або онучі та личаки.

Література

1.Горбач Н.Я. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - Львів: Каменяр, 1992.

2.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

3.Сыромягникова Й. История прически. - М.: Рипол классик, 2002

4.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

5.Дмитриева Н. Краткая история искусств І-ІП т. - М.: Искусство, 1986, 1991, 1993.

6.Брун В., Тильке М. История костюма. - М.: Зксмо- пресе, 1998.

7.Кзссин-Скотт Д. История костюма и модьі. - М.: Зксмо-пресс, 2002

8.Журнал Зеркало моды.

 

 

 

Лекція 5.

Тема: Західноєвропейська культура. Костюм доби Відродження.

Мета: Дати характеристику культури доби Відродження. Вивчити особливості костюму, зачісок, головних уборів того часу.

План:

1.Італійська культура доби Відродження.

2.Тканини, колір, орнамент.

3.Італійський костюм.

4.Чоловічий костюм.

5.Жіночий костюм.

6.Зачіски.

 

Основні поняття: оксамит, «друге тіло», присадкуватий силует, ліф, буфи, гульфік, мі парті, сімара, табар, берети, фески, котт, чіпці, «тиціан», «барбет», «флорентійська коса».

 

Контрольні питання

1.Які особливості Італійської культури доби Відродження?

2.Яким був жіночий ідеал краси доби Відродження?

3.Який використовували орнамент?

4.Які переважали кольори?

5.Які характерні ознаки одягу доби Відродження?

6.Які особливості чоловічого костюму?

7.Які особливості жіночого костюму?

8.Якими були зачіски доби відродження?

 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА.

КОСТЮМ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.

 

1.    Італійська культура доби Відродження.

   Італія, відома як світова "жива галерея мистецтв", є хранителькою величезної кількості культурних цінностей. Будь то зламана колона, або церква у стилі бароко, що виходить до тріснутого античного підніжжя форуму, - ви всюди оточені історією. У Італії на вулиці можна побачити етруські могили, грецькі храми або обжиті кішками римські розвалини. Мавританська архітектура є сусідами з прикрашеними статуями фонтанами у стилі бароко; Італія дасть вам можливість помилуватися римськими скульптурами, візантійськими мозаїками, чарівними Мадоннами Джотто і Тіциана, гігантськими склепами у стилі бароко і іншими шедеврами.

   Італія славиться багатющими в світі культурними традиціями. Досягнення італійців в мистецтві, архітектурі, літературі, музиці і науці зробили великий вплив на розвиток культури в багатьох інших країнах.

   Задовго до виникнення цивілізації Стародавнього Риму склалися культури етрусків в Тоскані і греків на півдні Італії. Після падіння Римської імперії на території Італії культура прийшла до занепаду, і лише в 11 в. з'явилися перші ознаки її відродження. Свого нового розквіту вона досягла в 14 в. У епоху Відродження італійці грали провідну роль в європейській науці і мистецтві. Тоді творили такі видатні художники і скульптори, як Леонардо да Вінчі, Рафаель і Мікеланджело, письменники Данте, Петрарка і Боккаччо.

   Література. Італійська література з'явилася на європейській арені пізно. Латинська мова використовувалася як літературний аж до 13 в. і зберігав своє значення до 16 в. Розмовна італійська мова поволі укріплювала свої позиції в літературі. Витоки італійської літератури сходять до традицій придворної любовної лірики, закладених Сіцілійською школою в наслідування провансальським зразкам. Ця поезія процвітала при дворі Фрідріха II в Палермо на початку 13 в. Приблизно в той же час в Умбрії під впливом творів св. Франциска Ассизського створювалися вірші на релігійні теми.

   Проте тільки в Тоскані були закладені основи літературної італійської мови. Найбільш видатним тосканським поетом був уродженець Флоренції Данте Алігьері, автор Божественної комедії - одного з найбільших шедеврів світової літератури. Він зіграв видатну роль в розвитку літератури пізнього Середньовіччя, що багато в чому сприяло перетворенню тосканського діалекту на загально - італійську літературну мову. Услід за Данте з'явилися інші літератори раннього Відродження - Франчєско Петрарка, автор ліричних віршів і сонетів, і Джованні Боккаччо, що заслужив світову популярність збіркою новел Декамерон.

   Мистецтво. Витоки художньої величі Італії сходять до 14 в., до творів живопису Флорентійської школи, найбільшим представником якої був Джотто ді Бондоне. Джотто порвав з манерою візантійського живопису, що домінував в італійському середньовічному мистецтві, і додав природне тепло і емоційність фігурам, зображеним на його великих фресках у Флоренції, Ассизі і Равенне.   Натуралістичні принципи Джотто і його послідовників були продовжені Мазаччо, що створив величні реалістичні фрески з майстровою передачею світлотіней.

Інші видні представники Флорентійської школи епохи раннього Відродження - живописець Фра Анжеліко і скульптор і ювелір Лоренцо Гиберті. На початку 15 в. Флоренція перетворилася на крупний центр італійського мистецтва. Паоло Уччелло досяг високого рівня майстерності в передачі лінійної перспективи.   Донателло, учень Гиберті, створив вперше з часів Стародавнього Риму голу скульптуру, що вільно стояла, і кінну статую. Філіппо Брунеллеські переніс стиль Відродження в архітектуру, Фра Філіппо Ліппі і його син Філіппіно писали витончені картини на релігійні теми. Графічна майстерність Флорентійської школи живопису розвивалася такими художниками 15 в., як Доменико Гирландайо і Сандро Боттічеллі.

   Епоху Відродження характеризують інтерес до людини, любов до природи, красу, жага знань, відкриттів (кругосвітні подорожі Магеллана і Колумба, відкриття Америки), розквіт природничих наук, мистецтва, літератури, формування і розвиток реалізму - нового художнього методу в мистецтві. Реалізм епохи Відродження мав багато спільних рис з античним реалізмом. Це ясні спокійні форми, гармонійні пропорції, чіткі членування цілого на частини, органічні співвідношення декоративної та конструктивної системи, бездоганне відчуття міри. Проте мистецтво Ренесансу сформувалося на новому, більш складному етапі розвитку людського суспільства і було новим мистецтвом свого часу, що відображав насамперед віру в людський розум.

   Краса вважається таким же благом, як здоров'я і сила. Її основні ознаки і значення докладно розбираються в трактатах італійських гуманістів - філософів і художників Лоренцо Валли, Луки Пачолі, Аньоло Фіренцуола та ін Теорію прекрасних пропорцій людського тіла, його пластику, колорит, форму вивчають і оспівують у своєму мистецтві Леонардо да Вінчі, Тіціан, Дюрер і багато інших великих художники епохи.

   Ідеал краси. Дуже показово опис ідеальної жіночої краси, дане в трактаті Аньоло Фіренцуола «Про красу жінок": "... волосся жінок повинні бути ніжними, густими, довгими і хвилястими, кольором вони повинні уподібнюватися золоту або ж меду, або ж палаючим променям сонячним. Статура повинна бути велика, міцне, але при цьому шляхетних форм. Надмірно росле тіло не може подобатися, так само як невелике й худе. Білий колір шкіри не прекрасний, бо це означає, що вона занадто бліда, шкіра повинна бути злегка червонуватою від кровообігу ... Плечі повинні бути широкими ... На грудях не повинна проступати жодна кістка. Досконала груди підвищується плавно, непомітно для ока. Найкрасивіші ноги - це довгі, стрункі, унизу тонкі із сильними сніжно-білими литками, які закінчуються маленькою, вузькою, але не худорлявої ступень. Передпліччя повинні бути білими, м'язистими ... »

   «Портрет Лавінії», «Портрет дами в білому» Тиціана - саме такий тип краси особливо яскраво відображено в мистецтві Венеції XVI в.

2.    Тканини, колір, орнамент

   У виробництві тканин, так само як в інших галузях ремісничого виробництва і прикладного мистецтва Європи, спостерігається потужний підйом. Центром розвитку ремесел була Італія. У розвинених містах Італії - Генуї, Мілані, Флоренції, Венеції - широко розвивається шовкове ткацтво, виготовлення набивних тканин.

   По фактурі, щільності і зовнішньому вигляду італійські шовкові тканини були надзвичайно різноманітні. Особливо ефектні були італійські алтабас і оксамити. На алтабас золотом по золотому фону або сріблом по срібному ткали візерунок. Його контури підкреслювали кольоровим атласним або оксамитовим кантом. На золотому або срібному тлі Аксамитов складний петельчатий візерунок з різновисоких рівнем петель грав світлотіньовими відблисками.

   В орнаменті переважали стилізовані форми ананаса, тюльпана, виноградної лози, аканта на тлі рослинних завитків і візерунків. Особливим успіхом користувалися гранатовий візерунок і «павині пір'я». Крім квіткових візерунків, на тканинах зображувалися фігури тварин, птахів. Колірна гамма тканин італійського Відродження відрізнялася яскравістю колориту, барвистістю, насиченістю, колірними контрастами. Улюбленими кольорами були холодний червоний, синьо-блакитний, Смарагдовий-зелений, золотистий. Для траурних костюмів використовували не чорний, а коричневий фіолетовий, темно-малиновий кольори. Тканини виготовлялися і в інших європейських країнах: Нідерландах, Німеччині, Іспанії, Франції. Великими центрами ткацтва були нідерландські міста Брюгге, Утрехт, які славилися набивними лляними тканинами та тисненими оксамитом. Крім тканого узору і набивання в прикрасі оксамитових і шовкових тканин широко застосовувалася вишивка малюнків у вигляді золотих листочків, кілець, гуртків з рельєфним зображенням левів, драконів, птахів, вишивка перлами і дорогоцінними каменями. Маса костюма, розшитому таким чином, могла досягати 25-40 кг.

   З XV-XVI ст. в Італії, Франції, а потім і в інших європейських країнах для верхнього одягу перестають застосовувати льняні тканини, замінюючи їх парчею, оксамитом, щільним шовком. Льон стає незамінним матеріалом у виготовленні нижніх одягу, проте його матова або блискуча фактура, білизна продовжують відігравати велику декоративну роль у костюмі (спочатку нижні лляний одяг проглядалися у вирізі пройм, горловини, застібці-шнурівці, а потім у декоративних розрізах верхнього одягу). З XV в. в Європі з'являється мереживо, яким обшивали краю сорочки, низ рукавів. Ранні венеціанські мережива були шиті, типу гіпюру, без тюлеве фону, з бавовни білого і кремового кольору. Потім з'являються в'язані мережива, чорні, золоті, срібні у вигляді краю, що складається з маленьких петельок, комбінації яких давали складні геометричні візерунки. Малюнки для виготовлення шитих та плетених мережив починають видаватися в спеціальних збірниках в Італії та інших країнах Європи.

3.    Італійський костюм

   Відчуваючи досі значну культурну вплив Франції, Візантії, країн Сходу, Італія з XV ст. сама стає законодавцем моди серед європейських країн.

   Вертикальність, загострені форми, умовність і стилізація готики витісняються горизонтальними членуваннями, простими і природними співвідношеннями і формами, соковитістю, багатством і різноманітністю колірної палітри. Естетика Ренесансу вимагала від костюма настільки повної відповідності природним формам тіла, підкреслення краси пропорцій, щоб він міг бути «другим тілом» людини. При цьому обов'язково малася на увазі часткова його оголеність. У створенні італійської моди брали участь найбільші художники, які розписували тканини, створювали ювелірні прикраси, візерунки для мережив (Бенвенуто Челліні, Чезаре Вечелліо та ін.)

   Широкий присадкуватий силует костюма, прагнення до великих обсягів, стійкі пропорції виявляють зв'язок з горизонтальними лініями архітектури і прикладного мистецтва епохи, допомагають відтворити естетичний ідеал краси людини.

4.    Чоловічий костюм

   Головною законодавицею моди в XV ст. була Флоренція, в XVI ст. - Венеція. В костюмі флорентійця XV ст. зберігається прилеглий силует французької готики. Проте одяг не мала перебільшений форм, відрізнялася зручністю, взуття мала округлу частину шкарпетки. Основними видами чоловічого одягу були: сорочка, коле, панчохи-штани, Сімара, Табар, плащ.

   Сорочка найчастіше була з тонкого білого полотна довжиною до середини стегон. Її носили заправленою в штани. М'яко спущена лінія плеча, великий обсяг ліфа і довгих рукавів дозволяли пропускати тканину сорочки крізь розрізи рукавів верхнього одягу у вигляді пишних буфов. Сорочку випускали також між штанами і короткою верхнім одягом. Горловина мала широку овальну або квадратну форму і оброблялися по краю тасьмою, мереживом, зубцями тканини.

   Колет - верхній плечовий одяг, коротка, до талії або стегон, чорні із застібкою на ґудзики або шнурівкою. Колет прилягав по лінії грудей, талії, стегон, мав відрізну баску і різноманітно оформлену горловину: з високим стоячим коміром, глибоким трикутним вирізом, овальним зі вставкою. Рукава його не вшиваються в пройму, а прив'язувалися на окремих ділянках (низ пройми, плече, з боків). Це забезпечувало необхідну свободу руху. Рукав прорізали на плечі і лікті. У всі щілини і прорізи випускали тканина нижньої сорочки, а потім декоративну тканину обробки, утворюючи пишні буфи.

   Панчохи-штани з еластичної тканини щільно облягали ноги. У XV ст. обидві половинки їх з'єднали гульфіком, який вгорі й збоку пристібали на ґудзики або шнурувати. Панчохи-штани прив'язували до коле шнурками через спеціальні отвори. Між колеться і штанами проглядалася нижня сорочка. Довгий час зберігалася мода міпарті: одна штанина була гладкою, інша - смугастій.

   В кінці XV ст. зверху панчіх-штанів стали надягати на стегнах короткі штани, довжиною до середини стегон і вище. У моді Флоренції XV ст. ці штани зберігали щільне облягання по стегнах. В середині XVI ст. їх стали розширювати по низу. Сімара - орні верхній одяг різної довжини з довгими широкими рукавами. Табар - верхній одяг у вигляді короткого нарамника з вільною спинкою і підперезаній по талії порожнистої . Широке поширення мали плащі різної довжини і форми. У Венеції XVI в. плащі нерідко прикрашалися комірами-пелеринами.

   Довжина одягу визначалася віком і суспільним становищем флорентійця. Верхній одяг похилого городянина, навіть якщо він не обіймав жодної виборній посаді, була обов'язково довгою, широкою і надавала його зовнішності відбиток поважності і важливості.

   Після завоювання Флоренції Іспанією італійська мода відчуває вплив іспанців. Тільки Венеція, яка зберегла свою незалежність, продовжує диктувати свій смак і форми в одязі.

   У чоловічому костюмі Венеції значно рідше вдаються до строкатим і яскравим тканинам. Темні оксамитові одягу розширюються в обсязі шляхом конструктивно-декоративного рішення: спущеного плеча, низькою глибокої пройми, широкого, донизу звуженого рукава, широкої сборчастої або буфірованої баски, відрізний по талії. Майстерна вишивка або оздоблення дорогим хутром особливо виразно виділяється на темному тлі оксамиту.

   У другій половині XVI ст. на одязі з'являються довгасті декоративні розрізи, розташовані по всій поверхні тканини. Розрізи обробляють кольоровий тканиною або обшивають через край кольоровою ниткою. Спочатку крізь них просвічувала біла сорочка, потім їх починають закріплювати підкладкою іншого кольору, що створює абсолютно нову, мальовничу фактуру костюма в новій колірній гамі. колористичне рішення костюма, пишність його форм, гра світлотіні в складках, ювелірні прикраси - ланцюги, персні - все це додає велику художню виразність фігурі італійця кінця XV - початку XVI ст. Культ розкоші, багатство й красу стають характерною рисою Венеції цього періоду.

   Чоловічий костюм доповнювала зручні м'які шкіряне взуття з широкими носами («ведмежа лапа»). Головні убори були дуже різноманітної форми: низькі капелюхи, берети, фески.

   До цього ж часу відноситься поява першої в'язальної машини і її продукції - трикотажних шовкових панчіх.

5.    Жіночий костюм

   Флорентійська жіночий одяг XV ст. мала м'які, що підкреслюють фігуру лінії, природні пропорції або деяке підвищення лінії талії спереду, воронкоподібну спідницю, м'яко і плавно розширюється від талії до стегон і низу. За кроєм котт - зазвичай відрізне в талії з прилеглим ліфом і широкою, закладеної великими складками спідницею. Ліф мав декольте - спереду квадратне, ззаду подовжене. Рукава, так само як і в чоловічому одязі, приєднувалися до сукні різними способами (Ботічеллі, «Жіночий портрет»). Своєю формою, буфами, витонченими прикрасами вони підкреслювали красу всього костюма. Верхнє плаття - Сімара - складалося з трьох частин: подовженою вільної спинки, закладеної від горловини спинки складками, і більш коротких поличок. З боків Сімара не зшивається і тільки спереду дотримувалася поясом на талії. Такий покрій дозволяв драпірувати Сімара в різних варіантах.

   Силует флорентійського сукні XV ст. вписується в овал або трикутник, де ширина спідниці відноситься до зростання як 1:2, довжина ліфа до довжини спідниці як 1:3,5, голова укладається в зростанні 8 разів. Лінії силуету м'які й округлі.

   В костюмі венеціанок XVI ст. намічається прагнення до більшої розкоші, пишності форм, що знаходиться в безпосередньому зв'язку з естетичним ідеалом краси того часу. Величаву пишність і округлість форм підкреслюють широким вирізом облягаючого ліфа, широкими сборчастими рукавами, об'ємною спідницею. Силует фігури наближається до прямокутника, в якому відношення ширини плечей до ширини спідниці близько до одиниці. Лінія талії підкреслюється на природному рівні (рис. 10. Тиціан, «Портрет дами в білому»).

   У верхньому плаття з'являються короткі та широкі рукави, з-під яких видніються буфіровані довгі рукави нижнього одягу. Форма його також стає прилеглої з відрізною лінією талії і важкої складчастої спідницею з оксамиту або парчі. Велике поширення набуває посічена тканина, крізь яку просвічують білосніжні тонкі сборчасті сорочки.

   Поєднання червоних, зелених, синіх важких шовків з золотом парчі і білизною сорочки створює прекрасне мальовниче рішення італійського костюма цього часу. Пишний мальовничий туалет венеціанки завершувався химерною взуттям на дуже високою (до 55 см) дерев'яній підставці. Дерев'яні підошви і верх туфель обтягувалися сап'яном, шовком або розшитим оксамитом.

   Головні убори італійок - чіпці, м'які капелюхи, тюрбани. Для оздоблення застосовували мереживо, яким прикрашали комір, рукавички, пояс, панчохи. З'являється новий вид доповнення до одягу - шовкова муфта на хутрі, прикрашена стрічками, китицями, різними дрібничками.

6.    Зачіски.

   Епоха Відродження, або Ренесанс , була найважливішим етапом в історії перукарського мистецтва. У цей час в Італії в чоловіків вважалася модною зачіска двох основних типів: волосся або гладко зачісували назад, або носили зачіску із чубчиком. Обличчя гладко голили.

   Жінки підставляли під сонячні промені волосся, змочене різноманітними розчинами. Після цього волосся набувало яскравого золотавого з рудим відтінком кольору.

   Пізніше цей колір отримав назву «тиціан». Для більш рівномірного знебарвлення волосся розкладали на широких крисах капелюхів без денця.

Склад суміші для освітлення волосся перукарі тримали в секреті. Для надання мідного відтінку використовували настої лушпиння цибулі. Зачіски італійських красунь чудово відтворив на своїх полотнах Сандро Ботічеллі. На картинах ми бачимо гарне волосся, укладене в зачіски з кіс із складним плетінням у поєднанні зі джгутами, вільними пасмами, прикрашеними перлами, стрічками. На одній із таких зачісок є прямий проділ, уздовж якого укладено ряд перлів, що закінчувався на маківці фероньєркою (брошкою з каміння) у вигляді квітки; з-під неї стирчав пучок пір'я. З обох боків від проділу на гладко зачесаному волоссі укладені по три тонкі кіски. Кінці волосся зав'язані у вузли. Волосся спадає м'якими хвилястими лініями. На потилиці у вигляді обідка укладено косу, також прикрашену перлами й стрічкою. Закінчується коса складним вузлом, з якого, наче полум'я, виривається хвилясте пасмо. Навколо коси — гладеньке пасмо, перехвачене в кількох місцях стрічкою. Доповнює зачіску довге пасмо, перев'язане стрічкою на рівні шиї. Два пасма, заплетені в кіски, обвиті на шиї, як намисто, і закінчуються на грудях китицею з волосся.

   У 1485 році С. Ботічеллі створив портрет Симони Віспуччі, на якому ми бачимо дуже складну зачіску. Чоло відкрите, прямий проділ прикрашено перлами. З обох боків від проділу спущено пасма, завиті у вигляді дрібних хвиль. Широке пасмо волосся збоку м'якою лінією входить у середину коси, розміщеної на потилиці у вигляді обідка. Закінчується пасмо завитками, які вільно спадають. У середині коси у вигляді пучка укладені пасма, перехоплені стрічкою. Уздовж спини спущене довге пасмо волосся, перев'язане хрестом. З одного боку звисає тонка кіска, прикрашена перлами, що закінчується маленьким пасмом, яке нагадує китицю. Під підборіддям, навколо шиї, на манер середньовічного «барбета», укладене плоске пасмо волосся.

   Подібне рішення, що нагадує «барбет», можна побачити на портретах роботи Леонардо да Вінчі. У Чечілії Галлєрані, яка тримає на руках горностая, гладеньке пасмо волосся вишукано обмотує тендітну шию. Традиційний прямий проділ симетрично поділяє зачіску на дві частини. Прозору вуаль, накинуту на волосся, підтримує шнурок.

   Для складних зачісок потрібна була велика кількість волосся, тому часто користувалися додатковими деталями у вигляді готових пучків, шиньйонів, кіс, джгутів та ін.. На картині Франческо дель Косса «Тріумф Венери» (1470) зображена жінка з чудовою зачіскою. З боків, на скронях, волосся закручене в об'ємні джгути, що з'єднуються па потилиці знизу й обгортаються плоским пасмом. Створений пухнастий «хвіст» поділений на три пасма: одне спущене вздовж спини, а два інші перекинуті наперед.

   П'єтро ді Козимо створив портрет Симонетти Веспуччі. На ньому зображено красуню з іншою зачіскою, але виконаною в традиціях італійської моди. Зачіска виконана із складних плетінь, кіс різного об'єму. Переплітаючись між собою, вони створюють на потилиці об'єм, що нагадує своєрідний обідок. Прикрашали зачіску перлами, декоративною наколкою, фероньєркою. Тендітну шию обгортає змійка. Високе чоло підкреслює чистий погляд.

   У добу італійського Відродження носили також зачіски з укладених навколо голови пасом волосся, перев'язаних у кількох місцях стрічками. Пасмо волосся, наче вінок, обгортало голову; решту волосся укладали в декілька рядів у вигляді башти. Закінчувалася така зачіска перлами, які прикріплювали паралельно пасмам. На скронях волосся коротко підстригали і дрібно завивали.

   На жіночих портретах Леонардо да Вінчі можна побачити старанно виписані зачіски із складним плетіннями з кіс, що дуже щільно прилягають до голови. Такі плетіння є поєднанням кілець, перехрещених пасом, «вісімок», зібраних у пучки.

   Подібну зачіску можна побачити у Парміджаніно «Мадонна з довгою шиєю». Кіски розміщені вздовж проділу в напрямку до потилиці й м'яко переплітаються з косою, укладеною горизонтально. Красиві форми з кіс створюють над обручем плетіння, що нагадує бант, сколотий фероньєркою. Зі скронь волосся зачесане назад, а на чоло випущено декілька коротких завитих пасом.

   Однією з найпопулярніших зачісок італійського Відродження була «флорентійська коса». Над чолом волосся ділили на прямий проділ. Бокові пасма півколом зачісували від обличчя до потилиці. Декілька пасом на скронях залишали вільними, їх підрізали, часом модними стали венеціанок. Зачіска з традиційним італійським проділом (фрагмент картини Франческо дель Косса «Тріумф Венери»)

   Характерними є валикоподібні зачіски з укладеним всередину волоссям, які нагадували чоловічу зачіску «колба». Популярними були також зачіски, що доповнювалися смужками тканин, вплетених у волосся. Венеціанки укладали пучки волосся високо на потилиці, а локони комбінували з косами. Вуха при цьому залишали відкритими. Зачіску доповнювали сіткою «еско-фьон». її прикрашали стрічками, коштовним камінням, золотими та срібними нитками, ланцюжками, перлами, фероньєрками. Сітки кріпили на маківці або на середині тім'я і спускали на плечі.

   Венеціанки запровадили в моду великі головні убори, схожі на подовжені валикоподібні завивали і спускали на обличчя. Вздовж спини, на зразок «лицарської коси», спадало довге пасмо волосся, хрестоподібне перев'язане стрічкою. На потилиці кріпили плоский головний убір «трансадо» з довгим футляром, в який вкладали перев'язане пасмо або косу. Іноді обмежувалися тільки футляром, а замість «трапсадо» використовували нитки перлів, розміщених у декілька рядів. Подібні зачіски можна побачити на полотнах Бернар-діно Пінтуріккйо, Бернардіно дель Конті та інших майстрів італійського портрета.

   Зачіски жінок, які належали до панівного класу, відзначалися складними формами, багатими прикрасами. Якщо на початку італійського Відродження моду задавала Флоренція, то з зачіски подушки, перев'язані стрічками або шнурами.

   Особливі зачіски носили італійські куртизанки. Двох таких жінок зображено на полотні Витторе Карпаччо «Куртизанки на балконі» (1510). Їхні зачіски визначалися порушенням гармонії форми. Волосся на потилиці гладенько зачісували догори і створювали об'ємний пучок у формі овалу на тім'ї. На чоло, скроні спускали короткі пасма, закручені в дрібні кучері. Вся зачіска була начебто сконцентрована спереду. У пізній період Відродження в моді були зачіски з укладеними навколо голови косами або джгутами. Над чолом випускали легкі завитки або укладали джгути у вигляді вісімки. Серед італійських модниць популярними були декольтовані сукні, тому улюбленими прикрасами жінок стали ланцюжки з кулонами, намисто, низки перлів, брошки. Носили також персні, сережки, користувалися накладними віями, які спочатку нагадували паперові прапорці, а потім їх почали робити з чорного пір'я птахів. На поясі прикріплювали ланцюжки з люстерками, гаманці та інші дрібнички.

   Чоловіча мода доби італійського Відродження була не менш цікавою. Чоловіки носили подовжене волосся. Зачіски нагадували за формою овал, дзвін, коло. Це були зачіски - укладка хвилями, «колба».

   Волосся часто закручували на папільйотки. Пружність завитка була різною. Волосся навколо обличчя укладали хвилями або кінці загортали всередину у вигляді валика «колба», а також робили прямі проділи чи зачісували волосся від обличчя. Зустрічалися стрижки, що нагадували «сходинки», їх намагалися завивати в дрібні локони.

Література

1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - Львів: Каменяр, 1992.

2.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

3.Сыромягникова Й. История прически. - М.: Рипол классик, 2002.

4.КирееваЕ. История костюма. - М.; Просвещение, 1976,

5.Ясієвич В. Про стиль і моду. - К.. Мистецтво, 1968.

6.Каминская Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат. 1986.

7.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

8.Брун В., Тильке М. История костюма. - М.: Зксмо- пресе, 1998.

9.Горбачева Л. Костюм XX века: от Поля Пуарз до Змманузля Унгаро - М.: ГИТИС, 1996.

10.Зелинг ПІ. Мода. Век модельеров. Коїгк 1999.

11.Журнал Зеркало моды.

 

 

 

Лекція 6.

Тема: Західноєвропейська культура, костюм та мода стилю бароко(XVII).

Мета: Дати характеристику культури та моди стилю Бароко. Вивчити особливості костюму, зачісок, головних уборів того часу.

План:

1.Історична довідка.

2.Культура стилю бароко.

3.Мода.

4.Тканини, колір, орнамент.

5.Костюм Франції.

6.Костюм Голандії.

7.Зачіски.

 

Основні поняття: gentle, караваджисти, брасʼєр, ренграви, жюстокор, фріпон, «фонтанж»,«лебедина» шия, ефект шан-жан, вертюгаден, веста, котт, брижжі, «гарсет», «тортьє», «юрлю-берлю».

 

Контрольні питання

1.В чому полягає особливість західноєвропейської культури?

2.Яка країна стає законодавицею мод у XVII ст.?

3.Які особливості ідеалу краси у чоловіків і жінок стилю бароко?

4.Які характерні ознаки чоловічих зачісок стилю бароко ?

5.Які характеристики жіночих зачісок стилю бароко?

6.Які особливості чоловічого костюма XVII ст.?

7.Які особливості жіночого костюма XVII ст.?

 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА,

КОСТЮМ ТА МОДА СТИЛЮ БАРОКО (XVII ст.).

 

1.    Історична довідка.

   У XVII в. Італія - перша ланка в мистецтві епохи Відродження, втратила економічну та політичну могутність. На території Італії починають господарювати іноземці - іспанці та французи, вони диктують умови політики та іншого. Виснажена Італія не втратила висоти своїх культурних позицій - вона залишається культурним центром Європи. Центром католицького світу є Рим, вона багата духовними силами.

   Міць в культурі проявилася пристосуванням до нових умов - знати і церква потребують того щоб їх силу і спроможність побачили все, але оскільки грошей на будівлі палаццо не було, знати звернулася до мистецтва, щоб створити ілюзію могутності і багатства. Популярним стає стиль, який може підняти, от так в XVI столітті на території Італії виникає бароко.

   Бароко властиві контрастність, напруженість, динамічність образів, афектація, прагнення до величі і пишності, до поєднання реальності і ілюзії, до злиття мистецтв (міські та палацово-паркові ансамблі, опера, культова музика, ораторія); одночасно - тенденція до автономії окремих жанрів ( кончерто гроссо, соната, сюїта в інструментальній музиці).

   Світоглядні основи стилю склалися, як результат потрясіння, якими були в XVI ст. Реформація і вчення Коперника. Змінилося затвердилася в античності уявлення про світ, як про розумне і постійному єдності, а також ренесансне уявлення про людину, як про розумну істоту. Людина стала усвідомлювати себе «чимось середнім між усім і нічим» за висловом Паскаля, «тим, хто вловлює лише видимість явищ, але не здатний зрозуміти ні їх початку, ні їх кінця".

   Барочна людина відкидає природність, яка ототожнюється з дикістю, безцеремонністю, самодурством, звірством і невіглаством - всім тим, що в епоху романтизму стане чеснотою. Жінка бароко дорожить блідістю шкіри, на ній неприродна, вигадлива зачіска, корсет і штучно розширена спідниця на каркасі з китового вуса. Вона на підборах.

   А ідеалом чоловіка в епоху бароко стає джентльмен - від англ. gentle: «м'який», «ніжний», «спокійний». Спочатку він вважав за краще голити вуса і бороду, душитися духами і носити напудрені перуки. До чого сила, якщо тепер вбивають, натискаючи на спусковий гачок мушкета. В епоху бароко природність - це синонім звірства, дикості, вульгарності і навіженства. Для філософа Гоббса природний стан (англ. state of nature) - це стан, який характеризується анархією і війною всіх проти всіх. Антоніс ван Дейк. Портрет Джеймса Стюарта, ок. 1637

   Бароко характеризує ідею облагородження єства на засадах розуму. Потребу не терпіти, але «благопристойно в приємних і чемних словах пропонувати» (Юності чесне зерцало, 1717). Згідно філософу Спіноза, потяги вже складають не зміст гріха, але «саму сутність людини». Тому апетит оформляється у вишуканому столовому етикеті (саме в епоху бароко з'являються вилки і серветки); інтерес до протилежної статі - в поштивості флірт, сварки - у витонченій дуелі.

   Для бароко характерна ідея сплячого Бога - деїзм. Бог мислиться не як Спаситель, але як Великий Архітектор, який створив світ подібно до того, як годинникар створює механізм. Звідси така характеристика барочного світогляду як механіцизм. Закон збереження енергії, абсолютність простору і часу гарантовані словом Бога. Проте, створивши світ, Бог спочив від своїх праць і ніяк не втручається у справи Всесвіту. Такому Богу марно молитися - у Нього можна тільки вчитися. Тому справжніми хранителями Просвітництва є не пророки і священики, а вчені-натуралісти. Ісаак Ньютон відкриває закон всесвітнього тяжіння і пише фундаментальну працю «Математичні початки натуральної філософії» (1689), а Карл Лінней систематизує біологію «Системі природи» (1735). Всюди в європейських столицях засновуються Академії Наук та наукові товариства.

   Різноманіття сприйняття підвищує рівень свідомості - приблизно так говорить філософ Лейбніц. Галілей вперше направляє телескоп до зірок і доводить обертання Землі навколо Сонця (1611), а Левенгук під мікроскопом виявляє крихітні живі організми (1675). Величезні вітрильники борознять простори світового океану, стираючи білі плями на географічних картах світу. Літературними символами епохи стають мандрівники і шукачі пригод: капітан Гулівер і барон Мюнхгаузен.

2.    Культура стилю бароко.

   Бароко у живопису

   Стиль бароко в живопису характеризується динамізмом композицій, «площиною» і пишністю форм, аристократичністю і непересічність сюжетів. Найхарактерніші риси бароко - помітна барвистість і динамічність; яскравий приклад - творчість Рубенса і Караваджо.

   Мікеланджело Мерізі (1571-1610), якого за місцем народження поблизу Мілана прозвали Караваджо, вважають найбільш значним майстром серед італійських художників, які створили в кінці XVI ст. новий стиль у живописі. Його картини, написані на релігійні сюжети, нагадують реалістичні сцени сучасної авторові життя, створюючи контраст часів пізньої античності і Нового часу. Герої зображені в напівтемряві, з якого промені світла вихоплюють виразні жести персонажів, контрастно виписуючи їх характерність. Послідовники й наслідувачі Караваджо, яких спочатку називали караваджистів, а саме протягом караваджізма, такі як Аннібале Карраччи (1560-1609) або Гвідо Рені (1575-1642), перейняли буйство почуттів і характерність манери Караваджо, так само як і його натуралізм в зображенні людей і подій.

   Пітер Пауль Рубенс (1577-1640) на початку XVII ст. вчився в Італії, де засвоїв манеру Караваджо і Каррачі, хоча і прибув туди лише після закінчення курсу навчання в Антверпені. Він щасливо поєднував кращі риси шкіл живопису Півночі і Півдня, зливаючи в своїх полотнах природне і надприродне, дійсність і фантазію, вченість і духовність. Крім Рубенса міжнародного визнання домігся ще один майстер фламандського бароко, ван Дейк (1599-1641). З творчістю Рубенса новий стиль прийшов до Голландії, де його підхопили Франс Хальс (1580/85-1666), Рембрандт (1606-1669) і Вермеер (1632-1675). В Іспанії в манері Караваджо творив Дієго Веласкес (1599-1660), а у Франції - Нікола Пуссен (1593-1665), який, не задовольнившись школою бароко, заклав у своїй творчості основи нової течії - класицизму.

   Бароко в архітектурі

   Для архітектури бароко (Л. Берніні, Ф. Борроміні в Італії, Б. Ф. Растреллі в Росії, Ян Крістоф Глаубіц в Речі Посполитої) характерні просторовий розмах, злитість, плинність складних, зазвичай криволінійних форм. Часто зустрічаються розгорнуті масштабні колонади, достаток скульптури на фасадах і в інтер'єрах, волюти, велике число розкрепівок, лучкові фасади з раскреповки в середині, рустовані колони і пілястри. Куполи набувають складні форми, часто вони багатоярусні, як біля собору Св. Петра в Римі. Характерні деталі бароко - Теламон (атлант), каріатида, маскарони.

   В італійській архітектурі найпомітнішим представником бароко мистецтва був Карло Мадерно (1556-1629 рр..), Який порвав з маньєризму і створив свій власний стиль. Його головне творіння - фасад римської церкви Санта-Сусанна (1603 р.). Основною фігурою в розвитку барокової скульптури був Лоренцо Берніні, чиї перші виконані в новому стилі шедеври відносяться приблизно до 1620 р. Берніні також архітектор. Йому належить оформлення площі собору Св. Петра в Римі і інтер'єри, а також інші будови. Значний внесок залишили Д. Фонтана, Р. Райнальді, Г. Гваріні, Б. Лонга, Л. Ванвітеллі, П. да Кортона. На Сицилії після великого землетрусу 1693 з'явився новий стиль пізнього бароко - сицилійське бароко.

   Квінтесенцією бароко, вражаючим злиттям живопису, скульптури та архітектури вважається капела Коранаро в церкві Санта-Марія-делла-Вітторіа (1645-1652 рр.).

   Стиль бароко набуває поширення в Іспанії, Німеччини, Бельгії (тоді Фландрії), Нідерландах, Росії, Франції, Речі Посполитої. Іспанське бароко, або за місцевим чуррігересько (на честь архітектора Чуррігера), що поширилося також в Латинській Америці. Найбільш популярний пам'ятник його - собор в Сантьяго-де-Компостела, є також одним з найбільш шанованих віруючими храмів Іспанії. У Латинській Америці бароко змішалося з місцевими архітектурними традиціями, це - химерний його варіант, і називають його ультрабарокко.

   У Франції стиль бароко виражений скромніше, ніж в інших країнах. Раніше вважалося, що тут стиль взагалі розвитку не отримав, і пам'ятники бароко вважалися пам'ятниками класицизму. Іноді вживають термін «барочний класицизм» стосовно французької та англійської варіантів бароко. Зараз до французького бароко зараховують Версальський палац разом з регулярним парком, Люксембурзький палац, будівля Французької Академії в Парижі та ін. твори. Вони дійсно мають деякі риси класицизму. Характерною рисою стилю бароко є регулярний стиль в садово-парковому мистецтві, прикладом якого є Версальський парк.

   Пізніше, на початку 18 ст. французи виробили свій стиль, різновид бароко - рококо. Він проявився не в зовнішньому оформленні будівель, а тільки в інтер'єрах, а також в оформленні книг, в одязі, меблях, живопису. Стиль був поширений всюди в Європі і в Росії.

   У Бельгії видатним пам'ятником бароко є ансамбль Гранд-Плас у Брюсселі. Риси бароко має будинок Рубенса в Антверпені, побудований за власним проектом художника.

   У Росії бароко з'являється ще в XVII столітті («наришкинськоє бароко», «голіцинське бароко»). У XVIII столітті в правління Петра I отримує розвиток у Санкт-Петербурзі і передмістях у творчості Д. Трезини - так зване «петровський бароко» (більше стримане), і досягає розквіту за правління Єлизавети Петрівни творчості С. І. Чевакінского і Б. Растреллі.

   У Німеччині видатним пам'ятником бароко є Новий палац у Сан-Сусі (автори - І. Г. Бюрінг, Х. Л. Мантера) і Літній палац там же (Г. В. фон Кнобельсдорф). Найбільші та знамениті ансамблі бароко в світі: Версаль (Франція), Петергоф (Росія), Аранхуес (Іспанія), Цвінгер (Німеччина), Шенбрунн (Австрія). У Великому князівстві Литовському набули поширення стилі сарматське барокко і Віленському бароко, найбільший представник - Ян Крістоф Глаубіц. Серед його відомих проектів - перебудовані Костел Вознесіння Господнього (Вільнюс), Софійський собор (Полоцьк) і ін.

3.    Мода

   Мода епохи бароко відповідає у Франції періоду правління Людовика XIV, другій половині XVII століття. Цей час абсолютизму. При дворі панували суворий етикет, складний церемоніал. Костюм був підпорядкований етикету. Франція була законодавцем моди в Європі, тому в інших країнах швидко перейняли французьку моду. Це було століття, коли в Європі встановилася загальна мода, а національні особливості відійшли на задній план або збереглися в народному селянському костюмі. До Петра I європейські костюми носили також і в Росії деякі аристократи, хоча не повсюдно.

   Ніколя де Ларжійер. Портрет Людовіка XIV з родиною Костюма були характерні манірність, пишність, достаток прикрас. Ідеалом чоловіка був Людовик XIV, «король-сонце», майстерний наїзник, танцюрист, стрілець. Він був низький ростом, тому носив високі підбори.

   Спершу, коли він був ще дитиною (він був коронований у віці 5 років), в моду увійшли короткі курточки, звані брасʼєр, багато прикрашені мереживами. Тоді ж в моду увійшли штани, ренграви, схожі на спідницю, широкі, також рясно прикрашені мереживами, які протрималися довго. Пізніше з'явився жюстокор (з французької це можна перевести: «точно по корпусу»). Це - тип каптана, довжиною до колін, в цю епоху його носили застебнутим, поверх нього носили пояс. Під каптан надягали камзол, без рукавів. Кафтан і камзол можна зіставити з більш пізніми піджаком і жилетом, в які вони перетворяться через 200 років. Комір у жюстокора спочатку був відкладний, з напівкруглими витягнутими вниз кінцями.   Пізніше його змінило жабо. Крім мережив, на одязі було багато бантів, на плечах, на рукавах та штанах - цілі серії бантів. У попередню епоху, при Людовіку XIII, були популярні чоботи (ботфорти). Це - польовий вид взуття, їх носило зазвичай військовий стан. Але в той час були часті війни, і в чоботях ходили всюди, навіть на балах. Їх продовжували носити і при Людовику XIV, але тільки вже за прямим їх призначенням, - у полі, у військових походах. В громадянській обстановці на перше місце вийшли туфлі. До 1670 року вони прикрашалися пряжками, потім пряжки були витіснені бантами. Складно прикрашені пряжки називали аграф.

   Жіноче плаття було, на відміну від плаття попереднього періоду, не на каркасі, а на підкладці з китового вуса. Воно плавно розширювалося до низу, ззаду носили шлейф. Повний жіночий костюм складався з двох спідниць, нижньої (фріпон) і верхньої (Модест). Перша - світла, друга - більш темна. Нижня спідниця була видна, верхня розходилася в сторони від нижньої частини ліфа. По боках спідницю прикрашали драпірування. Драпірування були також і по краю декольте. Декольте було широким, відкривало плечі. Талія - вузька, під сукнею носили корсет. Якщо при Людовику XIII жінки носили чоловічі капелюхи (вони тоді запозичили у чоловіків багато елементів костюма), то зараз в моду увійшли зачіски, легкі косинки або чепчики. У 1660-і роки модні були зачіски Манчіні і Севіньї, на ім'я племінниці кардинала Мазаріні, в яку король був у юності закоханий, і на ім'я знаменитої письменниці. Пізніше в моду ввійшла зачіска фонтанж (не слід плутати з чепчиком «фонтанж»), по імені однієї з коханок короля. Це висока зачіска, з безлічі локонів. В історії костюма зачіску також іменують куафюри.

   Чоловіки носили пишні перуки, високо стирчить вгору, і низько розпускаються по плечах. Перуки увійшли в ужиток ще при Людовику XIII, який був лисий. Тепер вони стали набагато пишніше. Капелюхи в 1660-і роки були широкополі з високою тулією. Наприкінці століття їх змінила треуголка, яка залишилася популярною і в наступному XVIII столітті.

   У моду також увійшли парасольки, у жінок - муфти, віяла. Без заходи використовувалася косметика. З'явилися мушки, обличчя і перуки пудрили для білизни, а чорна мушка створювала контраст. Перуки були так сильно напудрені, що капелюхи тоді часто носили в руках. Як чоловіки, так і жінки, носили тростини. Перев'язь (бандолʼєра), на якій носили шпаги, увійшла в моду ще в попередню епоху. Ще раніше шпаги носили на портупеї, тонкому ремінці, пристебнутий до поясного ременя. Перев'язь була перш шкіряного, тепер її робили також з муару. Матеріали того часу: шерсть, оксамит, атлас, парча, тафта, муар, камлоту, бавовна.

   Естетичний ідеал краси

   Чоловік-лицар, воїн поступово перетворюється на світського придворного. Обов'язкове навчання дворянина танцям, музиці додає його зовнішності пластичність, витонченість. Мужність XVII ст. - Це і величність постави, і галантно поводження з дамами. У Франції, яка починаючи з XVII в. стає законодавцем моди в Європі, таким ідеалом чоловічої краси визнається Людовик XIV - «король-сонце» - високого зросту, з правильними рисами обличчя, пишними і довгим білявим волоссям. Король був майстерним танцюристом, наїзником, стрільцем і мисливцем.

   Ідеал жіночої краси - величність, парадність, манірність. Жіноча фігура характеризується високим ростом, «лебединою» шиєю, похилими відкинутими тому плечима, вузькою талією, пишними стегнами. Хвилясті довге волосся доповнювали представницький і декоративний жіночий вигляд.

4.    Тканини, колір, орнамент

   У XVII в. виробництво тканин починає набувати промисловий характер. Зростає їх розмаїття по волокнистого складу, методам обробки, фактурі, орнаментації. Високий розквіт переживає шовкове і вовняне ткацтво у Франції та Італії, виробництво набивних тканин в Англії, Голландії, Німеччини та Швейцарії. Поряд з використанням яскравих, світлих, чистих тонів виникає інтерес до ніжних півтонів і ахроматичних квітів - сірому, білому, чорному, які підкреслювалися колірним контрастом в ансамблі (наприклад, сірий верх, вогненно-червона підкладка). На початку XVII ст. французький король Генріх IV вперше вводить символіку траурного чорного кольору.

   В обробці тканин велику роль грала золота і срібна нитка, ефект шан-жан. Якщо підвищена декоративність костюмів Ренесансу виявлялася в екстравагантності форм, в мальовничій строкатості розрізів, то в XVII ст. вона проявляється в перевантаженні рельєфними прикрасами, які скульптурно створювалися з самої тканини. Це численні пучки стрічок, рюші, волани, гофрування, буфи, обробка галуном, шнуром, позументом із золотих і срібних ниток. У зв'язку з цим в моді гладкі і тонкі тканини: атлас, тафта, муар, газ, тонка шерсть.

   Орнаментація тканини знаходиться під прямим впливом стилю бароко. Великі декоративні квіти химерних обрисів, орнаментальні завитки, листя аканта, плоди граната і виноградні грона, ромбоподібна сітка з розетками (так званий трельяж) - основні малюнки тканин того часу. У композицію візерунка включали також корони, вази, кошики, деталі садово-паркової архітектури. Розміри візерунків настільки великі, що їх рапорт сягав іноді півметра.

   Наприкінці століття з'являються смугасті й картаті тканини. Широко поширюються мереживо, гіпюр, плетені візерунки якого нагадують набивні і ткані малюнки. Вони прикрашають коміри, манжети, фартухи, наколки, навіть панчохи і взуття.

   Моделювання та конструювання

   Каркасний костюм, що виник в Іспанії XVI ст., Залишається в європейському костюмі XVII ст. Однак інші матеріальні засоби створюють нову абстрактну схему обсягів і пропорцій. З костюма йде жорстка каркасна спідниця (вертюгаден) і карикатурна прокладка в чоловічому костюмі. Його лінії стають більш природними і рухливими, форми - декоративними.

   Велика кількість тканин, мережив, стрічок та інших оздоблень говорить про значне переважання декоративного рішення костюма над конструктивним. Проте можна помітити цікаві риси розвитку конструювання та моделювання одягу, особливо в першій половині століття. Модельєри і кравці знаходять дивно точне конструктивне рішення костюма для надання фігурі певної схеми за допомогою зорових ілюзій. Як, в жіночому костюмі з допомогою композиційних ліній створюється зорова ілюзія надзвичайно тонкої талії, похилих плечей. Затягнутий корсетом торс контрастує з пишною спідницею і баллонообразное рукавами. Похилі лінії рельєфів на спинці підсилюють це враження.

   Варіантного рішення костюма за допомогою різноманітних деталей і способів їх з'єднання представляє короткий мушкетерський плащ козак. За допомогою численних застібок по бічних швах і швах рукавів (до 150 ґудзиків і петель) його можна було перетворювати в одяг з довгими і широкими рукавами або в коротку пелерину. Пристебнувши спинку до бічної частини рукава, можна було спереду залишити розрізи для вільного руху рук.

   Складний крій з великою кількістю вертикальних розрізних ліній, що створюють прилеглий силует вироби, характерний для костюма XVII ст. Поличка і спинка коле мають відрізний бочок з прогином на талії, з незначним розширенням донизу. Глибокий розчин плечової виточки забезпечує щільне облягання вироби по плечах і грудях. Рукав з невисоким окатом має пряму форму і однакову ширину по всій довжині. Внизу він збирається манжетою.

5.    Костюм Франції

   чоловічий костюм

   Основний асортимент чоловічого одягу цього періоду можна вважати сталим ще з XVI ст. Це - білизна (сорочка, штани), куртка, верхній одяг, головні убори, взуття. Силует, форма, деталі, доповнення протягом періоду змінювалися кілька разів. На початку століття чоловіча сорочка була одночасно білизною і частиною верхнього одягу. У другій половині століття кількість сорочок збільшується, з'являються нижня вузька і верхня широка з тонкого білого полотна. Вона грає важливу роль в декоративному вирішенні костюма, добре проглядається в прорізах рукавів, між статями коле. Її багато прикрашають гофрованими оборками, мереживом спереду, на манжетах рукавів. Особливо ошатні великі накладні коміри, цільнокружевні або батистові, оброблені по краях мереживом. В історії костюма їх називають комір ван Дейка, тому що більшість портретів А. ван Дейка написано з цією виразною деталлю костюма.

   Колет різноманітні за формою і обробці. На початку століття - короткі, м'якої прилеглої форми, розширені донизу. Зверху вони застібалися на кілька гудзиків. Донизу підлоги коле розходилися. По бортах і проймі коле рясно прикрашався ґудзиками, галуном, бантами, на рукавах - поздовжніми розрізами. Його носили з панталонах - вузькими штанами рівними довжиною до середини литок, прикрашеними по бічних швах вишивкою, по низу - мереживними оборками або петлями зі стрічок Чоловічий костюм XVII ст. знаходиться під впливом воєнізації. Мушкетер, вірний солдат короля - ідеальний образ часу. Костюм успадковує його риси стрункої підтягнутості, військової виправки протягом всього XVII ст. Проте в 50-70-і рр.. вплив цього образу на деякий час відступає, витіснене новим естетичним ідеалом чоловічої краси - створенням напівдитячого вигляду в наслідування малолітній короля Людовика XIV. Костюм цього періоду складався з сорочки, багато декорованої мереживом, бантами, короткої куртки - вести з рукавами до ліктя і поколінь штанів-ренграви. Веста пишно оброблялася оборками, бахромою з стрічок, рюшами, мереживом. Уздовж борту густо нашивалися ґудзики і позумент. Між нижнім краєм вести і поясом штанів проглядалися пишні зборки широкої сорочки, обробленою гофрованого оборкою. Штани-ренграви представляли собою подвійну спідницю-штани: складчаста спідниця, надіта поверх широких штанів - шароварів. Уздовж пояса, по бічних швах, внизу по подолу ренграви прикрашають пишною ліпного орнаментацією з рюшів, оборок, бантів, мережив.

    Наприкінці століття з'являється новий вид придворної одягу - жюстокор, покрий якого і сам термін запозичено з військової форменого одягу. Жюстокор був костюмом короля і вищої знаті. Це одяг прилеглого, розширеного донизу силуету з поясом-шарфом на лінії талії, довжиною до колін, із застібкою на ряд дрібних ґудзиків і петлиць. Рукава вгорі вузькі з розширеним низом і широкими виложистими манжетами. Кольорове рішення яскраве і контрастне, вишивка золотом і сріблом. Комір жюстокора не мав, його заміняв краватка з білої тканини з мереживними кінцями. У жюстокора вперше з'являються прорізні, низько розташовані кишені. Під нього надягали камзол - одяг без рукавів і коміра, подібну до жюстокором по крою і силуету. Камзол був коротше жюстокора на 10-15 см і контрастував з ним за кольором. З жюстокором, який знову повертає чоловікові стрункість, галантність і пластичність, носять кюлоти з оксамиту, шовку, вовни. Це вузькі до колін штани, закінчуються внизу боковим розрізом і застібкою на ґудзик або пряжку. Найчастіше кюлоти роблять однакового кольору з жюстокором. У кюлотах також робили прорізні кишені.

   Верхній одяг, в основному коротка, вільного силуету, представлена плащами без рукавів типу накидки або з рукавами на яскравою теплій підкладці.

Чоловічий костюм доповнювали шовкові або вовняні панчохи білого, блакитного, червоного кольору з вишивкою і візерунком.

   Взуттям служили чоботи з розтрубами і вилогами, а також напівзакриті туфлі з бантами, пряжками, розетками, з квадратними носами і ременями. У погану погоду зверху надягали шкіряне взуття без задника - попередницю наших калош - на дерев'яній підошві. До цього ж часу відноситься поява в чоловічого взуття високих каблуків червоного кольору.

   Головні убори - м'які широкополі капелюхи, прикрашені страусовим пір'ям, - поступово набувають трикутну форму.

   Зачіски на початку XVII ст. виконувалися з власних довгих або напівдовгих волосу, наприкінці століття їх замінили величезні перуки рудого кольору, що нагадують левові гриви.

   Особи - або голені, або з невеликими вусами і клиноподібними борідками. Костюм буржуа, городян-ремісників і селян відрізнявся від дворянського більшою стабільністю і практичністю форми, темними, тьмяними кольорами, якістю і вартістю тканини. Силуетне ж рішення костюма було в основному загальним.

   жіночий костюм

   В основі жіночого костюма залишається каркас, кістяний корсет з металевими пластинками, форма якого протягом століття змінюється неодноразово. На початку століття - короткі напівжорсткі корсети, в середині і особливо наприкінці - довгі з бюска, сильно затягують талію і підводять груди. Форма корсета повністю відображала модний силует, який протягом століття змінювався. Нижня частина сукні не мала жорсткої каркасною основи, але продовжувала залишатися об'ємною за рахунок одночасного носіння нижньої накрохмаленої і кількох верхніх спідниць.

   Нижня плаття котт складалося з ліфа або корсажа та спідниці. Ліф спереду мав знімну вставку, закінчену трикутним мисом, низький і широкий відкладний комір, оброблений мереживом. Довгі рукави відрізнялися великою шириною вгорі (баллонообразное) і закінчувалися високими манжетами, також обробленими мереживом. Верхнім сукнею служив широкий орної роб з широкими укороченими рукавами і високою лінією талії. Роб застібався на петлиці і ґудзики, залишаючи відкритою весь перед нижнього Котт. Кольорове поєднання верхнього та нижнього суконь зазвичай вирішувалося контрастно.

   У другій половині століття силует жіночого костюма різко змінюється. Рукава втрачають об'єм і стають коротшими (до лінії ліктя). Внизу вони прикрашаються широкими мереживними оборками

   Головна виразна лінія жіночого костюма цього періоду - лінія подвійний спідниці. До ліфу котт пришивали зазвичай дві спідниці: фріпон (нижня) і Модест (верхня). Улюбленими матеріалами для Модеста були важкі безузорчатие оксамит, парча, атлас. Для фріпона - легкі і тонкі: тафта, муар, камлоту. Модест спереду був розрізний. Його підлоги драпірувати, підколювали до ліфа за допомогою шнурків і бус, відвертали підкладкою вгору. По краях, розрізу і подолу Модест прикрашали рюшами, мереживом, хутром. Вся відкрита частина фріпона, тобто лінія низу і переду, пишно і манірно оброблялася воланами, оборками в кілька рядів, мереживом, бахромою, китицями.

   Роб, який мали право носити тільки дворянки, шили зі шлейфом. Спідниця роба, орні від талії, також драпірується і відвертається, відкриваючи спідниці Котт. Численні складки і драпірування спідниць значно розширювали лінію стегон, збільшували обсяг нижній частині жіночої фігури.

   Різка зміна модного силуету відбувається в 90-х рр.. Він стає чітко профільним завдяки високо піднятою на власний прокладці драпіровці спідниці ззаду, розташованої трохи нижче лінії талії. Спідницю драпірують також з боків, заколюючи спеціальними прикрасами.

   Декоративне рішення жіночого костюма знаходиться під впливом придворного етикету та стилю бароко. На початку століття спостерігається прагнення розташувати всю обробку та прикраси спереду (що характерно і для чоловічого костюма). Це було викликано необхідністю в присутності короля стояти до нього тільки особою.

   Корсаж Котт прикрашали мереживом на комірці, манжетах, рукавах нижньої сорочки, що виднілася через поздовжні розрізи верхніх рукавів, пучками стрічок і бантами, розташованими в відбувають розмірах від лінії грудей до лінії талії. Так само обробляли спідницю.

   Великий мереживний комір і манжети, так само як в чоловічому костюмі, грали на початку століття величезну роль у художньому вирішенні костюма. Такий комір прийшов на зміну іспанським брижжі, які в Іспанії, Голландії, Німеччини носили аж до 40-60-х рр.. XVII ст. Тонкий білий або кремовий батист в поєднанні з легкими дорогими мереживами чудово підкреслював гладкість і свіжість шкіри, живий колір гарного обличчя, сяйво очей. З другої половини століття коміри замінили накинуті на плечі косинки з легких прозорих тканин: газу, шифону, оброблені мереживом по краях. Косинки стягували на грудях, сколюючи брошками або зав'язуючи бантами. Глибокий виріз декольте без комірів оформляли оборками різної ширини і форми з гіпюру, мережива, гофрованого батисту.

   Широко застосовувалися вишивка і аплікація, особливо на знімній вставці ліфа. У літньому одязі використовували мереживо і найтонший газ на кольоровому чохлі, що створювало мальовничий ефект.

   Велика кількість прикрас, заткані золотом, сріблом та дорогоцінним камінням тканини, довжина шлейфу регламентуються протягом усього періоду численними указами короля і церкви.

   Характерними доповненнями до жіночого костюма були світлі шовкові панчохи, рукавички, краватки-шарфи, мереживні косинки, фартух, білий або кольоровий, оброблений мереживом, бахромою, рюшами, вишивкою, складні віяла, годинник, підвішені до поясу, або дзеркало в дорогій оправі. З ювелірних прикрас особливо цінувалися перлинні намиста, розетки, сережки, браслети, кільця, діадеми.

   Туфлі з кольорової шкіри, парчі, оксамиту мали високий вигнутий каблук і вузьку загострену носову частину. Їх прикрашали бантами, пряжками, розетками. Жіночі зачіски (знатні дами майже не носили головних уборів) протягом періоду змінювалися кілька разів: від порівняно гладкою з прямим проділом спереду, з косами, локонами і вузлом до високо здіймається зачіски фонтанж, що складалася з комбінацій локонів та крохмальних наколок.

   Наприкінці століття зачіску фонтанж доповнювали дротяним каркасом, на якому зміцнювали драпіровку шовкового газу, мережива, штучні квіти стрічки.

   У декоративній косметиці широко використовувалися білила, рум'яна, наклеювання на обличчя, шию і груди мушок з чорної шовкової тканини. Будучи законодавицею моди в костюмі, Франція надавала прямий вплив на асортимент, конструктивне та декоративне рішення костюма інших європейських країн. Проте, як свідчить чудова портретний живопис Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нідерландський, англійська, голландська, іспанська костюми також мали цікаві форми, обумовлені характером національного розвитку.

6.    Костюм Голландії

   Вже на початку XVII ст. формуються перші зразки костюма, відображаючего смак буржуазії, особливо пуританської її частини. Вони розвивалися на іспанській основі, але це не завадило чітко визначити тяжіння до форм добротним, практичним і доцільним.

   Голландський чоловічий костюм не мав надутої прокладки колеться і штанів, жіночий - жорстких вертюгаденов і конусоподібних ліфів.

   Художники Франс Халс, Ян Вермер Делфтский, Пітер де Хох, Рембрандт та інші малюють своїх героїв в строгих костюмах простих, переважно темних кольорів, майже без прикрас

   Основними матеріалами одягу є сукно, шерсть, льон, бавовняні тканини, атлас, тафта. Сяюча білизна блискучого голландського полотна батисту, з якого робився комір і манжети, чудово контрастувала з темними тонами основний одягу. Створювався образ людини душевної чистоти, скромного, акуратного і бережливого. Буржуазія здавна хизувалася цими якостями і показними прийомами всіляко підкреслювала їх у костюмі. Незважаючи на тривале існування в Голландії брижжевих іспанських комірів (аж до 60-х рр.. XVII ст.) Саме з голландського костюма прийшли вже на початку століття в загальноєвропейський костюм широкі відкладним коміри. У жіночому костюмі вони мали безліч цікавих варіантів. Наприклад, туго накрохмалена білосніжна горжетка. закриває шию, груди. З Голландії прийшли в європейський костюм і багато зручні форми верхнього одягу, головні чіпці, косинки, фартухи.

   У другій половині і особливо наприкінці XVII ст. моральні та естетичні ідеали буржуазії, яка захопила владу в Голландії, змінюються. Вони відображають тепер пристрасть до розкоші, помпезності, блиску. В костюмі з'являються дорогі екзотичні речі, не поступаються за екстравагантності форм французьким. Наприклад, штани-ренграви - складна поясний чоловічий одяг, рясно прикрашена рюшами, бантами, мереживами. Чорний колір змінюється складними тонами, блідими синім, зеленим, жовтим, а потім інтенсивним червоним. В кінці XVII ст. голландський костюм поступово стає варіантом єдиного загальноєвропейського франко-голландського костюма.

7.    Зачіски.

    Коротка чілка «гарсет» До 20-х років XVII ст. в моді на жіночі зачіски ще можна було вловити віддалений іспанський вплив; характерним було декоративне використання коштовностей. Але наставала нова ера перукарського мистецтва, і на зміну старим, традиційним прийшли зачіски нових типів.

   На початку 20-х років XVII ст. велику популярність мала коротка чілка «гарсет»  з прямого або завитого волосся, її ввела в моду Марія Медичі. Зачіска «гарсет» поширилася не тільки у Франції, айв усіх європейських країнах, особливо в Англії та Нідерландах.

   У 20-30-ті роки XVII ст. зустрічалися варіанти зачісок одного стилю: короткі, що не закривали шиї, пасма на скронях завивали за допомогою пари, потім розчісували й збивали. На потилиці формували пучок «туф»; волосся розчісували на прямий проділ, із боків його підстригали і хвилясто закручували, довгі пасма на потилиці заплітали в коси й укладали у вигляді корони. Зачіску прикрашали перлами.

    У середині XVII ст. стала модною зачіска «тортьє» (хвиляста). Більшу частину волосся укладали на потилиці в пучок, а довгі бокові пасма від коренів завивали трохи недбалими локонами або хвилястими формами.

   Зачіска королеви Анни Австрійської була плоскою спереду, на потилиці кріпився шиньйон із завитого волосся, що частково спадало на груди. З 1653 р. ці пасма закручували штопороподібне.
   Дуже популярною і декоративною в 50-60-ті роки XVII ст. була зачіска «а-ля Севіньє» (переважна більшість зачісок мала назви на честь дам, які їх вигадували). У зачісці маркізи Марії де Севіньє чоло залишалося відкритим, завите за допомогою пари волосся спускалося на плечі, а волосся на скронях, зібране в пучки, підв'язували стрічкою. Зверху надягали чепець «бонне», газову наколку або «ток» з пером і коштовним камінням.
   Ім'ям Марії Манчіні назвали вигадану нею в 60-ті роки XVII ст. зачіску. Волосся, пишно збите на скронях у вигляді двох півкуль, було поділене прямим проділом. Знизу на потилиці його завивали в спіральні локони і спускали на плечі
   1670 р. придворна жінка-перукар Мартін вигадала оригінальну жіночу зачіску, яку назвали «юрлю-берлю». В цій зачісці локони або буклі симетрично укладали рядами з боків до маківки за допомогою петель із стрічок. Зачіска була дуже популярною, і на її основі виникло багато варіантів. У деяких модифікаціях навіть використовували каркас і прикривали його штучними буклями або маскували стрічками. На плечі та груди випускали один-два локони. Більшість жінок носили зачіски, в яких деталі розміщувалися асиметрично. Наприклад, сформувавши на скронях пучки з волосся, їх накручували, завивали в локони різної довжини і кількості з кожного боку.
   У 70-х роках XVII ст. маркіза Ментенон створила зачіску «вузол покори». Це була гладенька, з вузлом на потилиці, дуже скромна зачіска.
   З 1680 р. і до кінця стилю бароко в моді панувала зачіска «а-ля Фонтанж». Марія Анжеліка де Скорайль де Рувіль-Фонтанж, красуня-білявка з блакитними очима, фаворитка Людовика XIV зачарувала монарха своєю красою. Доля Анжеліки була трагічною, її красі заздрили суперниці, й урешті-решт улюбленицю короля було отруєно. За легендою, в 1680 р. Анжеліка де Фонтанж на прогулянці в лісах Фонтенбло зачепилася зачіскою за гілку дерева. Кмітлива дівчина зняла підв'язку з панчохи і підв'язала розтріпане волосся. Король був у захваті й велів їй завжди носити таку зачіску. Вже наступного дня всі придворні дами зробили собі таку саму зачіску. Зачіску «а-ля Фонтанж» носили понад 30 років, вона мала більше ста варіантів. В основі цієї моди були різні модифікації з природних і штучних локонів, переплетених стрічками. Один локон, як правило, спадав із потилиці наперед, над чолом з двох боків укладали два завитки у вигляді місяця. Зачіску змазували яєчним білком або розтопленим жиром, прикрашали квітами, мереживом, коштовностями.
   Деякі варіанти «фонтанжів» на зразок перук-капелюхів мали каркас із дроту. Щоб носити подібну конструкцію, деякі жінки попередньо голили голови. Головною прикрасою зачіски завжди була гофрована віялоподібна, мереживна наколка.
   Жінки прикрашали завите волосся рядами петель із стрічок. Пізніше робили шапочки-фонтанжі з мережива, складеного віялом; їх називали «палісадник» і вони були не менш популярними, ніж самі зачіски.
   Наприкінці панування стилю бароко аристократки почали носити дуже високі перуки з безглуздими назвами — «капуста», «спаржа», «кішка», «миша», «труба» та ін. Перуки і зачіски із власного волосся посипали пудрою.
   З появою відкладних комірів довжина волосся в чоловічих зачісках збільшилася. Довге пухнасте волосся мало різні варіанти оформлення.
   Ще коли Людовик XIV був дитиною, двір уже намагався наслідувати його дитячу зачіску. Модну зачіску так і називали: «по-дитячому», і складалася вона з великої кількості локонів. Герцог Лотаринзький вигадав свій варіант оформлення цієї зачіски. Одне або два пасма були довшими за інші, їх заплітали у кіски чи укладали в локони і доповнювали бантом одного кольору з костюмом. Якщо це був знак особливої уваги до якоїсь дами, колір банта збігався з кольором її сукні. Зачіску назвали «а-ля Каденетт», або «любовний локон», і проіснувала вона до кінця XVII ст. Особливо популярною зачіска стала серед молодих дворян.
   Не менш популярною була зачіска «а-ля комета», по суті, подібна до «а-ля Каденетт». Замість кісок чи локонів з одного боку залишали пасма, довші від інших, які вільно звисали, і це нагадувало хвіст комети.
   Зачіски формувались як із власного, так і з накладного волосся. З 1615 р., майже двісті років, у моді були перуки. Ерве, майстер постижерного мистецтва в період бароко, винайшов спосіб кр плення волосся до тюлю. Локони розміщувалися горизонтально прямими пасмами до 10 см завширшки. Вони спадали на плечі, спину, а над чолом розділялися проділом. Спочатку перуками користувалися чоловіки, які мали лисину, але після того, як абат Рив'єра у 1620 р. замовив собі подібну «споруду» з волосся, їхня популярність зросла. Завивали перуки за допомогою пари, кучері й локони при цьому довго зберігали свою форму. З'явилися різноманітні варіанти укладок буклів або локонів, пришитих до тюлевої основи. Спереду, на манеру «каде-нетта», з обох боків залишали пасма, довші від інших; їх підгортали у вигляді петлі, зав'язували і прикрашали бантом чи стрічкою «фавор». Під час правління Людовика XIII зачіски й перуки доповнювали ширококрисими капелюхами з фетру, прикрашеними білим, блакитним, червоним страусовим пір'ям, срібними пряжками, бантами.
   Хоча перуки увійшли в моду ще за Людовика XIII, класичною епохою перук усе ж вважається період правління Людовика XIV. У ці роки (1643-1715) найпоширенішою була перука «а-ля Бінетт». Вона стала частиною придворного костюма, а також головним убором вищих сановників і вчених.
   Форми перук не були одноманітними. Нараховувалося близько 50 їх видів. Особливо цінувалося біляве волосся. Перуки інших кольорів почали посипати пудрою. Як правило, їх робили з жіночого волосся, але зустрічалися перуки з козячої шерсті або кінського волосу. У другій половині XVII ст. перуки збільшилися в розмірах. З'явилася «алонжева» перука. Буклі нашивали на основу з тюлю в хаотичному порядку: вертикально, горизонтально, а над чолом їх укладали у вигляді піраміди з обох боків від проділу.
   Якщо в період дитинства Людовика XIV придворні носили пухнасті перуки «пудель», «грива лева» та подібні до них, то, наслідуючи дорослого монарха, придворні одягли довгі перуки. Над чолом об'єми робили ще більшими, вони нагадували збитий «кок». Наприкінці XVII ст. з'явилася так звана «трибридна» перука, яка складалася з довгої бриди буклів уздовж спини і двох коротших з боків, що спадали на груди. Поступово з'явилися варіанти укладок на перуках. Наприклад, замість буклів можна було побачити вільну завивку у вигляді кілець, локонів.
   На межі ХУІІ-ХУІІІ ст. особливого значення надавали проділам на перуках, їх робили посередині, ілюзорно поглиблюючи за рахунок буклів, які стирчати в боки, а також нагромадженням волосся вгорі, що нагадувало роги. Ці перуки так і називали — «рогаті». У той час перевагу віддавали золотавому, рудому, каштановому кольорам перук.
   У період бароко пишні бороди не були популярними. Чоловіки голили обличчя, залишаючи на підборідді невелику борідку, що нагадувала цятку, нанесену пензлем. Вона мала назву «муш а-ля руаяль», або просто «муш», Форма такої борідки з'явилася ще за часів Людовика XIII і протрималась у моді до 60-х років XVII ст. Цікавою є легенда про появу «мушки». Усунений від державних справ кардиналом Рішельє, Людовик XIII байдикував і займався різними дурницями. Якось йому заманулося поголити всіх офіцерів придворного полку; король наказав залишити на підборідді тільки маленький трикутник волосся. Відтоді борідка «муш а-ля руаяль» стала найпопулярнішою у Франції та поза її межами. Борідку, як правило, доповнювали невеликі короткі вуса, кінці яких трохи стирчали догори. Деякі чоловіки носили тонкі, наче нитки, підголені посередині вуса «шевальє».
   На початку 60-х років XVII ст. борода зникла, а придворні, наслідуючи Луї XIV, носили тільки вуса «шевальє» над верхньою губою; наприкінці 60-х років і вуса вийшли з моди, їх можна було побачити тільки в офіцерів. Деякі з них дозволяли собі ще борідку «еспаньйолка».
   У побуті для збереження зачіски чоловіки користувалися спеціальними мішечками із шкіри або тафти, в які ховали волосся. Доповнювали зачіски капелюхами, а наприкінці XVII ст. у моду ввійшли «треуголки» — капелюхи із завернутими з трьох боків крисами.
   У добу бароко чоловіки пудрили обличчя, користувалися парфумами, надягали сережки з перлів, брошки, персні, віддавали перевагу мереживу, прикрасам у вигляді бантів, стрічок; словом, уподібнювалися до жінок.

Література

1.Горбач Н.Я. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - Львів: Каменяр, 1992.

2.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

3.Сыромягникова Й. История прически. - М.: Рипол классик, 2002.

4.КирееваЕ. История костюма. - М.; Просвещение, 1976,

5.Ясієвич В. Про стиль і моду. - К.. Мистецтво, 1968.

6.Каминская Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат. 1986.

7.Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

8.Школьников С.    Прически, головные уборы и украшения для сцены. Минск: Высшая школа, 1975.

9.Комиссаржевский Ф. История костюма. - Минск: Современный литератор, 1999

10.Матейко К. Український народний одяг. - К.; Наукова думка, 1996.

11.Будур Н. История костюма. - М.: Олма-Пресс, 2001.

12.Журнал Зеркало моды.

13.Журнал Долорес.

14.Когорн Н. История модьі в XX веке. - М.: Тривиум, 1998.

 

 

 

Лекція 7, А).

Тема: Культура та мода ХІХ ст. Культура та мода першої половини XIX ст.

Мета: Дати характеристику культури та моди першої половини ХІХ ст. Вивчити особливості костюму, зачісок, головних уборів того часу.

План:

1.Історична довідка.

2.Костюм початку ХІХ ст.

3.Мода ампір.

4.Костюм1830-1860років.Різка зміна моди.

 

Основні поняття: мода ампір, Merveilleuses, а-ля Соваж, «стюарт», синель, пайєтки, шміз, редингот, спенсер, фішю, шаль, «а-ляТитус», «а-ля Нінон», циліндр, бакенбарди, сукня, корсет.

 

Контрольні питання

1.Які характерні ознаки чоловічого та жіночого костюма стилю ампір?

2.Які особливості моди періоду Реставрації?

3.Які зачіски стилю ампір, їх особливість?

4.Які костюми чоловіків та жінок 1825-1850 рр.?

5.Яка особливість жіночих зачісок 1825-1850 рр.?

6.Які костюми чоловіків та жінок1830-1860рр.?

7.Якими користувалися  головними уборами та прикрасами?

 

 

КУЛЬТУРА ТА МОДА ПЕРШОЇ

ПОЛОВИНИ XIX ст.

 

1.    Історична довідка.

   Прискорення історичного процесу приводить у XIX столітті до нового якісного стрибка в порівнянні з початковим періодом Нового часу. Європа пересіла з кінного диліжанса в «Східний експрес», з вітрильника на пароплав і на кінець сторіччя підійшла до того, щоб літати в повітрі і плавати під водою. Телеграф зв'язав європейські країни і США з найвіддаленішими куточками планети. Наука проникла углиб речовини і в таємницю еволюції живої матерії. То був вік науково-технічного перевороту і бурхливих соціальних потрясінь, але разом з тим — найбільших гуманістичних і естетичних завоювань та утопічних помилок розуму.

   Мінявся сам вигляд світу. Величні собори, розкішні палацові резиденції, більш скромні «дворянські гнізда», невеликі поселення ремісників перетворилися в прекрасні, але все ж пам'ятники феодальної епохи, що назавжди пішла в минуле. Носіями нового стали великі промислові міста з їх заводами і фабриками, залізничними вокзалами і лініями метро, особняками багатіїв і нетрищами, доходними будинками і будиночками бідняків, публічними бібліотеками, музеями і комерційними видовищними закладами : театрами, танцзалами, концертними естрадами.

2.    Костюм початку ХІХ ст.

   Вироблення загального типу міського європейського костюма на початку XIX століття

   Початок XIX в. знаменується промисловим переворотом в Західній Європі, бурхливим зростанням продуктивних сил, встановленням буржуазних виробничих відносин. Потужний технічний прогрес, зміни соціального складу суспільства, концентрація населення у великих містах різних європейських країн створюють основу для завершення процесу утворення єдиного європейського міського костюма, який все більше втрачає риси місцевого і національної своєрідності.

   Розвиток моди в XIX в. відбувається дуже інтенсивно і зачіпає в основному жіночий одяг, в той час як форми чоловічого костюма все більш стабілізуються. На перше місце висуваються його практичність, доцільність, строгий зовнішній вигляд. Це пояснюється передусім зміненим способом життя, новими естетичними ідеалами XIX ст. і певним становищем жінки в буржуазному суспільстві.

   Першість в області жіночої моди як і раніше залишається за Францією, чоловічий - за Англією. Поряд з ускладненням соціальних функцій моди значно розширюється сфера її впливу в суспільстві.

3.    Мода ампір.

   Ампірна мода, якщо точніше, мода 1795-1820 років, охоплювала період Директорії (1795-1799) Консульства (1799-1804) та Першої Імперії (1804-1814) з деяким впливом на ранні роки Реставрації Бурбонів. Сформувавшись в революційній Франції, вона отримала подальший розвиток при Наполеоні, і характеризувалася, як і інші прояви стилю ампір, інтересом до античних зразків. Стиль протримався до 1820-х років, поступово змінившись вікторіанським.

   Мода цього часу стала значним контрастом до пишних спідниць попереднього і наступного періоду. Зникли криноліни і перуки, корсети. Природна потреба жити в гармонії з навколишнім світом, що пропагується епохою Просвітництва, сприяла появі нового костюма, а орієнтація на Давню Грецію і Рим - виникнення моди а-ля антик.

   Merveilleuses - причудниці і законодавиці моди періоду Директорії. В їх число входили Тереза Тальен, Жозефіна Богарне, мадмуазель Ланж. З легкої руки Терезії Тальен і їй подібних рішуче виступило на передній план те, що раніше вважалося непристойним. Паризькі гострослови сміялися, що парижанка достатньо однієї тільки сорочки, щоб бути одягненими за модою. Ця мода отримала назву а-ля Соваж («a la sauvage» - гола). В Англії її популяризувала Емма Гамільтон. «Все в жіночому костюмі було направлено на обмальовування форми тіла. Прозора батистова сорочка дозволяла бачити всю ногу, прикрашену над коліном золотими обручами. Якщо у жінки не було видно ноги від туфель до сідниць, то говорили, що вона не вміє одягатися. Коли дама йшла, плаття, кокетливо підібране спереду і позаду, обтягуючи показувало всю гру сідниць і м'язів її ніг при кожному кроці »

   Але коли Наполеон став імператором, період революційних вольностей зійшов нанівець, і хоча загальний силует зберігся, оголятися дами стали набагато менше, декольте поповзло вгору. Ближче До 1804 році плати стає закритим до шиї, з'являються рукави, а шлейф повністю зникає. Ще через кілька років злегка укоротилася спідниця.

   Відома історія про те, як Наполеон помітив красиву молоду даму в дуже сміливому вбранні. Він голосно викликав її з натовпу і грізно сказав: «Мадам, ви роздягнені, ідіть одягніться!». Період Імперії ввів важкі шовку і оксамит, масивні античні орнаменти, золоте шиття на шлейфах суконь - їх дизайн був розроблений до коронації Бонапарта. Ненадовго з'явилися шовкові сукні з довгими шлейфами, вишиті золотом і сріблом, широкі мережива і коміри «стюарт».

   Кольори і тканини

   Були популярні світлі відтінки, які свідчать про високе становище, білі, майже прозорі тканини, серпанку. Матерію навчилися відбілювати. Матеріалами служили легкі бавовняні і льняні тканини - муслін, батист, серпанок, фуляр, мереживо, креп, тюль, прозора шерсть - серпанок.

   Жіночий костюм

   За зовнішнім виглядом нагадували сукні сорочки і мали т. зв. ампірний силует, створений з оглядкою на античні пеплос і хітони. Їх шили з високою талією, під грудьми перехоплювали поясом, а ззаду вставляли валик з кінського волосу. Шию і руки залишали відкритими. Полотнища суконь внизу розшивали золотою та срібною ниткою, зеленими пальмовим листям. Нижній край обробляли синелью, пайєтками і блискітками. Якщо сукня була ошатним, призначалося для візитів і танців, то у нього часто були короткі рукави з буфами.

   Під сукні-туніки надягали сорочки або трико тілесного кольору. Сорочка називалася шміз («chemise»). Жіноче тіло було добре видно. Іноді навіть сукні з тонких матерій змочували водою, щоб вони прилипали до тіла. Декольте теж були максимально відкритими. Молоді дівчата носили сукні коротше, з-під яких виднілися довгі до щиколотки панталони. Найчастіше їх робили з легкого шовку - фуляра, обробляли оксамитової стрічкою і оборками.

   Пальто

   Великий виріз сукні, виходячи на вулицю, було прийнято прикривати пелериною. Для цієї мети надягали редингот (від англ. Riding coat - пальто для перегонів) - пальто з легких тканин вовняних прилеглого силуету. З легкими сукнями надягали легке на підкладці мереживне манто, які застібалися спереду на гачки.

   Спенсер - короткий жакет з довгими рукавами на утепленій ватяною або хутряній підкладці з чорного, синього або коричневого оксамиту на шовковій підкладці з мереживним коміром та застібкою на гачках, також служив верхнім одягом.

   Шалі та шарфи

   Шалі з яскравими бордюром і кистями або бахромою були необхідним аксесуаром і коштували неймовірних грошей. Їх виробництво у Франції, замість імпортних кашміровий, почалося завдяки заступництву імператриці Жозефіни близько 1805 року. Окрім своєї естетичності, вони служили захисту від холоду. Виник навіть особливий танець з шаллю.

   Декольте могли прикривати прозорими косинками - фішю. Заміжні пані та жінки у віці носили  боа - вузький довгий шарф з хутра або пір'я.

   Взуття

   У новий період взуття також змінилася, оскільки змінилися танці і хода - через відсутність кринолінів стало зручніше підходити ближче до партнерки, а відверту сукню диктувало дамам особливу увагу до своєї ході.

   Дамські туфлі шили з білого, блакитного і рожевого кольорів атласу. Взуття було без каблука з гострими, довгими шкарпетками у формі човника, на потовщеною шкіряній підошві. Ці дуже відкриті туфлі, подібно балетним капцям, зав'язувалися білими стрічками хрест-навхрест на манер античних сандалій.

   Рукавички і панчохи

   Носилися білі довгі шовкові рукавички та панчохи (з срібними стрілками, вишивкою з гірляндами дубових і лаврових листків).

   Капелюшки

   Тільки капелюшки перебувають осторонь від античної моди. Головні убори робилися на східний зразок - популярні були тюрбани, чалми, «китайські» капелюшки, на що йшли легкі муслінові та шифонові тканини, перевівая намистом і зміцнюючи на ньому пір'я брошкою, а також берети з страусовими пір'ям. Також носили капелюхи зразок капора на каркасі, з великими полями спереду, відбуваючись з стрічками та мереживом, підв'язуючи стрічками під підборіддям. Кольори для них використовувалися бліді. Копіювалися також шоломи і чоловічі капелюхи.

   Зачіски

   У жіночій моді ще з часів Директорії залишилася популярною зачіска «під Тита». Вона не змінювалася до 1815 р. Про це свідчить портретне зображення Марії-Луїзи (1810), виконане П. Прудоном. Для зачісок характерною є помірна форма. За силуетом вони нагадують античні грецькі та римські зачіски.

   У період ампіру (від франц. втріте — «імперія»), тобто пізнього класицизму, волосся набуло природного кольору, пудра і перуки остаточно вийшли з моди. Зачіски стилю ампір сприяли розвитку перукарського мистецтва. Особливістю зачісок того часу була віртуозна техніка завивки, за допомогою якої в зачісці створювали локони різних типів. У зачісках використовували шиньйони, їх кріпили за допомогою шпильок, гребінців, сіток, іноді каркасів конусоподібної форми. Якщо з 1810 р. в моді були зачіски з короткого завитого у локони волосся, то в 1815 — зачіски пірамідальної форми. Модний колір волосся — всі відтінки каштанового. Косметику застосовували помірно: насамперед помаду, парфуми, рум'яна, білила, олівець для губ та ароматичні есенції.

   У згаданий період у жінок стала популярною зачіска «а-ля Нінон». У такій зачісці волосся над чолом і на скронях завивали в щільно прилеглі до голови локони, на потилиці укладали буклі, а маківку прикрашали пером. У межах стилю ампір відродилася греко - римська зачіска «нодус», яка мала об'єм над чолом, джгутоподібний обідок навколо голови й невеликий вузол на потилиці знизу. Перукарі вивчали античні зачіски і майже без змін відтворювали їх. Популярними стали локони різноманітних видів. Залежно від їхньої форми з'явилися відповідні назви: «спіралеподібні», «стружка», «стрічками», «трубчасті» та ін. Деякі зачіски, що були відроджені з античності, називали ім'ям жінок, які колись їх носили: «а-ля Лівія», «а-ля Плотина», «а-ля Клеопатра» тощо. Модним став золотаво-каштановий колір волосся.
   Після повалення Директорії Наполеон Бонапарт проголосив себе консулом та імператором. Наполеон, захоплений культурою й устроєм античності, намагався відродити закони, характерні для римської імперії. Протягом усього періоду його правління (1804—1815) у мистецтві та моді панував стиль ампір. Класичні ознаки цього стилю запозичені переважно з греко - римського мистецтва.
   У період панування стилю ампір сформувалася зачіска, яка стала поштовхом для розвитку тенденцій, властивих наступному стилю. На тім'ї робили прямий проділ, зачісували волосся на скроні й завивали локони. З потилиці волосся підіймали догори, на маківку, і формували декоративний пучок або кріпили шиньйон. Прикрашали зачіску намистом, квітами, заколками, брошками.
   В моді залишилися стрижки «а-ля Каракалла», «а-ля Титус». Після художнього оформлення зникла притаманна цим зачіскам недбалість. Стрижки виконували на природному волоссі, про перуки вже не згадували.
   Волосся над чолом укладали в «кок», який дуже нагадував гребінь півня. У чоловічих зачісках стали модними проділи. Дедалі частіше волосся зачісували до обличчя. Такі зачіски мали назву «подих вітру».
   Головні убори чоловіків набували форми циліндра, а невеликі криси — дугоподібної форми. Популярними стали бакенбарди.
   Під впливом східних походів Наполеона в жіночій моді з'явилися головні убори, що нагадували чалму, тюрбан, їх прикрашали пір'ям, брошками. Але найпопулярнішим головним убором була «кибитка», оздоблена мереживом і стрічками.

   Прикраси

   Жіночі зачіски прикрашали діадемами, обручами, квітами, перлами, брошками, пір'ям. Користувалися популярністю парфуми, ароматичні есенції, помади, пудра, рум'яна. Чоловіки, наслідуючи Наполеона, користувались одеколоном (дослівно — «кельнська вода»).

   Камеї, завдяки своїм античним витоків, на якийсь час затьмарили діаманти та інше. Вони виготовлялися з агатів і онікса. Популярні були медальйони з локонами коханих.

   Браслети носилися на руках і ногах. Ножні браслети - на щиколотці і вище коліна. Ручні браслети і кільця надягали поверх рукавичок. Носяться намиста і кольє, кілька разів загорнуті навколо шиї, сережки з багатими підвісками. Були популярними круглі і овальні брошки - ними заколювали модні кашемірові шалі, необхідні при легкому одязі. «В золоті оправи брошок вставляли античні камеї або тонко виписані емалеві портретні мініатюри, які, як правило, оточували пояском з дрібних діамантів чи перлів. Нерідко замість різьблених каменів і емалевих мініатюр в брошки монтували мозаїчні зображення або веджвудскіе неглазуровані бісквіти з двошаровими рельєфами, переважно білими на блакитному тлі ».

   Косметика

   Яскрава косметика не була популярна. У моді була білизна обличчя та шкіри, на зразок мармурових, тому пудрили все тіло, могли використовувати неяскраву помаду.

   Чоловічі костюми в стилі ампір були виконані в темних тонах. Головним елементом був вовняний фрак з великим коміром стійкою. Під фрак чоловіки одягали жилет, білі сорочки і світлі штани. Також велику популярність придбали сюртуки, редингот і високі капелюхи.

   Чоловічим повсякденним одягом стає темний (коричневий, чорний, синій) вовняний фрак з високим коміром-стійкою. Найчастіше його носили зі світлими панталонах і світлим жилетом. Верхнім одягом був двобортний редингот, або сюртук який поступово став основним у діловому чоловічому одязі. Взимку і восени чоловіки носили редингот з декількома комірами або пелериною.

   Зачіски в основному короткі, головні убори - високі капелюхи з невеликими, загнутими з боків полями. Поширеними видами взуття були чоботи і туфлі.

4.    Костюм 1830-1860 років. Різка зміна моди.

   У 1830 р. у Німеччині, Франції та інших європейських країнах панівним напрямом у мистецтві стає романтизм. Його естетичний ідеал - сильна особистість, спрагла свободи, боротьби, дії. Характерним для романтизму була ідеалізація минулого, головним чином середньовіччя.

   У зовнішньому вигляді і костюмі людини вплив романтизму створило образи піднесені, пристрасні, мрійливі, одухотворені. У чоловічому костюмі, який за асортиментом і основних форм залишається незмінним, велике значення надається доповненням, дорогим вовняним, тонким лляним тканинам. Для бальних фраків використовують оксамит, для жилетів - різнокольорову парчу. У моду повертається середньовічний плащ і довгі гострі туфлі.

   У жіночому костюмі панує сукню з дуже вузькою стягнуто жорстким корсетом талією, непомірно широкими вгорі і на лінії ліктя рукавами, низько спущеним плечем і розширеній спідницею довжиною до щиколоток. Такі сукні зі світлого атласу, оксамиту рясно прикрашалися стрічками, мереживом, оборками. Доповнювали їх пишні головні убори зі страусовим пір'ям, квітами, вуаллю, ювелірними прикрасами.

   Чоловічий і жіночий силуети в романтичному костюмі подібні: похила лінія плечей, сильне розширення рукава, щільне облягання грудей і талії, розширення лінії стегон. У 40-50-і рр.. в чоловічому костюмі перемагає функціональність, доцільність форм, затверджується мішкуватий силует. Фрак стає парадній одягом. У щоденному одязі його замінює сюртук, більш зручна закрита одяг із застібкою на ґудзики. У 60-х рр.. сюртук замінюють піджаком (в минулому частина мисливського костюма), який разом зі штанами і жилетом починають робити з однієї тканини. Ще раніше у верхній чоловічому одязі з'являється пальто, коротке, прямого силуету. Колірна гама обмежується темними (синім, коричневим, зеленим, чорним кольорами. Малюнок тканини - клітина, вузька смужка. У літньому асортименті допускалися сірий, білий і кремовий кольори.

   З цього часу аж до 60-х рр.. XX ст. зміни в чоловічій моді стосуються в основному форми деталей (комірів, лацканів), довжини і ширини низу брюк, застібки (двобортною або однобортний), ступеня прилягання по основних лініях силуету. Асортимент, форма і колір одягу остаточно стабілізуються.

   Основним головним убором залишається циліндр. Взуття - чоботи і закриті туфлі чорного кольору.

   Зовсім в іншому напрямку розвивається жіночий костюм. Рамки діяльності жінки в буржуазному суспільстві вкрай обмежені: світські розваги, мистецтво. Вона перетворюється на іграшку, багато прикрашену вивіску успіхів і положення свого чоловіка, фабриканта, ділка, буржуа. Форми її костюма далекі від якої б то ні було практичності, доцільності. Розкішні, багаті тканини, нагромадження обробки і прикрас, швидка зміна моди, розрахованої на помітні ефекти, характеризує жіночий костюм буржуазної верхівки. Еклектизм - формальне механічне з'єднання різних художніх стилів, властивий усьому буржуазному мистецтву XIX ст., Характеризує і костюм. Протягом усього періоду зустрічається використання елементів античності, готики, бароко, рококо в фактурі, кольорі, орнаментації тканин, у декоративному і конструктивному вирішенні костюма, в обробці.

   Силует і форми жіночого костюма 40-50-х рр.. характеризуються чіткими пропорціями, природною лінією плеча і талії, збільшеною лінією стегон. Зникли величезні рукави, пишні банти і легковажні пастиж зачісок, волосся зачесане на прямий проділ, пригладжений щіткою і опускаються локонами по обидві сторони особи. Тонка шия і похилі, низько опущені плечі плавно закінчуються вузьким рукавом. Стан укладений у довгий витончений корсет і, як стебло, опускається на чашечку спідниці ... Спідниця підтримувалася волосяним чохлом-криноліном (від франц. Crin - кінський волос, lin - льон), який збільшувався з року в рік. До 60-х рр.. спідниця досягла внизу 2,5 - 3 м в діаметрі, була сплощена у фас і витягнута в профіль.

   Величезні спідниці 60-х рр.. прикрашалися пишними воланами, каймою тканого узору, зубцями, фестонами. Цей період в історії костюма називають другим рококо. Характерною особливістю жіночого костюма цього періоду є різноманітність його асортименту за призначенням: ранкові наряди, костюми для прогулянок, обідні та вечірні туалети.

   Величезну роль в костюмі грали додатки: рукавички, парасолька, ювелірні прикраси (сережки, брошки, браслети, ланцюжки, кільця).

   Капелюхи зберігали форму капора з високою тулією. Особливість взуття цього часу - низькі підбори і квадратна шкарпеткова частину.

Література

1.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

2.КирееваЕ. История костюма. - М.; Просвещение, 1976,

3.Каминская Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат. 1986.

4.Школьников С.    Прически, головные уборы и украшения для сцены. Минск: Высшая школа, 1975.

5.Пономарьова. Українська минувшина. -К.. Либідь 1993.

6.Ніколаєва Т. Історія українського костюма. - К.: Либідь, 3996.

7.Комиссаржевский Ф. История костюма. - Минск: Современный литератор, 1999

8.Матейко К. Український народний одяг. - К.; Наукова думка, 1996.

9.Будур Н. История костюма. - М.: Олма-Пресс, 2001.

10.Брун В., Тильке М. История костюма. - М.: Зксмо- пресе, 1998.

11.Зелинг ПІ. Мода. Век модельеров. Коїгк 1999.

12.Журнал Зеркало моды.

13.Кзссин-Скотт Д. История костюма и модьі. - М.: Зксмо-пресс, 2002.

 

 

 

 

Лекція 7, Б).

Тема: Культура та мода ХІХ ст. Культура та мода другої половини XIX ст.

Мета: Дати характеристику культури та моди другої половини ХІХ ст. Вивчити особливості костюму, зачісок, головних уборів того часу.

План:

1.Історична довідка. Течії розвитку.

2.Мода другої половини ХІХ століття (1850-1906).

3.Чоловічий костюм.

4.Жіночій костюм.

5.Головні убори.

6.Зачіски.

 

Основні поняття: бідермейер, "Буль",імпресіонізм, символізм,«модерн», «друге рококо»,«фрачний» плащ, «костюм для паління», гавелок, бекеш, фрак, асиметрія, S форми, матіне, chapeau-bas, «а-ля курон», буклі, крепони, «каскад із зефіром», «сахарет».

 

Контрольні питання

1.В чому виявляються характерні ознаки культури ІІ половини XIX ст.?

2.Які особливості чоловічого костюма II половини XIX ст.?

3.Які напрями характерні для жіночого костюма ІІ половини XIX ст.?

4.Які основні риси чоловічих зачісок, оформлення борід, вусів?

5.Які зачіски носили жінки в 50-60-х роках XIX ст.?

6.Які зачіски носили жінки в 70-80-х роках XIX ст.?

7.Які досягнення в перукарськім мистецтві ІІ половини XIX ст.?

КУЛЬТУРА ТА МОДА ДРУГОЇ

ПОЛОВИНИ XIX ст.

 

1.    Історична довідка. Течії розвитку.

   У 1852 році у Франції відновлюють режим монархії і проголошують Другу імперію. Найкоротшу. І саму плідну на предмети розкоші відвертою. На зміну бідермейер, який, при всій екстравагантності окремих деталей, в цілому носив відбиток бюргерської простоти, близько середини XIX ст. прийшов більш претензійний стиль, що зародився при відомому своєю любов'ю до розкоші дворі імператора Наполеона III та його дружини Євгенії, а потім зайняв панівне становище в художній промисловості та моді.

   Друге рококо знову примхливо згинає лінії і форми меблів, а в 1840-х роках вже диктує свої умови і дешевої масової продукції (меблі, посуд). Причому робить це з такою наполегливістю і скрупульозністю, що часом було важко відрізнити справжні речі XVIII століття від їх пізніших повторень. Відроджувалися екзотичні, східні мотиви, особливо в малюнках тканин. Стиль Наполеона III можна описати всього трьома словами: копіювання, чорний, золото.

   У першу чергу стиль Наполеона III асоціюється з тріумфом еклектики. У будинках знаті безсоромно змішуються, здавалося б, непоєднувані стилі. Великою популярністю користується ренесанс (особливо в їдальнях), пишний стиль "Буль", стиль Людовика XV (у вітальнях) і Людовика XVI (у спальнях). Любов до еклектики поєднується з пристрастю до екзотики, зокрема до мистецтва Далекого Сходу.

   І все ж у цілому другий рококо відрізняється від першого наслідуваністю, ваговитістю деталей, відсутністю щирості, почуття новизни, справжнього натхнення - словом всім тим, за чим завжди можна відрізнити наслідування від першоджерела.

   Імпресіонізм (від франц. Impression - враження), напрям у мистецтві останньої третини 19 - поч. 20 вв., Представники якого прагнули найбільш природно і неупереджено відобразити реальний світ у його рухливості і мінливості, передати свої швидкоплинні враження. Імпресіонізм зародився в 1860-х рр.., У французькій живопису: Едуард Мане, О. Ренуар, Е. Дега внесли в мистецтво свіжість і безпосередність сприйняття життя, зображення миттєвих, як би випадкових рухів і ситуацій, що здається неврівноваженість, фрагментарність композиції, несподівані точки зору, ракурси, зрізи фігур.

   У 1870-80-х рр.. сформувався імпресіонізм у французькому пейзажі: К. Моне, К. Піссарро, А. Сіслей виробили послідовну систему пленеру; працюючи на відкритому повітрі, вони створювали відчуття блискучого сонячного світла, багатства фарб природи, розчинення об'ємних форм у вібрації світла і повітря. Розкладання складних тонів на чисті кольори (що накладаються на полотно окремими мазками і розраховані на оптичне змішування їх в оці глядача), кольорові тіні і рефлекси породжували нечувано світлу, трепетну живопис. Крім живописців (американський - Дж. Уістлер, німецькі - М. Ліберман, Л. Корінт, російські - К. А. Коровін, І. Е. Грабар), інтерес імпресіонізму до миттєвого руху, текучої формі сприйняли скульптори (французький - О. Роден , італійський - М. Россо, російський - П. П. Трубецькой). Для музичного імпресіонізму кін. 19 - поч. 20 вв. (У Франції - К. Дебюссі, частково М. Равель, П. Дюка та ін), що склався під впливом імпресіонізму в живописі, характерні передача тонких настроїв, психологічних нюансів, тяжіння до пейзажної програмності, інтерес до тембрової і гармонічної барвистості. У літературі про риси імпресіоністичного стилю йдеться стосовно європейської літератури останньої третини 19 ст., Російської поезії поч. 20 в. (К. Гамсун в Норвегії, І. Ф. Анненський в Росії та ін.)

   Символізм, напрям у європейському та російською мистецтві 1870-1910-х рр..; Зосереджена переважно на художньому вираженні за допомогою символу інтуїтивно осягаються сутностей та ідей, туманних, часто витончених почуттів і видінь. Філософсько-естетичні принципи символізму сходять до творів А. Шопенгауера, Е. Гартмана, Ф. Ніцше, творчості Р. Вагнера. Прагнучи проникнути в таємниці буття і свідомості, побачити крізь видиму реальність сверхвременним ідеальну сутність світу («від реального до реального») і його «нетлінну», або трансцендентну красу, символісти висловили неприйняття буржуазності і позитивізму, тугу за духовної свободи, трагічне передчуття світових соціально -історичних зрушень. У Росії символізм нерідко мислився як «життєтворчість» - сакральне дійство, що виходить за межі мистецтва. Основні представники символізму в літературі - П. Верлен, П. Валері, А. Рембо, С. Малларме, М. Метерлінк, А. А. Блок, А. Білий, Вяч. І. Іванов, Ф. К. Сологуб; в образотворчому мистецтві: Е. Мунк, Г. Моро, М. К. Чюрльоніс, М. А. Врубель, В. Е. Борисов-Мусатов; близько до символізму творчість П. Гогена і майстрів групи «Набі», графіка О. Бердслі, роботи багатьох майстрів стилю модерн

   «МОДЕРН» (франц. moderne - новітній, сучасний) («ар нуво», «югендстіль») - стильовий напрям у європейському та американському мистецтві кін. 19 - поч. 20 вв. Представники «модерна» використовували нові техніко-конструктивні засоби, вільне планування, своєрідний архітектурний декор для створення незвичайних, підкреслено індивідуалізованих будівель, всі елементи яких підкорялися єдиному орнаментальному ритму і образно-символічного задумом (Х. ван де Велде в Бельгії, Й. Ольбрих в Австрії, А. Гауді в Іспанії, Ч. Р. Макінтош в Шотландії, Ф. О. Шехтель в Росії). Образотворче та декоративне мистецтво «модерну» відрізняють поетика символізму, декоративний ритм гнучких текучих ліній, стилізований рослинний візерунок.

2.    Мода другої половини 19 століття (1850-1906)

   Після революції 1848 року розвиток капіталізму в країнах Європи йде ще більш прискореними темпами. Розширення виробництва, концентрація його у зв'язку з конкуренцією підводять капіталізм наприкінці XIX століття до його останній фазі - імперіалізму. У ці роки відбувається ще більше загострення класових протиріч між великою буржуазією і експлуатованим пролетаріатом. У середовищі буржуазії також відбувається розшарування на численну дрібну буржуазію і невелике коло найбільших магнатів. У розвитку культури велика буржуазія грає особливо реакційну роль.

   Після розгрому Паризької комуни (1871) прогресивним художникам стає важко  відстоювати своє право на вільну творчість у боротьбі з реакційним офіційним оприлюдненням. Смаки, моди диктуються як і раніше буржуазією, але коло її звузився. Замість дрібнобуржуазних мод - бідермейера - настає час панування безмірною розкоші, ще більш підкреслює класові привілеї великої буржуазії. Величезну роль у поширенні моди відігравало розвиток швейної промисловості, винахід швейних машинок для домашнього користування і поява анілінових барвників, здешевили забарвлення тканин. Винахід фотографії дає можливість більш точно і детально судити про моди другої половини XIX століття. В архітектурі та інтер'єрі, як і раніше бачимо еклектику, причому в 50 - 60-і роки особливим успіхом користується стиль середини XVIII століття - рококо. Під його впливом склався в інтер'єрах і меблів пишний еклектичний стиль, так званий «другий рококо», або «виставковий стиль».

   У 70-80-і роки в інтер'єрах переважав розкішний і несмачний стиль, що виражав ідею буржуазного благополуччя, - «позитивізм», з любов'ю до зручності, затишку. У цих інтер'єрах переважали темні тони; м'яка стьобана меблі на пружинах, оббита шкірою та оксамитом, важкі драпірування.

   Модним героєм другої половини XIX століття є вже інженер-винахідник, конструктор - герой Жюля Верна. Саме в ці роки інженер Ейфель спорудив для Міжнародної виставки у Парижі знамениту вежу.

3.    Чоловічий костюм

   Чоловічий костюм протягом другої половини XIX століття не зазнав великих, змін, однак поповнився низкою нових одягу. Костюми ще суворіше стали, ділитися за призначенням: візитний, бальний, домашній, щоденний (який тепер фактично став робочим). Крім відомчих мундирів, робочим одягом стали тепер піджаки і жакети, які в 70-80-х роках обшивалися по бортах чорної тасьмою. Сюртук одягали в звичайний час, а фрак став парадній одягом. Іноді фрак доповнювався коротким «фрачний» плащем чорного кольору на білій шовковій підкладці.

   Новим типом костюма стала візитка - елегантний вуличний костюм, що надягає також для візитів і невеликих свят. Візитний туалет складався з візитки, що мала прямий крій і звичайно закруглені спереду поли, і смугастих штанів. До чорної візитці одягали чорні брюки в сіру смужку або сірі брюки в чорну смужку. Вдома, на дачі носили різні жакети, а також увійшла в моду з ужитку художньої богеми оксамитову блузу.

   Наприкінці століття входить в моду ще один чоловічий костюм - прийшов з Англії, смокінг («костюм для паління»). Він перетворився на малий парадний туалет. Спочатку смокінг надягали, відправляючись в чоловічий клуб, але потім, стали надягати і при відвідуванні театрів і ресторанів (смокінг носили переважно молоді люди). До нього покладалися чорні брюки з чорними шовковими лампасами.

   У моді були білі сорочки з розрізом і з ґудзиками. У 70-80-х роках брюки розширилися донизу у вигляді воронки і придбали лампаси; кишені прорізалися горизонтально спереду. У 90-х роках в моді були штани «французької» покрою - мішкуваті, звужені донизу. У цей час воліли брюки світлих тонів, в смужку або в клітку.

   Найбільш поширеним головним убором був циліндр, а також жорстка фетровий капелюх. Влітку носили крислаті панами, м'які фетрові капелюхи, а також невисоку капелюх з вузькими полями твердими і чорною стрічкою - канотьє. У 90-і роки основним головним убором став казанок.

   У 50-60-і роки краватку мав вигляд банта, спочатку широкого, пізніше вузького. До 70-х років з'являється стрічковий краватку, майже сучасний за формою. До фрака носили завжди біла краватка, зав'язаний бантом.

   Взуття в 50-х роках мала гострий ніс, а в 60-х - тупий ніс і високий каблук. До 70-х років каблук став досягати 5 см. Часто носили штиблети і черевики на кнопках або зі шнурівкою. Відкриті туфлі одягали лише на бали. У 50-х роках з'явилася гумове взуття.

   У 50-і роки були модні досить довгі, розчесані на косий проділ волосся, часто завиті в локони, а також борідка і вуса. У 60-і роки в моду ввійшли порівняно коротка стрижка, бакенбарди і вуса. До кінця століття волосся стали коротко стригти.

   Верхніх одягу в ці роки було дуже багато. Носили пальто з пелериною, різновидом якого в Росії була «миколаївська шинель». У дорогу одягали довгу шубу на хутрі. Особливо елегантними вважалися «Англійське» пальто гавелок з пелериною і мішкоподібну пальто - сак. Носили також бекеши - коротке пальто в талію, спереду оброблене шнурами.

   Одяг 80-90-х років відрізнялася лише більш безформним, мішкоподібні кроєм. У ці роки у вживанні залишилися лише чорні фраки - кольорові зникли. Сорочки залишилися колишніми, змінився лише фасон комірця: в моду увійшов стоячий комір з вилогами. Манжети крохмалили так туго, що на них можна було писати. Костюм модника доповнювався тростиною, моноклем і хусточкою у верхній кишені піджака.

4.    Жіночий костюм

   В кінці XIX століття робиться спроба створити в прикладному мистецтві новий стиль, що відповідає вимогам епохи. Цей новий стиль отримав назву модерн. У ньому відчувалася якась невпевненість, виявлялася в млявих, як би пливуть обрисах, обтічних формах, асиметрії.

   Улюбленими орнаментами модерну були сюжети, пов'язані з морською стихією: лілії, водорості, русалки. Орнамент мав текучу, мляву лінію, відрізнялася від енергійних ліній бароко і закінчених ліній рококо. Ця млявість ліній проявилася і в силуеті костюмів.

   В інтер'єрі переважали затишні, невеликі кімнати, іноді неправильної форми, з оббивкою світлих різнокольорових тонів. Часто застосовували кольорове скло для вікон. У всьому переважали приглушені, мляві кольору, зеленуваті і рожеві тони.

   З 90-х років змінюється весь звичний ритм життя: у побут, крім залізниць, входять автомобілі. На початок XX століття відносяться перші досліди в області повітроплавання, в життя людей широко входить малюнок.

   Все це впливає на форми жіночого костюма. Важливим фактором, що впливає на жіночі моди, було й прагнення жінок до емансипації, боротьба за освіту, за громадянські права. Все більше зустрічається жінок лікарів, вчителів, медичних сестер. Виникає потреба у більш зручному костюмі.

   Широко входять в ужиток спідниці з блузками, костюми, що складаються з спідниці і жакета, пальто, купальні костюми. Одна з причин відносного спрощення одягу полягала і в заняттях спортом, які охопили всі верстви суспільства, особливо молодь. Велосипед, верхова їзда, крокет, теніс, плавання - ось улюблені види спорту на рубежі XIX і XX століть.

   Однак і в спрощених сукнях заможні жінки прагнуть підкреслити своє багатство, свою перевагу над іншими. Особливо ж пишними були бальні туалети, прикрашені численними оборками з білих або чорних мережив.

   Силует суконь відбивав загальний характер ліній, що панували в архітектурі. Жіноча фігура мала характерну постановку, нагадує злегка вигнуту латинську букву S. При цієї модної постановці фігури верхня частина її була злегка нахилена вперед («голубина груди»), живіт втягнутий, а нижня частина корпусу як би трохи «відставала» від верхньої. Така постановка фігури досягалася за допомогою спеціального корсета. Цей корсет туго стягував талію, так як модною була талія близько 55 см в об'ємі. Проти корсетів лунали численні протести лікарів, та й самих жінок. Деякі жінки на противагу цій моді почали носити неприталені сукні, прозвані «реформаторським мішком» - реформ.

   Спідниця отримала колоколообразну форму завдяки крою кльош (крій по косій нитці). Така спідниця обтягувала стегна і сильно розширювалася донизу. Це досягалося за допомогою нижньої спідниці, до подолу якої пришивалися шарудливі оборки. Спідниця бальної сукні мала шлейф. Рукава в кінці століття нагадували пишні буфи і «окости» 30-х років.

   На початок XX століття рукав у плеча став вже, але розширився донизу. Рукав часто закінчувався манжетом. У бальних суконь рукавів або не було, або рукави були пишні, короткі, що нагадують за формою ліхтарики. Парадні сукні мали велике декольте. Блузи і щоденні сукні шили із закритим ліфом, нерідко зі вставкою і стоячим коміром.

   Велика увага приділялася білизні. Його обробляли мереживами і вишивками. Домашньої одягом, як і раніше служили капоти, пеньюари, а також матіне (від фр. Matin - ранок), ранкова напівдовга одяг.

   Верхніми речами були пелерини, мантильї, манто, жакети і пальта з пелериною і стоячим коміром. У моді були тканини м'яких, часто переливчастих тонів, в основному шовкові - шифон, тафта, крепдешин тощо, а також репс, оксамит.

Прикрасами служили вишивка, мережива, блискітки. Панчохи носили переважно чорного кольору. Взуття було на підборах - і туфлі, і чобітки на шнурівці, і високі боти.

   У моді була висока зачіска з шиньйоном різної форми на тімені і валиками над особою. Капелюхи носили з великими полями, прикрашені стрічками, пір'ям, вуаллю. Влітку - солом'яні капелюхи типу чоловічого канотьє. Доповненням до костюма служили довгі намиста, ланцюжки, віяла з пір'я, лорнет, боа, рукавички, маленька сумочка на довгому шнурку, влітку - мереживний парасольку.

   Великий внесок у рух за емансипацію жінок і спрощення жіночого костюма внесли американки. Ще в період піонерських переселень на Захід нові, похідні умови життя зажадали більш зручних одягу.

У 50-ті роки була зроблена спроба ввести в моду короткий кринолін, а в 60-70-ті роки - куртку «а Lа Гарібальді» і довгі шаровари. Однак цей костюм викликав в Нью-Йорку нечуваний скандал.

   У 90-х роках пробували ввести в щоденний побут спідницю-шаровари, поява якої викликала цілу полемічну бурю. Тим не менш, тенденцію до спрощення жіночого костюма, до більшого зручності вже неможливо було зупинити.

Наступні зміни в костюмі відбудуться в перше десятиліття XX століття.

5.    Головні убори

   У 70-х роках тулія стала низькою і прямий, а поля широкими, сильно опущеними спереду і ззаду. У 80-х роках циліндр відрізнявся надзвичайно низькою тулією і опуклими, але не сильно закругленими полями. Згодом поля ставали то вузькими, то широкими, то прямими, то закругленими, а тулія весь час зберігала форму трубки з ледь помітним заглибленням.

   Важко навіть вказати, який фасон переважав, бо мода на циліндри змінювалася щорічно. Стрічка на циліндрі робилася часом з атласу, часом з репсу, а іноді далі з оксамиту. На балах і в інших урочистих випадках можна було іноді зустріти так називамий chapeau-bas - складну чорну шовкову капелюх трикутної форми - спадщина XVIII століття.

   Крім того, з часу революції був дуже поширений chapeau-claque, зобов'язаний своїм походженням капелюсі а l'Androsmane. Це була гладко складена трикутний капелюх (наполеонівська треуголка). Chapeau-claqu'y згодом довелося поступитися місцем іншій складаний капелюсі з м'якої матерії; капелюх ця за формою нагадує циліндр і відома під ім'ям складаний капелюхи або теж chapeau-claqu'а

   В кінці 19-го десятиліття аристократія стала носити тростинки з круглим набалдашником. На початку 20-х років найчастіше вживалися палиці з вигнутою ручкою, але поряд з ними молено було зустріти палиці у вигляді милиці з ручкою на форумі гака і палиці з набалдашником, а крім того, довгі бамбукові палиці і товсту кручену палицю. Дуже витончена палиця з'явилася в 70-х роках серед німецьких студентів: ручка її представляла собою кільце зі слонової кістки. З'явилися згодом срібні ручки мали спочатку форму кулі, потім форму гачка. Палка з ручкою гачком, що увійшла в моду в кінці XIX століття, нагадує своєю ручкою прообраз усіх палиць - пастушачий посох.

6.    Зачіски.

    Французька революція 1848 р. ознаменувала кінець стилю бідермейєр.

Настав час безмірної розкоші, а разом із тим — еклектики в моді, тобто поєднання різноманітних стилів. З 1850 р. до кінця 1860-го панував «виставковий» стиль «другого рококо». Моду, як раніше, диктувала аристократія. Втіленням жіночності й предметом наслідування з 1853 р. стала імператриця Євгенія Монтихо, дружина Наполеона III (племінника Наполеона І). Розкішне вбрання з криноліном вимагало відповідної зачіски, оздобленої живими квітами. Імператриця мала гарне золотаве волосся, і жінки, прагнучи наслідувати Євгенію, намагалися висвітлювати волосся. У цей період перукарі Гуго й Річардсон розро­били суміш для знебарвлення волосся, до складу якої увійшов пе­рекис водню. Золотокосих красунь із цього часу стало більше.

   Друга половина XIX ст. відзначалася великими науковими Відкриттями, дослідженнями, з'явилася фотографія, зросла кіль­кість залізниць, промислових підприємств. Це був період активної жіночої емансипації. Захоплення наукою, мистецтвом, спортом дало можливість створити гідну конкуренцію чоловікам. Характерною рисою жіночих зачісок 50-60-х років XIX ст. був прямий проділ. Волосся укладали гладенькими півколами на скронях, над чолом робили валикоподібні форми, що нагадували зачіску Марії Стюарт. Закручували волосся у локони ідеальної форми і зачісували їх до потилиці.

   Популярними були зачіски з низькими пучками на потилиці, до яких збоку й знизу кріпили штучні локони. Інша зачіска — «а-ля курон» (корона) нагадувала форму він­ця із завитого волосся, до нього на потилиці приколювали шинь­йон із буклів і локонів, обвитих косою. Цю зачіску доповнювали квітами, гребінцями, стрічками, а пучки покривали сіткою. Улюбленими головними уборами були плоскі капелюшки — капори, які зав'язували під підборіддям.

   У перукарському мистецтві з'явилася електрична машинка для стриження волосся (1882), щипці Марселя Грато для онду­ляції (тобто завивки, опdulепх — хвилястий) волосся гарячим способом (1875); ці інструменти постійно вдосконалювали, і до кінця сторіччя вони набули ве­ликої популярності.

   У перукарському мистецтві ондуляція волосся зайняла особливе місце, стала улюбле­ним видом укладки. Ця техно­логія поширилася не тільки у Франції, а й далеко за її межа­ми. Вся Західна Європа «ондулювала» волосся. Оформлення зачісок було різне. Частіше ондуляцію робили в напрямку до маківки, зберігаючи при цьому проділ. На потилиці волосся зверху донизу заплітали в три-чотири коси, підгортали їх потім усередину, кріпили заколками і прикрашали додатково штучною косою, викладеною у вигляді обідка.

   Зачіски 70-80-х років XIX ст. характерні вертикальним подовженням деталей. Цей період називають періодом «позитивізму» — демонстрації коштовностей, речей, одягу, прикрас. У моді панував розкішний еклектичний стиль, але без смаку.  Каскади локонів, буклів, кіс від маківки спадали на потилицю, а потім на шию й спину. Популярними були зачіска в сітці, доповнення джгутами — торсадо із штучного волосся, квітами та декоративними заколками. Перукарі, які виконували зачіски, почали звертати увагу на

індивідуальні особливості своїх клієнток, їхній вік, призначення зачіски. З'явилися зачіски домашні, для прогулянок, ранкові, вечірні, вихідні, для балів, салонні та ін.

   Великою популярністю користувалися крепони (підкладки), постижерні вироби, які часто брали навіть напрокат. Модними були зачіски з валиками на потилиці, вкладені в сітки. З боків на потилиці залишали «стрічки» волосся, які укладали поперек потилиці (назустріч одна одній) і сколювали брошкою. Над чолом волосся поділяли прямим проділом і з обох боків на скронях укладали об'ємні буклі у напрямку до маківки. В іншому варіанті цієї зачіски волосся над чолом укладали в об'ємний валик.

   Зустрічалися зачіски з дрібно завитими чубками й каскадом локонів на потилиці. Вони мали назву «каскад із зефіром» (зефір — легкий вітерець). Поступово чубки набули масивності, стали низькими. Зачіски здебільшого виконували із завитого волосся з використанням підкладок. Хвилеподібне волосся стало найпопулярнішим.

   Наприкінці XIX ст. в моду увійшли зачіски на основі ондуляції — «бандо» (пов'язка). Вони були різних розмірів, гармонійно поєднувались із 5-подібним силуетом сукні. Волосся над чолом та на потилиці збивали в об'єми, загортали у напрямку до маківки і там формували невеликий пучок. На скронях об'єми були різні — від широко укладеного волосся до помірного об'єму. Ці зачіски стали настільки улюбленими, що жінки залишилися вірними їм і в наступному періоді розвитку моди.

   Зачіски «сахарет» з'явилися паралельно з «бандо». За силуетом вони нагадували зачіски стилю бідермейєр. Оформлення «сахаретів» було хвилеподібним, часто конусоподібним. Доповнювали зачіски у цей час вигадливої форми капелюшки з вуалями, мереживом, стрічками, пір'ям, брошками, квітками.

   Чоловічим ідеалом, як і раніше, залишалася ділова, міцна, розумна людина. Зачіски чоловіків мало змінилися порівняно з першою половиною XIX ст. Деякі чоловіки почали накручувати волосся щипцями або на папільйотки. Стрижка міцно закріпилась у моді. Зачіски урізноманітнювали проділами і використанням бріоліну, (спеціальної помади для волосся), олії, фабри. Ними надавали волоссю гладенької поверхні та блиску. Деякі знавці моди не відмовлялися від укладки волосся хвилями, застосовуючи для цього «холодний» або «гарячий» метод. Творчі люди носили романтичні зачіски з подовженого волосся, іноді загорнутого всередину  Бакенбарди, різні за формою і довжиною, залишилися в моді. Деякі з'єднувалися на підборідді, створюючи форму, що нагадувала «хвіст ластівки».

   Оформлення борід було також різним. Носили круглі бороди «жабо», квадратні, напівкруглі, клиноподібні, подвійні, «російські». Бороди, як правило, доповнювали вусами, часто їх фарбували хною й басмою.

   Зустрічалися чоловіки, які гладенько голили підборіддя, залишаючи пишні бакенбарди з вусами (або без вусів). Можна було побачити і невелику вертикальну смугу на підборідді — еспаньйолку.

Література

1.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

2.Каминская Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат. 1986.

3.Школьников С.    Прически, головные уборы и украшения для сцены. Минск: Высшая школа, 1975.

4.Пономарьова. Українська минувшина. -К.. Либідь 1993.

5.Будур Н. История костюма. - М.: Олма-Пресс, 2001.

6.Ніколаєва Т. Історія українського костюма. - К.: Либідь, 3996.

7.Брун В., Тильке М. История костюма. - М.: Зксмо- пресе, 1998.

8.Кзссин-Скотт Д. История костюма и модьі. - М.: Зксмо-пресс, 2002

9.Блейз А. История в костюмах. - М.: Олма-пресс, 2002.

10.Горбачева Л. Костюм XX века: от Поля Пуарз до Змманузля Унгаро - М.: ГИТИС, 1996.

11.Зелинг ПІ. Мода. Век модельеров. Коїгк 1999.

12.Журнал Зеркало моды.

 

Лекція 8.

Тема: Костюм та мода ІІ пол. ХХ ст.

Мета: Дати характеристику культури та моди другої половини ХХ ст. Вивчити особливості костюму, зачісок, головних уборів того часу.

План:

1.Історична довідка.

2.Стилі в моді кінця ХХ ст.

3.Одяг 50–60- х рр.

4.Жіночій костюм 70-80-х рр.

5.Одяг у. стилі «панк» - кінець 1970-х рр.

6.Одяг 80-х рр.

7.Зачіски.

 

Основні поняття: класичний стиль , водолазка, діловий стиль, стильретро, стиль "casual", стиль кантрі, кардігани, фєнєчки, спортивний стиль, ветровки, бейсболки, кепі, стиль хіпі, стиль Шанель, авангардний стиль,джинсовий стиль,жилет, світер, «Бабетта», «кінський хвіст».

 

Контрольні питання

1.Які особливості культури 40-х-50-х років XX ст.?

2.В чому виявляються характерні риси культури 60-70-90-х років?

3.Як впливають твори матеріальної культури на розвиток моди в II пол. XX ст.?

4.Які характерні ознаки одягу 40-х років XX ст.?

5.Які характерні ознаки одягу 50-х років XX ст.?

6.Які характерні ознаки одягу 60-х років XX ст.?

7.Які характерні ознаки одягу 70-х років XX ст.?

8.Які характерні ознаки одягу 80-х років XX сі.?

9.Які характерні ознаки одягу 90-х років XX ст.?

10.Що характерно для жіночих зачісок 40-х років XX ст.?

11.Що характерно для жіночих зачісок 50-х років XX ст.?

12.Що характерно для жіночих зачісок 60-х років XX ст.?

13.Що характерно для жіночих зачісок 70-х років XX ст.?

14.Що характерно для жіночих зачісок 80-х років XX ст.?

15.Що характерно для жіночих зачісок 90-х років XX ст.?

16.Що характерно для чоловічих зачісок II пол. XX ст.?

 

 

 КУЛЬТУРА ТА МОДА ДРУГОЇ

 ПОЛОВИНИ XX ст.

 

1.     Історична довідка.

   Закінчилася друга світова війна мало чому навчила людство. Не встигли оплакати рідні та близькі численних жертв, як політики знову поділили світ на своїх ворогів, на комуністів і капіталістів, на блок країн соціалізму і капіталізмом. У світі знову почалося протистояння з нестримною гонкою озброєння, тепер вже ядерного. Образ ворога проникав у суспільну свідомість людей, вражав недовіру. Неодноразово світ стояв перед загрозою розв'язання

нової війни, особливо в момент Карибської кризи 1962р. на Кубі. Кеннеді і Хрущову вистачило здорового глузду, щоб уникнути другої світової війни. Ось чолі протистояння знаходилися дві супердержави - США і СРСР. Світ неодноразово був свідком ганебних локальних війн проти В'єтнаму, Кореї та інших народів Індокитаю.

   Після війни на звільненій Радянською Армією Території Європи утворилося кілька соціалістичних держав, які увійшли в систему соціалізму. В ідеології протистояння між системами капіталізму і соціалізму було непримиренним і навіть войовничим («холодна війна»), то в мистецтві вплив капіталістичного Заходу на країни соціалізму було помітним. Останнім хто піддався цьому впливу був СРСР, але і то до останнього часу нові Ікан художників у 60-70, 80-х рр.. визнавалися формалістичним мистецтвом і заборонялися офіційної ідеологічної лінією.

   Після другої світової війни в країнах соціалізму (Болгарія, Угорщина, Чехословаччина, Румунія, НДР) почалося становлення соціалістичного мистецтва, Нерідко під ідеологічним тиском, тому процес супроводжувався суперечностями. Тут утворилися різні і своєрідні школи зі своїми шляхами до реалістичного мистецтва, що виходять з національних традицій, з досвіду радянського мистецтва і всієї реалістичної культури світу. Історія життя і працю народів, їхній шлях до соціалізму, боротьба за краще майбутнє, боротьба проти загрози нової війни склали зміст цього мистецтва.

   У країнах капіталізму тривало наступ модернізму в самих різних його проявах, на чолі цього модернічного сплеску стали США. Лише наприкінці 80-х років намітилася деяка втома від модернічних експериментів, у мистецтва знову з'явилася потреба у професіоналах

високого класу.

   Центр образотворчого мистецтва перемістився в США з середини 60-ххг. Художники-бунтарі стали прагне за океан, як раніше вони приїжджали в Рим, а потім в Париж для отримання всесвітньої вдячності.

   США ж продовжують залишатися фаворитом світового кіновиробництва, яке тут представляє окрему галузь індустрії, але потік завжди знищує індивідуальна творчість, тому весь світ занурився в низькопробний вир вестернів, детективів, мелодрам, трилерів тощо Зроблених в США. Але незважаючи на свою низькопробність ця продукція виконує свої ідеологічні завдання нав'язування американського способу життя. Всі заборонені заходи в країнах Європи з обмеження потоку заокеанського кіно в 50-70 роки не увінчалися успіхом.

   Картина стилів і напрямів мистецтва 2-ої половини XX ст. вкрай строката. Більше доводиться говорити про моду в мистецтві, ніж то серйозних течіях. Більше в мистецтві з'явилося вигадників ремісничого штибу, ніж майстрів, здатних мислити образно і створювати образні твори. Але все це представляється цікавим, і ми зробимо спробу дати кратну характеристику мистецтва 2-ої половини XX ст.

   Розвиток науки і культури у другій половині ХХ ст.

   У другій половині XX ст. наука і технологія стали провідними силами цивілізації. Відкриття і мирне використання атомної енергії, освоєння космосу, поява нових технологій докорінно змінюють матеріальні та соціальні продуктивні сили. Вражаючі успіхи досягнуті у фізиці, хімії, біології, медицині (успішно ведеться трансплантація внутрішніх органів, в різних країнах працюють над створенням штучного серця).

   Розвиток науково-технічної революції призвело до небаченого прискорення соціально-економічних процесів у світі, особливо в індустріальних державах. Наука стала пріоритетним напрямком у державній політиці. Вона збагатилася новими кадрами і галузями знань, зробила багато відкриттів, які змінили обличчя всієї людської цивілізації. У ній - близько 15 тис. дисциплін. Людина поставила собі на службу ядерну енергетику, комп'ютери, лазери, робототехніку, надміцні матеріали, супутниковий зв'язок, почав освоєння навколоземного космічного простору. Наука перетворилася на безпосередню продуктивну силу. Багато її відкриття стали надбанням практики. На їх основі створені новітні наукоємні галузі народного господарства, які стали базовими, - електроніка, біотехнологія, виробництво нових матеріалів, інформатика. В даний час мікропроцесори знайшли універсальне і повсюдне застосування, у багатьох країнах інформатика обслуговує все народне господарство. Невипадково нинішній етап у розвитку НТР називають інформаційною або мікропроцесорної революцією.

   Телекомунікаційні засоби зв'язку та комп'ютерна технологія отримання, обробки, зберігання і передачі інформації придбали в інтернаціоналізації економічного життя першорядне значення. Персональні комп'ютери якісно піднімають творчий потенціал інтелектуальної праці. Корінні зміни відбуваються в способі життя і думках людей. Електронні засоби масової інформації, супутниковий зв'язок, забезпечуючи практично миттєву передачу інформації в усі куточки земної кулі, створюють відчуття одночасності і всюдисущий. З розгортанням технологічної та промислової революції, індустріалізації та урбанізації, а потім науково-технічної революції другої половини ХХ ст. почалося і інтенсифікувалося безпрецедентне прискорення історичного та соціального часу. Відповідно збільшуються і темпи науково-технологічного прогресу. Наприклад, якщо в 70-ті роки було прийнято говорити про те, що обсяг наукової інформації подвоюється кожні 5-7 років, то в 80-ті роки - кожні 20 місяців, а до кінця 90-х років - щорічно.

   Сенсом науково-технологічного та соціального прогресу став виграш у часі. Супутники, комп'ютери та факси сприяють ущільненню потоків інформації. Телекомунікаційні мережі, що з'єднали найвіддаленіші точки земної кулі, надали можливість подолання часу. Людина придбав здатність перебувати одночасно в різних місцях і бути учасником подій, що відбуваються далеко за межами свого фактичного фізичної присутності.

   Неконтрольоване зростання економіки вступає в протиріччя з життям природи. Металургія, хімія, автомобілі гублять лісу, грунт, заражають воду і повітря. Техногенні катастрофи завдали непоправної шкоди здоров'ю мільйонів людей, збиток народному господарству. Зонами цього екологічного лиха є райони Чорнобиля та Південного Уралу, території атомних полігонів, крупних хімічних комбінатів. В останнє десятиліття усвідомлено, що необхідно радикальна зміна ставлення до природи: не підкорення її, а взаємодія з нею. Сьогодні невідкладним напрямком розвитку НТР є вирішення глобальних проблем - світовий екологічний криза, дефіцит ресурсів, демографічний дисбаланс, голод і злидні, епідемії в країнах «третього світу», злочинність і наркоманія. У широких громадських колах все більше усвідомлюється новий сенс стародавнього вислову Протагора, що «саме людина є мірою всіх речей».

   Інформаційна революція веде і до соціальних наслідків - зростання безробіття. Але високий рівень національного доходу дозволяє в розвинених країнах забезпечити безробітним гарантію прожиткового «соціального мінімуму». Новітня технологія вимагає якісно нового працівника - з солідним рівнем загальноосвітньої і професійної підготовок, без чого можуть виникнути катастрофи типу Чорнобильської. Звідси поступово зростаюче розмаїття творчих спеціальностей та видів діяльності.

   Інтелектуальне життя людини складається з двох культур - наукової та художньої, вони мають перебувати в гармонійній взаємодії. Наука, ставши могутнім фактором прогресу, не може цілком заповнити душу людини. Мистецтво образними засобами вирішує питання про сенс життя, про совість і борг, оцінки добра і зла.

   Складні процеси відбуваються в другій половині XX ст. в художній культурі. У роки другої світової війни багато діячів культури зі зброєю в руках боролися проти гітлерівців за свободу і національну незалежність своїх країн (французькі письменники Л. Арагон, А. Камю, німецькі письменники А. Зегерс, В. Бредель, двічі був поранений на фронті Е. Хемінгуей). Осмислення того, що відбувається і підсумків війни, її жорстоких буднів, поведінки людей в екстремальних умовах стало важливою темою світового мистецтва.

   В умовах «холодної війни» посилилася конфронтація сил в художній культурі, ідеологічна сторона творчості переважала над художньою. Зростало значення культури країн, що розвиваються у світовій художній культурі (індійський кінематограф, африканські і латиноамериканські мелодії). Одним з наслідків НТР стало прискорений розвиток засобів масової комунікації, що створило матеріальні умови для розквіту масової культури і появи рок-музики.

   У другій половині XX століття виникла різновид критичного реалізму - неореалізм. Неореалісти поставили за мету показ «разгрімірованной життя». Неореалізм вплинув на світовий кінематограф - творчість Акіра Куросави, Анджея Вайди, Олексія Германа. Темою урочистості гуманістичного начала в «маленькому» людині пройняті пізні твори Е. Хемінгуея, особливо повість-притча "Старий і море», за яку автор був удостоєний Нобелівської премії. Осмислення доль творчої інтелігенції у переломні епохи присвячені найкращі твори Ліона Фейхтвангера «Лисиці у винограднику», «Мудрість дивака», «Гойя». З другої половини 40-х років у ряді країн Європи набув поширення так званий «соціалістичний реалізм». Основними його рисами прийнято вважати: наявність нового героя - революціонера-пролетаря, комуніста; партійність - відображення і оцінка життєвих явищ з позиції марксистсько-ленінської ідеології. Багато дослідників сьогодні заперечують існування соцреалізму як самостійного художнього методу, вважаючи його явищем не художнім, а ідеологічним або одним з ідейно-змістовних різновидів критичного реалізму. Творчість французького письменника Луї Арагона, чилійського поета Пабло Неруди (доля Латинської Америки, переплетення патетики і лірики) показує, що соцреалізм існував як самостійний напрям. Особливо повне відображення цей напрям знайшло в радянській культурі ХХ ст.

   У 50-60 роки була розгорнута кампанія проти авангардних течій. Ігнорувалося творчість майстрів, не вписувалися в рамки соцреалізму. Це призвело до зростання еміграції діячів культури. У країнах Східної Європи після подій в Угорщині (1956 р.) і Чехословаччині (1968 р.) посилились гоніння проти політичного й художнього інакомислення, розширилась сфера заборонених тем. Творча інтелігенція стала однією з впливових сил демократичних революцій 1989-1990 р. у країнах Східної Європи.

   Розвиток засобів масової комунікації стимулювало небувалий розвиток масової культури (загальнодоступні і розважальні). Жанри масової культури - шоу, бойовик, шлягер, комікс. Культ «зірок» - штучне створення популярності, засіб розваги. Пропаганда насильства, сексу сприяла деградації моралі. Нові напрямки в мистецтві формувалися значною мірою під впливом філософії екзистенціалізму (існування), виникло мистецтво абсурду. Їх ідеологами були Ж. П. Сартр та А. Камю. На їхню думку, "буття зрозуміти можна, а можна тільки відчути». У центрі їхньої уваги - особистість і її відносини зі світом, суспільством, богом, заперечення людських цінностей і надій на зміну світу. «Театр абсурду» Іонеско - відсутність сюжету, життєвих ідеалів, спонтанність та вчинки персонажів, безглуздість діалогів. У сфері художнього життя подальший розвиток отримали основні напрями модернізму, передусім, сюрреалізм і абстракціонізм. Одним з порівняно нових напрямків у сучасному мистецтві є поп-арт. Молоді художники запропонували зображати оточують людину повсякденні предмети і технічні вироби, сучасну міську середу - в надії зробити мистецтво зрозумілим широкому глядачеві, популярним. Але якщо предмети, зображувані поп-артистами, дійсно популярні (консервні банки, пляшки «Кокаколи тощо), то про їхні твори цього сказати не можна. Ці картини відлякували публіку і критиків своєї вульгарністю і безвихіддю. Ідеї поп-арту сприяли розвитку рекламного плаката. Розвиток інженерних знань зробило можливим використання новітніх будівельних та оздоблювальних матеріалів, таких сміливих рішень, як підвішені на сталевих тросах або бетонних гратах перекриття або бетонні куполи над величезними виставковими та спортивними залами, стадіонами та ін. Прикладом може служити бетонний купол Олімпійського палацу спорту в Римі.

   У другій половині ХХ ст. оновилися принципи планування міст. Новим було більш вільне розташування житлових будинків, збереження природного оточення, зосередження в мікрорайонах все, що необхідно для повсякденного життя, вулиці тільки для пішоходів, швидкісні автомагістралі, розміщення промислових районів далеко від житла і т.д. Площі та інші відкриті простори демонструють свою сучасність пам'ятниками нинішніх художників. Але розуміння якості їх нерідко залишається монополією еліти.

   Яскравим феноменом художньої житті другої половини XX століття стало рок-рух, що з'явилося на початку 60-х років в Англії та США і охопило весь світ. Творці року - Елвіс Преслі, групи «Бітлз», «Роллінг Стоунз». У рок-музиці висловився стихійний протест молоді проти соціальної невлаштованості, війни і мілітаризму, расової дискримінації. Їх сценічний і побутової вигляд був підкреслено демократичний. Рок-музика стала силою, здатною об'єднати різнорідні молодіжні рухи і угруповання. Так, музика групи «Бітлз» відрізняється вишуканістю мелодії і ритму, глибиною, лаконічністю, щирістю пісень. Пісні «Все, що вам потрібно - любов», «Дайте миру шанс» стали неофіційними міжнародними молодіжними гімнами.

   Рок пов'язаний з передовими громадськими рухами. Міжнародний рок-фестиваль в 1968 р. засудив війну у В'єтнамі. Популярні стали концерти «Рок проти ...» (расизму, мілітаризму, наркоманії ...), рок-музиканти беруть участь у благодійних акціях. Рок впровадився і в класичну культуру. Помітною подією музичного життя стала постановка рокопери Е. Л. Уеббера і Райса «Ісус Христос - суперзірка», в якій поєдналися досягнення року з традиціями класичної опери.

   У 70-і роки відбувалося формування національних рок-руху. Рок став не тільки явищем в художній культурі, а й стилем життя і мислення молоді. Він характеризувався відкритістю, внутрішньою і зовнішньою свободою, неприйняттям фальші, пацифізмом, богошуканням.

   Художня культура в кінці 80-початку 90-х років отримала широкий простір для розвитку, чому сприяла демократизація суспільного життя. З іншого боку, комерціалізація засобів масової комунікації сприяла експансії американської масової культури, витісняючи справжнє мистецтво і національну культуру. Переоцінка багатьох подій новітньої історії породжує огульне заперечення досягнень мистецтва соцреалізму, що наочно проявилося в знищенні пам'яток, що символізують «соціалістичний вибір» і його натхненників. З пам'ятниками воюють тільки варвари, раби і фанатики. Трощачи пам'ятники, вони знищували сліди колишньої рабства і приниження, але в душі залишалися рабами.

   Національне відродження народів здатне викликати потужний культурний підйом, але воно таїть небезпеку релігійного фанатизму, націоналізму. Суспільству важливо подолати існуючі протиріччя.

2.      Стилі в моді кінця ХХ ст.

   Класичний стиль

   Найбільш нейтральний стиль - класичний. Але це не означає, що одягатися класично може будь-який - стиль диктує свої правила, і їм потрібно слідувати. Цей стиль одягу не терпить зайвого декору і навмисної екстравагантності. Він визнає строгість, скромність, простоту та мінімалізм у всьому.

   Еталоном класичного стилю стали Одрі Хепберн, Маргарет Тетчер і Коко Шанель, яка привласнила дамському гардеробу чоловічі брючні костюми, ввела моду на прямі спідниці нижче коліна і легендарне "маленьке чорне плаття". До класичного стилю одягу відносяться в першу чергу брючні і спідничні костюми у поєднанні з блузками і жилетами. У якості більш жіночного варіант пропонується суворе закрите плаття по фігурі і трохи нижче коліна, яке можна доповнити жакетом.

   Класичний стиль не допускає зайвого еротизму, тому глибокими декольте, вирізами і розрізами захоплюватися не варто. Максимум, який ми можемо собі дозволити, - одна або дві невисокі шліци збоку, спереду або ззаду. Спідничні силуети також гранично строгі і прямі, але можливий невеликий кльош і зовсім різний крій - із запахом, у складку, злегка трапецієподібний.

   Під піджак можна надягти блузу, водолазку або однотонний топ. Розбавити строгий, трохи аскетичний вбрання можна за допомогою шийної хустки в тон костюму або хусточки в нагрудній кишені. Класичне пальто по крою не відрізняється від піджака - той же прямий або приталенний силует, комір з лацканами, невеликі кишені.

   Особливу увагу слід звернути на колірну гаму наряду. У ній домінують темні відтінки - чорний, темно-синій, темно-сірий, але не виключені і світлі тони - беж, карамель, світло-сірий. На яскраві фарби і ріжучі око колірні контрасти - жорстке табу. До класичних забарвленням одягу, крім однотонною, відносяться клітка, смужка і "ялинка".

   При виборі аксесуарів потрібно пам'ятати про те, що найменше зловживання їх кількістю або кольором може зруйнувати образ "справжньої леді". У класичному стилі одягу, як ні в якому іншому, кожен аксесуар має бути виправданий. Ідеальним доповненням до костюма або сукні може стати невелика капелюшок, бере або косинка. Прикрашати капелюх химерними пір'ям або яскравими стрічками суворо забороняється: краще приколоти до неї невелику елегантну брошку.

   Що стосується взуття, не рекомендується носити дуже високі підбори і тим більше шпильки. Взуттєва класика - це туфлі "човник" на плоскій підошві або на невеликому каблучку. Вибір сумочки допускає куди більше свободи - вона може бути будь-якої форми, але в тон костюму і бажано без зайвого декору. Класичний стиль одягу, незважаючи на свою нетерпимість до прикрашення, ні в якому разі не є "вчительським" і старомодним. У ньому є свій шарм і сексуальність. Зазвичай в цьому стилі одягаються зрілі ділові люди, що займають солідні посади, але пару класичних костюмів і "маленьких чорних суконь" слід кожному мати в своєму гардеробі.

   Діловий стиль

   З класики розвинувся діловий, або бізнес-стиль одягу, в якому цінується перш за все функціональність і розкутість рухів. Одяг цього стилю призначена для офісної роботи і повинна бути зручною. Приталені силуети класичні тут змінилися на об'ємні, вільні і розкльошені. Багато деталей запозичені з спортивного стилю, наприклад, рукав реглан, кнопки і блискавки в якості застібки. Офісному одязі необов'язково бути елегантною: вона повинна підкреслювати солідність, статус, викликати довіру.

   У фасонах і кольорах ділового стилю діють ті ж правила, що і в класичному, але допускаються і невеликі поблажки - джемпери та водолазки замість блуз та піджаків.

   Взуття до ділового костюма також повинна бути максимально практичною - на низькому каблуці або зовсім без нього. Традиційними моделями сумок цього стилю є кейси, портфелі і класичні дамські, але, як правило, однотонні і місткі. А от з ювелірними прикрасами потрібно бути обережними: бізнес-леді може дозволити собі лише ланцюжок з кулоном, скромне кільце і невеликі сережки.

   Стиль одягу Ретро.

   Стиль одягу "ретро" не перестає надихати нас на експерименти з одягом. Він актуальний завжди, і любителів відкопати на блошиному ринку вінтажну дрібницю предостатньо. До цього стилю відносять фасони минулого століття, як правило, з 20-х по 70-і роки.

   Типові модниці 20-30-х рр.. - Муза Володимира Маяковського Ліля Брік і Еллочка-людоєдочка з «Дванадцяти стільців». У цю епоху дамська мода розвивалася під знаком емансипації - за прикладом Марлен Дитріх жінки наділи чоловічі костюми, вкоротили довжину суконь і закурили довгі цигарки.

   Головна тенденція початку століття - агресивний шик і злегка мужоподібні образи. Писком моди стали сукні з заниженою до середини стегон лінією талії і «Крильеобразнимі» рукавами, а також прямі сукні-сорочки з V-подібним вирізом і бічними швами. Оголені руки і плечі прикривали хутряними горжеткам або боа. Модними були панчохи в сітку, туфлі з заокругленим носом, а в якості головного убору - трикотажні шапочки, щільно облягають голову, і казанки а-ля Чарлі Чаплін. У повоєнні 40-е і 50-і роки на зміну навмисній вульгарності і химерності прийшли стриманість і скромна елегантність.

   Революцію зробив ніхто інший, як Крістіан Діор, який винайшов стиль new look, стилізований під «кринолінових» XIX століття. Діор ввів в моду рукави, що звужуються до зап'ястя, пишні спідниці нижче коліна, сукні з тонкою талією, прилеглим ліфом і декольте, які повинні були підкреслити жіночність фігури. Серед найбільш актуальних тканин - шовк, атлас, крепдешин і оксамит, причому самих різних забарвлень. З аксесуарів - облягаючі рукавички до ліктя, мініатюрні сумочки, найчастіше конвертом, довгополі капелюхи і широкі лаковані ремені.

   Мода 60-х і 70-х рр.. зробила ставку на сексуальність і чуттєвість. У цей час тон задають секс-символи кіноекранів Бриджіт Бардо і Мерілін Монро. Змінюються стандарти жіночої привабливості: ідеал краси більше не «статуетка» Одрі Хепберн, а спокуслива Софі Лорен. У колірній палітрі домінують червоний, рожевий і синій, як візерунка - квіти, горошок і клітка.

   Наймодніші тканини - нейлон, капрон і кримплен. Дизайнери одягнули модниць в бермуди і брюки капрі, в сукні з високим коміром-стійкою, рукавами три чверті і в клиновидні спідниці гаде. З подачі Мерлін Монро обов'язковою частиною жіночого гардероба стали великі темні окуляри, головні хустки і налобні пов'язки. Цікаво, що якщо раніше кожна нова епоха витісняла гардеробні завоювання попередньої, то сьогодні всі вони цілком уживаються в одній шафі. Правда, комбінувати деталі одягу різних епох дизайнери не радять - ваш образ може вийти незавершеним. Цей стиль одягу складно витримати до кінця, тому ретро вбрання навряд чи можуть стати одягом на кожен день.

   Проте, є чимало випадків, коли одягнутися в стилі ретро буде доречно. Гармонійно виглядати у вінтажному платті ви будете, наприклад, на антикварній виставці або на світському рауті.

   Стиль одягу "casual"

   Повна протилежність класичному і ретро стилям одягу - стиль casual (з англ.-Повсякденний, легковажний). Цю особливу манеру одягатися ввела в моду «просунута» молодь мегаполісів. Стиль casual не визнає ніяких правил і заборон. Він пропагує навмисну недбалість, поєднання непоєднуваного і наплювацьке ставлення до традицій носіння одягу. Для casual немає нічого простішого, ніж на рвані джинси надіти балетну пачку, а до спортивної майці з капюшоном причепити брошку з оксамитовим квіткою.

   Casual style заохочує незвичні поєднання кольорів і нагромадження яскравих аксесуарів. Це мода без правил, яка повинна підкреслити індивідуальність і незалежність. У стилі casual часто використовуються вінтажні і hand made-речі, наряди «з бабусиної скрині» і з магазинів підземних переходів.

   Для того щоб одягатися в цьому стилі, не потрібно великих фінансових вкладень - достатньо по-новому поглянути на старий гардероб і включити фантазію. Тільки от проходження принципу «хто на що здатний» може вийти боком: одного разу захопившись casual, складно не втратити відчуття міри і поняття про смак. Екстравагантно не означає стильно - про це шанувальники стилю casual часто забувають.

   Стиль кантрі.

   Набагато більш дружелюбний фольклорний, або кантрі стиль одягу. Як повсякденного він не підійде - одягнутися в сільській стилістиці можна для прогулянки на природі, поїздки на дачу або в заміський будинок. Його силуети вільні і спокійні - сукні, сарафани, блузи і довгі спідниці широкого крою, спідниця-штани, вільні в'язані светри та кардигани.

   У філософію стилю кантрі закладена ідея гармонії людини і природи, а це означає, що тканини - тільки натуральні (бавовна, льон, вовна, твід), а кольори - тільки пастельні, приглушені (відтінки бежевого, зеленого, коричневого). Дуже популярні всілякі візерунки, в тому числі етнічні, аплікації, мережива, вишивка, бахрома, оздоблення бісером і шнурівкою.

   З особливою повагою фольклорний стиль відноситься до аксесуарів. Він заохочує великі хустки і в'язані шалі, картаті пончо, маленькі сумочки-кисети і безформні ткані сумки-мішки, білі бавовняні панчохи та гольфи, всілякі головні убори - солом'яні капелюхи з строкатими стрічками, берети, в'язані гачком шапочки «горщиком». Із взуття - сандалі з ремінцем, дерев'яні сабо і прості туфлі на низькому каблуці; з прикрас - дрібні намиста на довгій нитці, великі дерев'яні сережки і нитяні фєнєчки.

   Спортивний стиль

   Одяг спортивного стилю - найкомфортніша і невибаглива в шкарпетці, тому з форми для занять спортом вона поступово перекваліфікувалася в повсякденну. Практично з кожного виду спорту наш гардероб запозичив який-небудь фасон: з тенісу - шорти, короткі трикотажні спідниці і сукні, з футболу - футболки і гетри, з верхової їзди - легінси і т.д.

   Призначення спортивного одягу - бути зручним і не обмежувати наших рухів. Типові фасони цього стилю - майки, топи, водолазки, блузони, толстовки, трико, комбінезони, джинси, бермуди, плащові ветровки, куртки з капюшонами, пуховики з водонепроникних матеріалів. Спортивне взуття повинна бути легкою і м'якою: каблуки тут виключені. Традиційна взуття - кросівки, кеди, високі черевики і шнуровані чоботи на плоскій підошві.

   З головних уборів - кепі, бейсболки, обтягуючі голову в'язані шапки і налобні пов'язки. Спортивний стиль, мабуть, єдиний не надає значення колірного рішення одягу: вона може бути як класичного чорного кольору, так і «міцнішим» рожевого або салатного. У ньому часто використовують комбіновані матеріали, а також шнурки, замки, кнопки і ремені як декоративних деталей. Спортивний одяг може бути і ошатною, наприклад, за рахунок золотистих або сріблястих вставок з шовку і оксамиту або яскравих аплікацій

   Стиль хіпі

   Стиль хіппі складається з повторення вже класичних форм. Вузькі брюки жіночі в смужку, джинси з багатоколірною вишивкою, довгі сарафани із завищеною талією з майже невагомою тонкої тканини, що здається злегка запраній від довгого вживання, топи з легкої тканини в дрібний строкатий малюнок (з геометричним або рослинним орнаментом) з цнотливим виразом під горлечко і відкритими плечима.

   Стиль хіппі складається з повторення вже класичних форм. Особливі тканини та їх неймовірне змішання. Безцінне мереживо ручної роботи може органічно поєднуватися тут з палестинським національним хусткою, а золота парча - з довгою замшевої бахромою. Недбало зв'язані гачком речі з строкатих товстих ниток. Стиль хіппі має дуже багато трикотажних моделей (повністю або з використанням елементів трикотажу). Але в стиль хіпі з його закликом до натуральності та природності в усьому саме трикотаж і саме імітує ручну в'язку стає одним з провідних елементів.

   Чим більше аксесуарів, тим краще і стильніше, якщо можна так висловитися. Різноманітні намиста, шнурочки, мотузочки, шкіряні плетені паски, шкіряні і замшеві ремені з плетіннями, аплікації, вишивка, мереживо. Стиль хіппі дуже еклектичний, він зібрав у себе елементи одягу дуже багатьох народів. Тут проявляються східні і індіанські мотиви.

   Стиль хіппі цілком доступний і при невеликих кошти дозволяє виглядати модно і стильно. Серед обов'язкового набору хіпі-речей - жіночі джинси з вишивкою, оригінальні пояса, строкаті кофтинки і топіки, плетені або клаптева велика жіноча сумка, відкриті сандалі або шльопанці на босу ногу, туніка або довге тонке плаття з високо піднятою талією.

   Стиль Шанель

   Шанель - це не тільки парфуми і одяг, це ще й стиль Шанель. До нього відносять нарядно-ділові костюми. Саме Шанель подарувала жінкам жіночі брюки. Вона запропонувала відмовитися від корсета, звільнила тіло і розкріпачила душу. Знамениті 30-і роки посипані блискітками сукні та маленькі чорні сукні для коктейлю також належать Шанель. Саме характерне для костюма Шанель - це кишені, ґудзики і облямівка. У її колекціях костюми з твіду, легкі, як пух, романтичні вечірні сукні, чорний оксамит, мережива.

   Руйнуючи усталені традиції існуючої моди, вона створила стиль, в якому парадокс був пов'язаний з очевидною функціональністю, в якому розкіш поступалася місцем простоті. Витонченість покрою облагородило недорогі матеріали, зробивши елегантність та вишуканість костюма доступними більшості жінок. Види одягу - сукня з жакетом; спідниця з блузкою, жакетом; спідниця з блузою і пальто.

   Саме характерне для костюма Шанель - це кишені, ґудзики і облямівка. Як облямівки використовується різноманітна декоративна тасьма, шнур, бахрома, бейка, ручне в'язання або кант оздоблювального кольору. Ґудзики Шанель створювала до своїх жакетам сама: золоті, срібні, виконують роль декоративного оздоблення. Ґудзиків в костюмі Шанель багато, їх пришивають скрізь: по борту, на кишенях, як правило, не менше трьох на шліцах рукавів.

   Дуже багато в костюмі Шанель елегантних дрібниць - пряжки, пояси з ланцюжком, брелоки. Обробка може як бути присутнім, так і відсутні взагалі, головне, щоб зберігалися пропорції і була гармонія. Для стилю Шанель характерно як наявність, так і відсутність різноманітних накладних кишень, листочок і клапанів. Оздоблення тасьмою або кантом також дуже характерна, але ніколи не перевантажує костюм чи сукня. Стиль Шанель - це стиль на всі випадки життя. Він підходить для роботи, прогулянок і подорожей. Разом з діловитістю іноді слід показати жіночність, виключаючи еротичність. Шанель підходить для цієї мети ідеально.  Кольорове рішення в стилі Шанель - колір той, який вам до лиця. Проте в її роботах помітна перевага пастельних тонів, неяскравих кольорів, але яскравою обробки.

   Жіночі туфлі в стилі Шанель досить простих форм або ж витончені, але дуже елегантні. Невисокий каблук. Для оздоблення можуть використовуватися тонкі або широкі ремінці, пряжки правильної форми.

   Головний принцип головних уборів - строгість, часто нагадують чоловічий казанок. Форми найрізноманітніші: від простих до складних, але без наворотів. Жіночий капелюшок - невід'ємна частина стилістики Шанель. Шанель любила капелюхи, які закривають половину обличчя. Зі стилем Шанель завжди поєднуються штучні перли, велика біжутерія, а також золото.

   Авангардний стиль

   Авангардний стиль одягу - це щось крайнє в моді. Авангардна одяг вражає своєю незвичністю як максимальний вираз моди і випередження її за часом. Авангардний стиль - це щось крайнє в моді. Авангардні ідеї спалахують і тут же гаснуть. До авангардного стилю неможливо пред'являти суворі вимоги. Він не має ніяких обмежень. Це крайня і перебільшена мода, не розрахована на масову носку. Основні риси авангардного стилю: екстравагантність, екзотичність, помітність, новизна, гротеск і перебільшення. В авангарді завжди є щось, що викликає, що суперечить всьому іншому і навіть самої моді. Можливі сміливі поєднання кольорів, несподівані силуетні рішення, незвичайні поєднання елементів, нетрадиційні види одягу і нетрадиційна манера носіння. В основі авангардних рішень часто лежить асиметрія, що виявляється в розташуванні деталей, крої, орнаменті.

   Авангардний стиль одягу завжди викликає інтерес і привертає до себе увагу. Але схвалюють його не всі. Авангардний стиль виглядає органічно тільки на представниках професій, пов'язаних з модою, мистецтвом, рекламою або шоу-бізнесом.

   У авангардному стилі можливе застосування нетрадиційних матеріалів: залізного дроту, паперу, ланцюгів і т.д. Так як сучасні умови дозволяють створювати незвичайні тканини, то основний акцент робиться саме на них. Тканини виконуються з чого завгодно, аж до скляних та металізованих ниток. Наприклад, сукня з металевих пластинок, металевої сітки, з одних блискавок, фантиків та ланцюгів.

   Кольорове рішення авангардного стилю залежить від теми. Наприклад, тема космосу робить авангардними складні кольори: сталевий, мерехтливий, блискучий і ін. Тема екології породжує використання більш природних і природних кольорів, а й рідкісних і тому незвичайних.

   Джинсовий стиль

   Джинсовий одяг була заснована Леві Страусом, який 150 років тому запатентував модель звичайних штанів для золотошукачів. Вона нагадувала комбінезон і була скроєна з коричневої тканини, призначеної для наметів і тентів. Джинсові бриджі можуть бути будь-якого крою: від найпростішого до абсолютно божевільного з різними авангардними примочками: бісером, вишивкою, мереживом, бахромою.

   Спідниці - короткі на стегнах, прямі або розкльошені донизу, або до колін обтягуючі або потерті вільні.

   Модниці з задоволенням носять короткі джинсові куртки і джинсові сумки. З джинсами можна носити будь-яку взуття. Важливо тільки враховувати сумісність фасону з певними моделями взуття.

   Regular (old) fit - звичайний, старий стиль

Класичний стиль джинсів, такі джинси сидять на тілі дуже щільно, мають пряму форму штанин, іноді злегка звужених донизу. Вони дуже стрункою фігуру.

   Easy (comfort) fit - вільний, комфортний стиль

Вільний стиль джинсів, протилежність класичному - вільні форми і легкість руху. В принципі, джинсовий стиль easy fit - це теж варіант класики, який вільніше облягає тіло, зберігаючи автентичний крій.

   Loose fit - просторий стиль

Такі джинси просторі в кроці і стегнах, в нижній частині широкі настільки, що майже прикривають взуття. Перевагу їм віддають в основному підлітки і молодь.

   Slim fit - обтягуючий стиль

Це звужені до низу джинси, що підкреслюють фігуру. Часто для їх виготовлення використовується джинсова тканина з добавками еластану. Джинси з такої тканини еластичні і краще сидять.

   Country fit (Boot cut) - стиль кантрі, кльош

Щільно облягаючі тіло зверху, донизу розширюються джинси. У 90-х роках кльош кілька разів йшов і знову повертався, але такого екстремального діаметру штанин, як у середині 70-х, так і не досяг.

   Baggy fit - вайлуватий стиль

   "Репперські", екстремально широкі, з ефектом спущених штанів. Зазвичай такі штани купують на пару розмірів більше. Можливі варіанти з безліччю кишень і всілякими написами і аплікаціями.

   Job fit - робочий стиль

Відрізняється від традиційних "п'яти кишень" наявністю великої кількості додаткових кишень для робочого інструменту і на іншій стороні - лямки.

3.     Одяг 50-60-х рр..

   Чоловічий костюм 50-60-х рр..

Чоловічий костюм зазнає численні зміни. Особлива увага приділяється зручності одягу.

   Нижній одяг. Асортимент одягу:

1) сорочка з краваткою;

2) широкі брюки;

3) піджак без жорсткої прокладки.

   Верхній одяг. Чоловіки носили:

1) пальто;

2) нові, досі небачені, м'які зручні куртки

різноманітного покрою.

Стиляги в 1950-і рр.. створюють свій асортимент одягу.

   Нижній одяг:

1) сорочка з краваткою-шнурком у ворота;

2) декоративний жилет;

3) брюки-дудочки;

4) довгі піджаки з оксамитовими комірами.

   Зачіска. Зачіска укладалася за допомогою бріолін.

   Взуття. Вони носили черевики і туфлі на товстій каучуковій підошві.

   Жіночий костюм 50-60-х рр..

   Спостерігається прагнення піти від одноманітної форменого одягу. Настав час для створення нового стилю в одязі, яскраво контрастує з воєнізованим костюмом минулих років.

   У 1947 р. Крістіан Діор показує свою першу колекцію «new look». Мода, спочатку створена для обраних, швидко поширилася в Європі та Америці. Одяг став розділятися на: ранкові, денні, вечірню.

   Нижній одяг. Жінки носять плаття з похилими плечима, прилеглим ліфом і довгою (трохи нижче щиколотки) широкою спідницею. Щоб надати спідниці пишність, під спідницю одягали з сітчастої тканини легку багатошарову спідницю.

   У 1954 р. моделі Шанель знову отримали найбільшу популярність. Це моделі прямого силуету: - спідниця, блуза, жакет, причому дуже часто блузка і підкладка жакета виконувалися з однієї тканини, воріт блузки оформлявся краваткою або бантом;

- Плаття з жакетом.

   Декоративною тасьмою, шнуром, ручною в'язкою, бахромою, Бейко часто оформлялися краю коміра, борту, рукавів (шліци на рукавах), кишень, клапанів. Поява елементів одягу народів СРСР - характерна особливість періоду. Так, в 1959 р. в Москві демонструвала свої моделі фірми «Крістіан Діор». З цього часу стали частими і систематичними контракти між французькими та радянськими художникам і-модельєрами. У світовій моді з'являється одяг в стилі «а ля рус »: чобітки, хутряні шапки і т. д.

   Зачіска. Входить мода на об'ємні зачіски - начісування.

   Косметика. Широко поширюється декоративна косметика.

   Прикраси. Користувалися популярністю брошки від «Діора», кліпси, намиста, намиста.

   Додатки. Широко використовувалися рукавички, сумки.

   Взуття. Жінки носили:

1) повсякденне взуття - взуття на плоскій підошві;

2) святкове-легкі туфлі на тоненькому високому каблуці. Дуже модними були туфлі з ремінцем на щиколотці.

4. Жіночий костюм 1960-70-80-х рр..

   Ці роки позначені виникненням молодіжної моди, інакше званої модою «абсурду», засновником якої з'явився Андре Курреж.

   У 1963 р. тінейджери A3-19 років) намагалися затвердити в одязі свої смаки. Вони стали одягатися в рвані світера, потерті джинси, мотоциклетні куртки з латками, але модельєрам вдалося перетворити це на стильове напрям.

   Естетичний ідеал. Довгонога, худа, з густими наклеєними віями і світлими, коротко стриженими волоссям - Твігі.

   Нижній одяг. Символ молодіжного бунтарства - міні-спідниці, які з'явилися в 1966 р. Міні вводять Курреж і Куант. Вони були завдовжки 10 см від коліна. В асортименті одягу були присутні:

1) сукня-сорочка;

2) костюм зі штанами, які в жіночому костюмі стають повноцінним елементом одягу.

Наприкінці 60-х рр.. в моду входять максі-спідниці.

   Кольори. Кольори в одязі переважали яскраві, контрастні.

   Тканини. У моді була одноразова одяг:

• паперові сукні та трусики;

• з прозорого пластика;

• навіть з прозорого металу.

   Прикраси. Жінки в 60-і рр.. носили масивні, яскраві прикраси з пластика: намиста, сережки.

   Взуття. Особливою популярністю в 60-і рр.. користувалися чоботи з розкльошеними каблуками, які носили і з платтям, і з жакетом, і з верхнім одягом. 70-і рр.. - Ера джинсового моди (обробна строчка, подвійний шов, заклепки, ґудзики, блискавки, накладні кишені). В одязі отримують розвиток такі стилі:

1) ретро (погляд у минуле) - стилізація моди 30 - 40-х рр.. для середнього віку;

2) диско (одяг для танців, дискотек) - ексцентричний стиль для молоді;

3) фірмовий - затверджує високу якість, гонки смак, престижність.

   У 1971 рр.. в моду входять міні-шорти, розкльошені брюки, прикрашені вишивкою. Особливо модне взуття - на високій платформі. Зароджується рух «хіпі» (з англ. - Занепокоєння, зневіру). Цей стиль пропонує простору довгого одягу. Вони вважали, що одяг повинна була виражати індивідуальність. У своєму одязі вони використовували національні костюми різних країн.

   Нижній одяг. Асортимент одягу хіпі:

1) сорочки;

2) жилети;

3) вироби з африканських тканин;

4) брюки та спідниці;

5) каптани.

   Верхній одяг:

1) кожухи з овчини;

2) куртки з важкого оксамиту.

   Кольори. Використовувалися яскраві контрастні кольори, але також м'які пастельні тони.

   Зачіска. Деякі яскраво фарбували волосся, багато чоловіки носили довге волосся.

   Косметика. Знову ж найбільш фанатичні розмальовували тіло і обличчя хитромудрими квітковими візерунками.

   Прикраси. Одяг прикрашався бісером, бахромою, квітковим візерунком. Не тільки жінки, а й чоловіки носили намисто.

   Додатки. Замість сумки використовувалися індійські торби.

   Взуття. На ноги взували легкі шкіряні сандалії на тонких ремінцях. Але багато хто з них ходили босоніж.

5.    Одяг у стилі «панк» - кінець 1970-х рр.

Панки (англ. - покидьок, відбір) визнавали такий одяг: Спідня білизна: рвані панчохи.

   Нижня одяг:

1) розрізані джинси;

2) майки.

   Верхній одяг: шкіряні куртки.

   Зачіска. Волосся фарбували в яскраві кольори. Зачіски представляли собою стирчать в різні боки волосся.

   Взуття. Вони носили важкі чоботи.

6.    Одяг80-х рр..

   У моді переважає спортивний стиль. Зароджуються руху металістів, байкерів, неформалів.

   Нижній одяг. У моду входять і користуються великою популярністю різні комбінезони.

   Верхній одяг. Як і раніше носять пальто. У моді з'являються стьобані спортивні куртки.

   Взуття. У моду входять кросівки для вулиці, випускаються. фірмою «Nike».

7.    ЗАЧІСКИ.

   З винаходом хімічної завивки відбувся справжній переворот у перукарському мистецтві. Цей метод завивки волосся не тільки з успіхом конкурував з усіма іншими способами, але й поступово витіснив їх. Завдяки хімічній завивці можна одержати гарні результати при обробці волосся самих різних властивостей і будови.

   З появою кінематографа на форму зачісок великий вплив робить мистецтво кіно. Свого часу в моду увійшли зачіски героїнь Грети Гарбо, Марлен Дітріх. У Росії орієнтувалися на зачіски акторок Людмили Целіковська, Марини Ладиніної, Любові Орлової.

   У 50-60-ті роки актриса Бріджит Бардо вводить нові зачіски - «кінський хвіст» (рис. 53) та «Бабетта». У 1971 році відомий майстер Відаль Сессун показав нові стрижки, які виконувалися тільки ножицями. У 70-ті роки з'являються панки, які виражають протест проти суспільства не тільки своєю поведінкою, одягом, а й зачіскою.

   Художники-модельєри облагородили стиль танків, створивши стрижки «їжак», «каскад». Моду 80-х років відрізняють зачіски з довгого волосся вільного силуету, хвилясті локони як на довгих, так і на короткому волоссі. Переважають теплі природні кольори волосся: каштановий, рудий, сорічневий, блондин. Новинка цього періоду - перловий блондин, сполучення попелястих волосся з більш світлим волоссям на кінцях. Використовують навіть такий ефект для урочистих випадків: на кінці по-В моді завжди існували певні закони, але є одна азбучна істина, якій підпорядковується сучасна мода.

   Мода модою, якою б вона не була, але зачіску й стиль кожна людина може підібрати індивідуально. Щоб бути гарним і модним щодня, необхідно почувати себе комфортно довгий час, а не тільки в день відвідування перукарні.

Література

1.Сыромятникова Й. Развитие парикмахерского искусства. - М.. Легпромбытиздат, 1992.

2.Сыромягникова Й. История прически. - М.: Рипол классик, 2002.

3.Ясієвич В. Про стиль і моду. - К.. Мистецтво, 1968.

4.Ніколаєва Т. Історія українського костюма. - К.: Либідь, 3996.

5.Пономарьова. Українська минувшина. -К.. Либідь 1993.

6.Каминская Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат. 1986.

7.Зелинг ПІ. Мода. Век модельеров. Коїгк 1999.

8.Журнал Долорес.

9.Когорн Н. История модьі в XX веке. - М.: Тривиум, 1998.

Рекомендована література:

1.        Горбач Н.Я. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - Львів: Каменяр, 1992.

2.        Сыромятникова     И.     Развитие     парикмахерского     искусства.     -    М.: Легпромбытиздат, 1992.

3.        Сыромятникова Й. История прически. - М: Рипол классик, 2002.

4.        Киреева Е. История костюма. - М.; Просвещение, 1976,

5.        Ясієвич В. Про стиль і моду. - К.: Мистецтво, 1968.

6.        Каминская Н. История костюма. - М.: Легпромбытиздат. 1986.

7.        Стамеров К. Нариси з історії костюмів. МІ ч. - К.: Мистецтво, 1978.

8.        Стельмащук Г.Г. Традиції головні убори українців. - К.: Наукова думка, 1993.

9.        Школьников С.   Прически, головине уборьі и украшения для сценьї. Минск: Высшая школа, 1975.

10.    ПономарьовА. Українська минувшина. -К.: Либідь 1993.

11.    Наумко В. Культура ьі побут населення України - К.: 1993р.

12.    Кибалова Л. Иллюстрированная знциклопедия модьі. Прага. 1986.

13.    Ніколаєва Т. Історія українського костюма. - К.: Либідь, 3996.

14.    Тарабукин Н. Очерки по истории костюма - М • ГИТИС, 1994.

15.    Дмитриева Н. Краткая история искусств І-ІП т. - М.:    Искусство, 1986, 1991, 1993.

16.    Комиссаржевский Ф. История костюма. - Минск: Современньш литератор, 1999

17.    Матейко К. Український народний одяг. - К.; Наукова думка, 1996.

18.    Будур Н. История костюма. - М.: Олма-Пресс, 2001.

19.    Золотов Ю. Французский портрет. XVIII ст, - М.: Искусство, 1968.

20.    Кирсановн Р. Сценический костюм и театральная публика в России XIX ст. - М.: Артист, режиссер. театр, 2000

21.    Брун В., Тильке М. История костюма. - М.: Зксмо- пресе, 1998.

22.    Мода й стиль. Современная знциклопедия, - М.: Аванта. 2002.

23.    Кзссин-Скотт Д. История костюма и модьі. - М.: Зксмо-пресс, 2002

24.    Блейз А. История в костюмах. - М.: Олма-пресс, 2002.

25.    Горбачева Л. Костюм XX века: от Поля Пуарз до Змманузля Унгаро - М.: ГИТИС, 1996.

26.    Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. Коїгк 1999.

27.    Журнал Зсркало модьі.

28.    Журнал Долорес.

29.    Когорн Н. История модьі в XX веке. - М.: Тривиум, 1998.